Черепична крівля.

Покрівля завжди є і буде візитною карткою будь-якого будинку. І так хочеться, щоб дах свого будинку було видно здалеку, щоб була несхожа на всі інші.


//
Так ось - черепична крівля виділяється завжди! Виділяється своїм ошатним виглядом, якогось невловимого доглянутістю, охайністю, не кажучи вже про її надійності і довговічності.

Думаєте така покрівля тільки для обраних? Думаєте - «Стільки грошей у мене немає!», А?

Це далеко не так. Якщо Ви зможете придбати потрібну кількість матеріалів для покрівлі, то на цьому всі витрати і закінчаться!

Щоб покрити дах черепицею, зовсім не потрібно мати якісь «секретними знаннями», а тому не потрібно і наймати бригаду покрівельників. Робота по укладанню такої дрібної, «штучної» покрівлі, як черепична, дійсно дуже дорого оцінюється. Це копітка, яка вимагає уваги і терпіння робота, та ще й на висоті. Але от для пристрою черепичної покрівлі достатньо лише знати деякі правила з її укладання і вміти застосовувати їх.

Черепична покрівля укладається на спеціальну решетування із бруса. І зовсім не важливо як ця решетування змонтована. Бруски обрешетування можна кріпити як безпосередньо на крокви майбутнього даху, так і на готову суцільну опалубку, що може бути актуально, якщо Ви просто вирішили змінити стару покрівлю.

Єдина відмінність полягатиме в тому, як буде зроблено підпокрівельна гідроізоляція.

Для тих, хто є новачком у будівництві, потрібно пояснити:
- на зворотному боці всіх покрівельних матеріалів в теплу пору року вранці з'являється конденсат. Це волога з повітря осідає на холодних поверхнях, а щільні покрівельні матеріали, будь то - шифер, черепиця, жерсть, руберойд - остигають вночі найшвидше. Згадайте ранкову росу на траві? Це вона і є. Тільки не там, де треба. :)

У разі обрешітки даху прямо по кроквяної конструкції рекомендується взяти, так звану, неткану підпокрівельну гідроізоляцію. Вона розкочується поперек крокв, починаючи знизу з нахлестом, і кріпиться прямо до них. Можна просто степлером, через пластикову пакувальну стрічку, або тонкими рейками. Перед тим, як кріпити матеріал потрібно передбачити невеликий (30-40 мм) провис між крокв для вільного стікання вологи. (Рис.1)

Крім того, що конденсату буде ніде затримуватися, цей провис дасть можливість для вільної циркуляції повітря під нашою покрівлею, забезпечуючи їй постійне провітрювання.
Не раз мені доводилося бачити опревшую до стану потерті опалубку даху, саме через відсутність нормальної вентиляції підпокрівельного простору.
Для цих же цілей при влаштуванні черепичної покрівлі по суцільній опалубці, брус обрешітки теж кріпиться на деякій висоті.

Тобто під нього з рівномірним кроком у 0,4-0,6 м підкладаємо обрізки такого ж бруска, через які і кріпимо обрешітку до опалубки. (Рис.2)

Не потрібно говорити, що опалубка в обов'язковому порядку укрита гідроізоляційним матеріалом. Але тут можна взяти будь-яку будівельну гідроізоляцію, розстеливши її також горизонтально з нахлестом.
Тепер про саму решетування. Перед тим, як робити її, потрібно переконатися в правильності геометрії даху. Для цього досить порівняти між собою діагональні розміри кожної площині. Однакові розміри діагоналей скатів для двосхилим і полувальмовой покрівлі - неодмінна умова. Тоді ряди черепиці будуть лежати рівно і акуратно.

Звичайно допустима невелика похибка, 20 - 30 мм, але не більше! У цьому випадку доведеться передбачити разбежку при монтажі решетування, а нерівний торець покрівлі можна буде приховати фасонним елементом. Зрозуміло, що при влаштуванні вальмового і шатрової покрівлі, скати яких трикутник і трапеція, похибка може бути більше, але ж ми будуємо для своїх близьких і для своїх дітей. Варто, напевно, витратити один день і виправити конструкцію даху - щоб потім все життя собою пишатися! :)
Решетування починають зміцнювати зверху, від самого коника даху.


