Зимовий відпочинок у Швейцарії.

Провести відпустку в тиші і кришталевому повітрі старовинних міст - мрія будь-якого змученого трафіком урбаніста. Моя подорож до Швейцарії, втім, почалося не з моментального занурення в буколічні принади гірських сіл, а з міського шуму. Причому і місто було, за швейцарськими масштабами, цілком столичного рангу, - Цюріх, - і шум був. Хоча, з іншого боку, за нашими, вітчизняно-столичним масштабами, це і шумом-то назвати не можна.



Цюріх: глінтвейн і дитячий хор

Власне, головне, що цікавило мене в Цюріху , були шагаловскіе вітражі Фраумюнстер - собору Богородиці. Колись у цій кірсі молилися знатні дами, а зараз в апсиді собору, як у залі для глядачів, розставлені рядами стільці. На них сидять, благоговійно споглядаючи сонячні промені, що проходять крізь кольорове скло вітражів, туристи з усього світу: і сусіди швейцарців - французи, і по-спортивному екіпіровані американці, і японці - без своїх незмінних камер: знімати вітражі заборонено.

Вітражі, втім, стоять споглядання не менше, ніж Париж - меси. Мені пощастило потрапити в кірху (вона закривається на заході) при світлі дня, і дивовижні, що перетікають одна в іншу кольорові шагаловскіе фігури - ангели, святі і демони - дозволили вдосталь помилуватися собою.

Вибравшись з церкви, я опинилася в епіцентрі міського шуму по-цюріхський. Люди, що товпиться на набережній розділяє місто навпіл річки Ліммат, верещали, свистіли, улюлюкали і від душі тріщали в тріскачки з логотипом швейцарської пошти. Виявилося, проходив міський марафон. Швейцарці цінують своє здоров'я і спорт люблять, так що повболівати за бігунів на досить-таки відчутний грудневий морозець висипало чи не все населення Цюріха , від старців до немовлят.


Через міст від Фраумюнстер - громада собору святого Петра. У вихідні біля його дверей, під баштою з найбільшими в Європі годинами, вибудовується довга черга добре одягненою публіки. У славиться своєю акустикою соборі відбуваються концерти класичної музики.
А тут же, неподалік розкинулися невибагливі лотки торговців ароматним глінтвейном (це майже такий же фірмовий швейцарський напій, як вишнева горілка-Кірш ) та автентичної їжею: сосисками з картоплею і раклет - стравою з розплавленого сиру з шматочками вареного м'яса, все тієї ж молодою картоплею в шкірці і дрібними «перловими» цибулинками. До речі, сосисок смачніше цюріхських мені едать не доводилося.

Я блукала вузькими вуличками і милувалася ошатно оформленими вітринами. В одній з них господар крамниці спорудив щось на зразок будуара на східний лад з купами золочених брязкалець, розкиданих у шовках. В іншій красувалися старовинні ляльки, в третьому чомусь виявився пофарбований червоною фарбою бюстик Леніна (мабуть, на згадку революційної активності вождя на швейцарській землі). Але це ще квіточки: на одному з балконів влаштувалася величезна розписна корова з пластику або чогось у цьому роді, з крилами з натурального пір'я і віночком з кольорових лампочок на рогатої голові.


Проте навіть корова з крилами не стала головним сюрпризом цього вечора. Коли темрява згустилася, я повернулася на головну вулицю Цюріха - Банхоффштрассе, що веде від вокзалу до Фраумюнстер, і дуже здивувалася, почувши злагоджене і красиве дитячий спів - романтичні різдвяні гімни. Посеред невеликої площі, зайнятої лотками з пряниками, солодощі, ялинковими іграшками і неминучим глінтвейном, віддалік від строкатої каруселі, на ступінчастою естраді, замаскованої під святкову ялина, стояли дітлахи років семи-восьми в червоних ковпаках а-ля Санта-Клаус і виспівували на весь голос псалми про народження немовляти Ісуса і естрадні хіти півстолітньої давності. Виходило дійсно зворушливо.


Люцерн: мости, башта і шопінг


Ранок наступного дня застало мене в двоповерховому поїзді, біжить уздовж Цюріхського озера, з пляшкою «Ревелл» (газованої води на молочній основі, яку можна купити тільки в Швейцарії) та пакетом каштанів: тут їх продають з візків на кожному розі похмурі югославські хлопці. У сусідніх кріслах розташувалися симпатичні старенькі з портпледи і свіжими газетами. Вони не прислухалися до оголошення зупинок, хіба що поглядали час від часу на годинник: швейцарські поїзда ніколи не запізнюються, що дозволяє пасажирові планувати поїздку, навіть з кількома пересадками, з точністю до хвилини.


