Встановлення міжкімнатних дверей в типових квартирах: теорія і практика.

Вважається, що правильно встановлений дверний блок повинен відповідати двом основним вимогам:
- карти петель, лицьова і запірні планки замків повинні бути врізані врівень з поверхнею дверного полотна і коробки («врівень»). Причому фурнітура повинна «сидіти» в поглибленнях щільно, без зазорів (рис.1);
- дверне полотно повинне залишатися нерухомим у будь-якому положенні, що можливо тільки, коли блок встановлений строго вертикально в двох взаємно перпендикулярних площинах.


//

Жорсткі вимоги до вертикальності дверного блоку викликані ще й тим, що найчастіше його підбирають таким чином, щоб він по тону контрастував з обробкою стін (наприклад, світлі стіни - темні двері, і навпаки). Тому навіть невеликі відхилення від вертикалі, допущені при установці дверного блоку, будуть добре помітні

До тонкощів, на які хочеться звернути увагу, відносяться величина зазору між дверною коробкою і полотном (з боку замку) і розмір щілини між полотном і підлогою. Більшість замовників чомусь вважає, що чим вони менші, тим краще. Але очевидно, що в момент відкривання відстань між дверним полотном і коробкою буде менше, ніж у двері в замкнутому положенні (рис. 2).

Залежно від товщини полотна різниця складе 1 - 1,5 мм. Враховуючи, що іноді під час ремонту стійки встановленої двері трохи зсуває, нехай лише на 1 - 2 мм (при паркетних роботах або при заповненні шва між коробкою і стіною), але і цього може виявитися достатнім, щоб двері перестала закриватися. До того ж не можна виключати можливість опади будівлі (в новобудовах) або викривлення коробки і дверного полотна, що нерідко трапляється в недорогих вітчизняних дверей, виготовлених за упрошенной технології. Так, що до мінімально можливого зазору в 2 мм слід додати ще 1,5 - 2 мм, що складе у результаті 3,5 - 4 мм. Щілина між полотном дверей і підлогою виконує завдання вентиляційного отвору для переміщення повітря в приміщенні, що особливо важливо в санвузлах, а також дозволяє безперешкодно відкривати двері при додатковому настилі килимів, килимків, ковроліну.



Сьогодні коробку дверного блоку кріплять до косяків прорізу в основному двома способами - «на піну» і з допомогою наскрізного кріплення дверної коробки шурупами. Кожен з них має свої переваги і недоліки. Так у першому випадку використовуються клеючі властивості поліуретанової піни та її здатності розширюватися при висиханні (точніше вулканізації), заповнюючи собою всі щілини й порожнечі. Після врізання фурнітури коробка збирається на підлозі і разом з дверним полотном на клинах встановлюється в отвір. Щоб виключити деформацію коробки, в зазори між дверним полотном і коробкою вставляються прокладки, або встановлюють коробку без полотна, але з розпірками між стійками, поперечиною та підлогою. Далі піною заповнюють щілини, що утворилися. Після її висихання (не менше доби) клини виймають, а надлишки піни зрізають ножем.

До переваг цього способу відноситься те, що інсталятор, працюючи із зібраним блоком, легко може оцінити його оптимальне місце розташування в прорізі до остаточної фіксації . Відсутність отворів під кріпильні шурупи в коробці і точність її збірки - також позитивні якості. Недоліком є ??неможливість точно, аж до міліметра, «виставити зазори» між коробкою і дверним полотном. Так, наприклад, вставляються між полотном і коробкою прокладки «підтискають» петлі, прибираючи наявний люфт. Після зняття прокладок полотно повертається в своє природне положення. У результаті зазор з боку замку між торцем полотна та коробкою в верхній частині зменшується, а знизу збільшується. Крім того, під час установки важко перевірити, наскільки вільно відкривається і закривається двері.

Розширювальні властивості піни можуть стати і недоліком цього способу. У деяких випадках піна, зберігаючи здатність розширюватися досить тривалий час, після поверхневого висихання деформує дверні коробки. Причинами цього явища можуть бути і велика кількість піни у шві, і брак вологи (вулканізація цього матеріалу відбувається за рахунок хімічної реакції до неї), наприклад під час зимового періоду в теплих приміщеннях, а також застосування неякісної продукції. Це нерідко призводить до деформації коробок, що володіють недостатньою жорсткістю, наприклад, у іспанських дверей. А як уже зазначалося, досить лише на 1 - 2 мм зрушити кожну стійку, щоб дверне полотно стало зачіпати поверхню коробки, зрізуючи тонкий шар шпону, або двері взагалі перестала закриватися.

