Скандальні тенденції.

Їх критикувала преса і проклинали обивателі. Їм віщували швидке забуття і глузування прийдешніх поколінь. Але минули роки, цей одяг міцно увійшла в наш побут, і ми носимо її з задоволенням.
Найбільший протест «прогресивної громадськості» в усі часи викликала жінка в чоловічому одязі. За брюки отримала свою порцію ненависті Жанна д'Арк . Через століття засуджували письменницю Жорж Санд , любила одягатися в сюртук і панталони.

Але це були новатори-одинаки, першим же з дизайнерів, хто офіційно ввів штани в жіночий гардероб, був француз Поль Пуаре . У 1911 році його модель з шароварів і делікатно прикривала їх спіднички до колін, викликала світовий скандал. Навіть Папа Римський взяв на себе працю надати анафемі аморального парижанина.
Потрібна була одна світова війна і кілька європейських революцій, перш ніж брюки утвердилися в жіночому спортивному та домашньому гардеробі. Але на вулиці дама в брючному костюмі викликала переполох ще довго.
Так було в 30-х роках ХХ століття з кінозіркою Марлен Дітріх , яка збирала натовпу шокованих обивателів, і навіть у 60-х, коли в Нью-Йорку світську левицю і музу Іва Сен-Лорана Нен Кемпнер не пустили в ресторан в брюках. Вона хвацько викрутилася із ситуації: прямо на вулиці зняла нижню частину костюма (до речі, від Сен-Лорана) і увійшла до ресторану в одному жакеті - благо він був довгим. Цей казус показав, наскільки суспільство відстало від часу, і поступово класичний брючний костюм закріпився в арсеналі жіночого одягу. Зате ще довго викликали скандали будь-які способи акцентувати жіночу фігуру. Наприклад, в 1976 році всіх шокували вузькі брюки-стрейч від Вів'єн Вествуд . А нещодавно, в 93-му, в багнети зустріли перші штани із заниженою талією від Олександра Маккуїна . Схожі на ті, які сьогодні носять всі.
Загальне обурення довго викликали і будь-які спроби оголити жіноче тіло. Першим спрощувати і вкорочувати жіночі вбрання почав все той же Поль Пуаре.
До речі, недоброзичливці злословили, що, якби його дружина і муза Деніз не була стрункою і довгоногої, прогресивної моди б не сталося.
Стиль гувернанток
Але лаври «ніспровергательніци устоїв» дісталися Коко Шанель . Її простенькі костюми та сукні з джерсі на хвилі поневірянь Першої світової припали до двору в усьому світі. Поступово мода на лаконічні форми і строгу геометрію крою досягла апогею: жіночі сукні стали нагадувати натільні сорочки - легка тканина, два шви з боків, тонкі бретелі і довжина до колін.
При вигляді такої простоти вдач у консервативних панів траплялися непритомність.
А в 1926 році Шанель їх «добила»: вона запропонувала як універсальної вечірнього одягу просте чорне плаття. І, незважаючи на всі обурення, що, мовляв, Габріель ввела в моду бідність і стиль гувернанток, ми носимо маленькі чорні сукні до цих пір.
До речі, прикраси для цього вбрання свого часу викликали не менший переполох: Коко оголосила коштовності анахронізмом і замінила їх біжутерією - великої і трохи вульгарною.
Здавалося, після «голий» моди бурхливих 20-х придумати щось більш відверте було вже неможливо. Але на початку 60-х два молодих дизайнера - Мері Квант у Лондоні і Андре Курреж у Парижі запропонували нову модну довжину - міні.


І хоча спочатку спідниці були вкорочені лише на долоню вище коліна, всі газети сурмили про падіння моралі. Але, як виявилося, передчасно.
Вже в 64-м американець Руді Генряйх представив купальний костюм «монокіні» - шортики на вузеньких помочах. У порівнянні з цим навіть бікіні - трусики і ліф - здалося зразком пристойності.
Генряйха засуджували все: від папи римського, що наклав вето на його купальник-топлес, до мера Сен-Тропе, готового підняти в повітря вертольоти, щоб відстежити красуються в ньому безстидниць і потім заарештовувати їх.
У відповідь Генряйх придумав купальник-унісекс - трико, оголив спину і сідниці, однакові для чоловіків і жінок. А потім створив бюстгальтер no-bra-bra, що складається з двох прозорих нейлонових трикутників. На тлі таких досягнень Ів Сен-Лоран , який у 1968 році показав на подіумі прозорі шифонові блузи, вже майже не здивував.
Бурю емоцій викликають не тільки дизайнерські спроби максимально наблизити свої творіння до костюму Єви, але і будь-яка колекція, що перевертає уявлення про жіночність. Коли на початку 80-х японці Реі Кавакубо і Йоджі Ямамото представили Парижу глухі чорні багатошарові і асиметричні одягу, на тлі гіперсексуальною моди того часу вони викликали шок. Але саме після цього в моду на ціле десятиліття увійшов чорний колір.
У 87-му спідниці-буфи Крістіана Лакруа викликали не менший ажіотаж: «Горіти їм синім полум'ям», гриміли газети, а ці спідниці ми носимо до цих пір. Десять років по тому колекції Міуччіа Прада у стилі «злиденний шик» і Реі Кавакубо з спотворюють пропорції «толщінкамі» і «горбами», відмовлялися закуповувати магазини.
У 2000 році Джон Гальяно у своїй колекції для Дому Крістіана Діора оспівав паризьких клошарів. Щоб зрозуміти ступор багатих клієнток, уявіть, що Юдашкін зробив би колекцію в стилі «московський бомж».
Але найчастіше дістається від охоронців моралі американцеві Марка Джейкобса . У 92-му його колекція «Гранж» для елегантної марки Perry Ellis відбила молодіжну моду того часу: багатошаровість, недбалість, навмисна бідність викликали справжню істерику в модній пресі. У підсумку з Джейкобсом розірвали контракт, а через півроку ... весь світ одягався а-ля «гранж». У минулому році дизайнер представив об'ємні чорні сукні-кокони і спідниці-ліхтарики, які з презирством охрестили «мішками для картоплі» і «випускними сукнями для вагітних тінейджерів». А вже для цієї весни майже всі дизайнери запропонували об'ємні чорні сукні, трохи більше витончені, але явно скроєні за міркою Джейкобса.
БРЮКИ ВІД МАЕСТРО
Чи не найдорожчі брюки були виставлені на продаж у лондонському універмазі Havey Nichols. Творець моделі - знаменитий Джон Гальяно.
Вартість виробу - 8580 фунтів. Штани зроблені з чорної замші, підкладка - з атласу-дюшесу, виконані в єдиному екземплярі і прикрашені інкрустаціями їх кришталю Swarovski у вигляді черепів, що розташувалися на бічних швах. Кажуть, маестро ще і розписався на підкладці штанів ...