Рекомендується, закріпивши спочатку верхній брусок, закріпити відразу і самий нижній впритул до карнизної дошці. Ось цей нижній брус повинен бути вище всіх інших брусків решетування на 15 - 20 мм, оскільки нижній ряд черепиці ляже прямо на нього, а не на елементи попереднього ряду.

Вимірявши відстань між цими брусами, можна розрахувати оптимальний крок для всієї обрешітки. Розмір конкретної черепиці нам відомий, ухил даху теж визначено - ось, виходячи з цих значень, і виберемо ширину кожного ряду черепичної покрівлі.

Стандартними цифрами прийнято вважати наступне: при ухилі в 45? черепиця укладається з нахлестом в 50 мм. Довжина черепиці зазвичай 380 - 400 мм, тобто в такому випадку нормальний крок між брусом обрешітки складе 330 мм.

Порахуємо, скільки цілих рядів черепиці укладається на ширині нашого ската. Для наочності придумаємо його: 5,8 м. (Рис.3 а).)
Отже: 5800 мм/330 мм = 17 рядів
У залишку: 5800 мм - 330 мм * 17 = 190 мм ( Рис. 3 б).)

Ця цифра показує де у нас буде перебувати верхня кромка самого нижнього ряду черепиці від карниза. У нашому прикладі видно, що за карнизом, при обраному кроці між рядами 330 мм, буде винос 200 мм! (Мал. 3 в).) Це дуже багато, тому зменшимо відстань між рядами до 320 мм.

5800 мм - 320 мм * 17 = 360 мм!

Це нам підходить. Нижня черепиця буде виступати за кромку карниза всього на 20 - 40 мм, як на малюнку 3.
Напевно потрібно пояснити, що великий виступ покрівельного матеріалу за карниз, крім не дуже естетичного зовнішнього вигляду, при сильному вітрі стає вітрилом, який може не тільки відірватися сам, але і пошкодити решту покрівлю. Нормальний розмір для нього від 20 до 80 мм.

Ось, мабуть, і всі премудрості черепичної покрівлі. Тепер, відмірюючи від верхньої кромки попереднього бруска решетування 320 мм (це наш приклад), кріпимо кожен наступний.

Само собою зрозуміло, брус для решетування повинен бути однакової товщини 40-50 мм, цього цілком достатньо. Укладаємо черепицю, починаючи з нижнього ряду зліва направо, оскільки саме так розташовані замки на ній.

Залежно від виробника черепиця може мати готові, наскрізні або глухі, отвори у верхній частині для кріплення до бруса цвяхами або саморізами .

Якщо раптом отворів на Вашій черепиці немає, просвердлити їх самі. Хоча черепична крівля дуже масивна і не вимагає обов'язкового кріплення, нижній ряд закріпити буде незайвим. Те ж саме і коньковий елемент - його теж надійніше все-таки закріпити. Для цього по конику даху, в щілині між черепичними скатами кріпиться дошка 25-40 мм завтовшки. Ширина її підбирається таким чином, щоб сам елемент спирався на дошку, щільно стоячи своїми краями на нашій покрівлі. Ось до цієї дошки і потрібно кріпити черепичний коник.

Слід ще згадати про конструктивні особливості укладання черепиці в місцях перегинів і жолобів даху.
На перегині покрівлі черепицю укладають спершу з одного боку і обрізають «болгаркою »прямо по лінії перегину, потім повторюють те ж саме з іншого боку. Новоутворена щілину на місці перегину даху закривається коньковим елементом, як і сам коник даху. Тобто в щілину закріплюємо дошку, а до неї кріпимо коньковий елемент. Ринви готують окремо, до укладання черепиці - або з покрівельного заліза, або з м'якого покрівельного матеріалу. Зараз можна купити готові пластикові жолоби, які кріпляться до бруса обрешітки. Необхідно лише простежити, щоб нахлест черепичної покрівлі на матеріал жолоба був не менше 0,25 м, а пристрій самого жолоба забезпечувало протока тільки по заданому руслу.

На закінчення варто додати, що черепична крівля настільки практична і надійна , що не вимагає ніякого відходу впродовж багатьох років. Надійність її перевірена часом і не потребує реклами.
Черепична дах стане «рідним дахом» не тільки для Ваших онуків, а й для правнуків.