Деякі установники «запінюються» дверну коробку без дверного полотна, ставлячи замість нього спеціальні розпірки, при цьому виключається ризик потрапляння піни на полотно, а головне можна залишити розпірки до повного висихання піни. Але встановити їх з необхідною точністю не завжди вдається, - це залежить величини люфту у петель і прямокутності дверного полотна.

Після висихання піни і закінчення малярних робіт помилки при невдалій встановлення дверей з працею піддаються виправлень. Існують кілька способів, але частіше за все доводиться вдаватися до «наскрізного кріплення», тобто потрібно свердлити отвори в стіні через дверну коробку (спосіб фактично позбавляється одного із своїх переваг). Проблематична встановлення тільки «на піну» дверей в стандартному санвузлі панельних новобудов, так як через тонких стінок (4 - 5 см) поверхня контакту там дуже мала, і без кріпильних шурупів там не обійтися.

Для дверей категорії економ-класу ($ 80 - 150) (велика частина російської продукції, фінські та іспанські двері) найбільш універсальним представляється наскрізне кріплення дверної коробки шурупами. Суть його полягає в тому, що коробка збирається «за місцем», навколо висить дверного полотна (мал.3), що дає можливість встановити дверний блок у отворі з точністю до міліметра і зробити менш помітними деякі його недоліки.

Частина дверної коробки з врізаними петлями (стійка) і 3 - 4 - ма наскрізними отворами діаметром 5 - 6 мм кріпиться до стіни на одному або двох шурупах. За допомогою клинів стійка виставляється вертикально, і на неї відразу навішується дверне полотно. Прикладаючи вимірювальний рівень до торця, перевіряють його положення і за допомогою шурупів і клинів домагаються вертикальності і нерухомості дверного полотна. Так як стіни в більшості випадків мають нахил, то можливо невеликий відступ від суворих вимог до вертикальності. Але тільки до того моменту, поки буде зберігатися нерухомість дверного полотна. Гранична величина цього нахилу визначається із змащеними петлями дослідним шляхом. Інакше, може виникнути ситуація, коли значне тертя в «сухих» петлях дозволить полотну залишатися нерухомим, а з появою мастила воно зменшиться, і двері починає мимоволі закриватися.

Далі перевіряють, чи вільно закривається або відкривається двері, не розгойдуються чи при цьому петлі (дверне полотно має вільно переміщатися трохи далі того положення, яке воно буде займати в установленому блоці) (рис. 4).

Переконавшись, що місце розташування стійки вибрано правильно, її знімають. Після того, як по зроблених позначок просвердлять інші отвори в стіні, стійку встановлюють знову вже на всі шурупи і фіксують остаточно. Потім встановлюють другий стійку на тому ж рівні, що і першу. Її закріплюють шурупами таким чином, щоб дверне полотно прилягало до неї всією площиною без щілин, а між торцем полотна і коробкою залишався однаковий зазор в 3 - 4 мм.

Потім встановлюють верхню частину дверної коробки з тим ж зазором між ним та верхнім краєм дверей. У результаті враховуються і «люфти» у петель, і навіть форма самого полотна, так як клинами можна при бажанні вигнути стійку так, щоб вона в точності повторювала контур полотна. При заповненні шва між коробкою і стіною піною у способу наскрізного кріплення виявляється ще одна перевага.

Якщо навіть через рік з тих чи інших причин двері перестануть закриватися, то, знявши наличники і прорізавши ножівкою залишилися після установки клини і висохлу піну, можна за допомогою тих же кріпильних шурупів трохи розсунути стійки. У порівнянні зі способом кріплення «на піну» наскрізний спосіб кріплення виконується в загальному випадку швидше. Установку одного дверного блоку можна виконати за кілька годин.
Спосіб наскрізного кріплення має ряд особливостей, один з яких - наявність отворів діаметром 8 - 10 мм під настановні шурупи.


Ці отвори зазвичай наприкінці ремонту зашпаровують шпаклівкою під колір коробки або закривають декоративними заглушками (Рис.5).

Виникають також невеликі труднощі з установкою дверей, коробки яких поставляються в готовому вигляді з вже зрізаними під 45 градусів стійками і поперечиною (деякі іспанські і вітчизняні двері). Найчастіше поперечина виявляється дещо короткуватою, а щоб зробити зазор між торцем дверного полотна і коробкою хоча б у 3 мм, доводиться залишати невелику (1 - 2 мм) щілину в одному з верхнім кутів коробки. Використовуючи ту ж кольорову шпаклівку, що застосовувалася для закладення монтажних отворів, можна зробити її практично непомітно

Оформлення дверного отвору.

У типових квартирах з нерівними стінами різної товщини (від 4-5 до 20 см) і з прорізами різної висоти, установка дверного блоку зводиться не тільки до його кріпленню до стін та оздоблення лиштвою. Крім цього, установникові часто доводиться пристосовувати куплений дверний блок під наявний отвір, або навпаки.
Так, в типовому санвузлі висота отвору складає всього 190 см, тому при встановленні стандартного дверного блоку висотою 200 - 210 см доводиться або збільшувати висоту отвору, або вкорочувати дверне полотно. При цьому, варіанти розв'язання значною мірою диктуються не тільки естетичними міркуваннями. Вважається головним, коли верхня межа всіх дверей в квартирі знаходиться на одному рівні. Слід також враховувати конструкцію санвузла та дверного блоку.

Вкорочувати можна тільки каркасні полегшені двері без заповнення або з картонними стільниками всередині. У цьому випадку з відрізаною частини виймається нижній сполучний брусок і вклеюється в вкорочене полотно. Крім цього, можна підпилювати двері з суцільного масиву, але тільки ті, у яких відстань від нижнього краю дверей до фільонки більше, ніж той самий розмір зверху, з тим, щоб згодом вони стали приблизно однаковими.

У решті випадках доведеться розширювати сам дверний отвір. Однак у деяких сантехнічних кабінах над верхньою частиною прорізу знаходиться сталева смуга (частина каркаса кабіни). Якщо її видалити, то буде серйозно ослаблена вся конструкція сантехкабіни в цілому. Кабіна стане менш жорсткою, і в ослаблених місцях можуть з'явитися тріщини, в тому числі і на новій плитці, якою ці стіни будуть облицьовані.

Деякі труднощі при установці дверей в типових санвузлах виникають і з дверними коробками. Ідеальним вважається, коли ширина дверної коробки дорівнює товщині стіни, в просторі якої встановлюється двері. Проте стіни санвузла мають товщину всього 4 - 5 см, у той час як більшість дверей, пропонованих на ринку, комплектуються коробкою шириною 8 - 10 см. Навіть після облицювання внутрішньої поверхні ванни і туалеті плиткою або пластиковими декоративними панелями (що збільшує товщину стіни ще на 1 - 1,5 см), стандартна дверна коробка все одно буде виступати за площину стіни мінімум на 1,5 - 2 см. (Рис 6А).

Як наслідок, між лиштвою і стіною з'являться значні щілини, які доведеться якимось чином закладати. Або, що досить часто доводиться робити з коробками фінських та італійських дверей, зрізати частину дверної коробки і закривати поверхню розпилу лиштвою (рис 6В). Хотілося б зауважити, що коробки, облицьовані фанерується МДФ, а також коробки з суцільного МДФ або ДСП, краще не «розпускати», тому що після видалення лакованого шпону оголиться їх не вологостійке зміст, що з часом може призвести до розбухання коробки і відшаровування шпону на відстаючі частини.

Таким чином, якщо при ремонті квартири санвузол залишається на місці, то підбирати двері для всієї квартири найкраще з урахуванням наявності у продавця (виробника) однотипних укорочених моделей заввишки близько 190 см і дверних коробок шириною 6 - 6,5 см фабричного виготовлення.

У випадках, коли товщина стіни, в просторі якої встановлюється двері, як мінімум, в 1,5 - 2 рази перевищує ширину дверної коробки, зазвичай дверний блок суміщають з тією поверхнею стіни, яка вважається лицьовій. Як правило, це коридор, куди виходять всі двері. Тоді на цій стороні дверей можна використовувати той же наличник, що й на інших.

Щоправда, з іншого боку прибити такий же наличник вже не вдасться через недостатню ширини цього прорізу. У кращому випадку, з вивороту шов закривають вузької розкладкою (рис. 7В). Це найпростіше, недороге, тому найбільш поширене рішення, проте і не найкраще, так як розкладка часто не поєднується з наличниками інших дверей квартири. Якщо подивитися з глибини кімнати в коридор, це відразу видно. Також дверний проріз може і не мати необхідної прямокутної форми, отже, двері, встановлена ??строго вертикально, буде лише підкреслювати його кособокий. І останнє, кути цього отвору, оброблені так само, як і стіни кімнати (фарба або шпалери), будуть самими ушкоджуються.

Більш раціональним представляється за допомогою «доборних» (розширювальних ) планок збільшити дверну коробку, тобто зробити її ширину рівною товщині стіни. Тоді і з боку кімнати можна використовувати ті ж наличники, що й на лицьовій стороні. Оскільки планку необхідно кріпити до рівному основи, укосах проріз необхідно надати прямокутну форму.

Як правило, для цього укоси штукатурять (рис 7А). При цьому завжди існує ризик пошкодження декоративного покриття коробки нових дверей. Крім цього, дерево може увібрати вологу, що міститься в штукатурної суміші, і тоді дверну коробку напевно «поведе».

«Мокрих» процесів можна уникнути і скористатися запропонованими варіантами розширення дверної коробки. Якщо ширина отвору перевищує ширину дверного блоку як мінімум на 5 - 10 см, то можна застосувати варіант 1 (рис. 8)

Для його реалізації використовують товсту фанеру або ДСП. З листа обраного матеріалу випилюється панель, ширина якої дорівнює товщині стіни. Ще до початку установки дверей цей шматок шурупами прикріплюється до виворітної частини стояків і верхньої частини дверної коробки. Далі установка двері з «розширеною по стіні» дверною коробкою відбувається звичайним порядком. Звичайно встановлення такої широкої коробки значно ускладнюється, а значить, збільшується і вартість цієї операції, яка зростає майже вдвічі, але результат цілком виправдовує високу ціну.

Після установки такої розширеної коробки виходить проріз необхідної прямокутної форми. Залишилося тільки закласти щілини між панелями і стіною, і після закінчення малярних робіт можна прибивати і приклеювати до їх поверхні будь-яку декоративну планку і прибивати лиштви. Якщо ж використовувати для панелі фанеровані матеріал, покритий шпоною тієї ж породи, що і двері (тим більше, що з допомогою лазурит або тонуючих лаків можна добитися того, що фанеровані поверхню панелі буде мати той же відтінок, що і дверний блок), то можна обійтися і без «доборних» планок (рис. 11). Дверна коробка може бути закріплена скраю панелі або посередині. Однак, якщо необхідно, щоб двері відчинялися повністю, край коробки з петлями повинен знаходитися в площині стіни. Цей спосіб дозволяє оформити дверний проріз глибиною до 25 см.

Якщо ж розміри отвору не дозволяють скористатися першим варіантом, то доведеться штукатурити укоси отвору, на які потім кріпиться розширювальна планка за допомогою клею або тонких цвяхів без капелюшків.

Для недорогих дверей, які комплектуються строганнимі, нетонірованнимі дверними коробками, підійде варіант 2 (рис. 9).

На дверну коробку встановленої двері прибивається брусок, який потім забарвлюється або тонується разом з коробкою. Брусок можна прибити і врівень з поверхнею коробки (рис. 9В) або з відступом близько 1 см (рис 9А). Прибивається він, як правило, з боку, протилежного петель. Хоча в деяких складних випадках доводиться «нарощувати» коробку з двох сторін - наприклад, якщо стіна або перегородка має спочатку нахил в одну сторону, а від якоїсь точки нахил змінюється на протилежний. Таке трапляється, як правило, з перегородками з цегли, гіпсових блоків, в панельних будинках, наприклад, якщо будівельники поставили очеретину панель.

У подібних випадках доводиться «нарощувати» коробку не по всіх довжині, а тільки її частину, поступово зводячи товщину «доборного» бруска «нанівець».