Саме так вчинила і я - просто отримала в касі цюріхського вокзалу довгу роздруківку свого шляху із зазначенням стикувань поїздів, часу стоянки та номерами платформ від Цюріха до Церматта, гірського курорту.

У цьому принадність Swiss Travel Sistem - єдиної системи швейцарського громадського транспорту: по одному квитку, купленому разом на всю поїздку, можна їздити потягом, автобусом, річковим трамваєм, фунікулером, причому скрізь тобі складуть повний план маршруту з точним часом стикувань і пересадок. Плюс по квитку STS - Swiss Pass - турист отримує знижки на квитки до музеїв, вечеря в ресторані та інші приємні бонуси.

У гори я потрапила до вечора , провівши кілька годин на Люцерні , одному з прекрасних швейцарських міст. Він розрісся навколо стародавнього монастиря Люцеріа (у перекладі - «місто світу»), заснованого в VIII столітті. Власне містом він став трохи пізніше - літописи називають його так з 1178-го року, тобто Люцерн на 31 рік молодший Москви. Вигідне положення, на шляху через перевал Сен-Готард, перетворило Люцерн у ярмарковий центр, яким він залишається і до цього дня - принаймні, в грудні, перед Різдвом.

Різдвяний ярмарок чекає на туристів буквально в двох кроках від вокзалу - в пішохідних кварталах Старого міста. Досить перейти річку Ройс за новим (що досить нудно) або одному з двох стародавніх (точніше, реконструйованих) дерев'яних мостів - Капелльбрюкке або Шпроербрюкке. Перший, до пожежі 1993 року, вважався найстарішим критим мостом в Європі, а під кроквами другого можна помилуватися потемнілими від часу страшнуватих картинами Каспара Меглінгера - танець Смерті, види Апокаліпсиса і тому подібні принади. Між мостами з киплячих на маленьких поріжка вод Ройса виростає восьмигранна кам'яна вежа Вассертурм з гострим дахом - колись вона служила одночасно в'язницею, архівом і сховищем для міських цінностей, а нині - працює головним сувенірним символом Люцерна .


Навколо з гідністю плавають жирні ситі лебеді, яких з мосту і набережної годують всі, кому не лінь.

Ярмаркові лотки займають весь вільний простір по сторонах пішохідних вуличок і площа Левенплац (на ній підноситься «Вмираючий лев» - прославлений шедевр Торвальдсена, створений у пам'ять загибелі швейцарських гвардійців, в 1792 році до останнього захищали Людовика XVI від повсталих натовпів). Базар виявився не звичайним, стихійним, а тематичним, з національно-релігійним ухилом: свої лотки на Люцернський вуличках розкинули представники католицьких церковних громад з різних країн світу.

Я купила кольорову в'язану шапочку у перуанки, витончено вирізаний з фанерною платівки силует у німця і незабутньо смачний різдвяний рулет з корицею у добродушного вусатого угорця - він випікав здобу прямо на місці.

Жуючи коричний булку, я відправилася гуляти по загачених гуляє публікою вулицями. Чим вище на пагорб вилазили бруковані вулички, тим тихіше і малолюдний вони робилися. Ось і вершина пагорба, заросла самим натуральним різдвяним гостролистому з яскраво-червоними ягодами і увінчана фортечною стіною Музегмауер. Години на одній з дев'яти її збережених веж з наївною фресковим розписом дарована привілей відбивати час на хвилину раніше, ніж усім іншим у місті. За стіною, на мій подив, виявилася звичайна шкільна спортмайданчик з біговою доріжкою і футбольним полем: наочна демонстрація зв'язку часів.

Крім ярмарку, будівлі старої ратуші XVII століття й барокової Хофкирхе, туристи і особливо туристки в Люцерні радісно віддаються альтернативно-культурного відпочинку - відвідування численних магазинів Старого міста. Одних H & M в Люцерні кілька штук, а вже шоколатерій і магазинів, що торгують автентичними швейцарськими годинниками, сирами та іншими приємними речами - не злічити. Мене в шопінг-марафоні зупинило лише побоювання запізнитися на потяг, проте я встигла шокувати продавщицю у взуттєвому бутику. Коли я попросила поважну даму оформити покупку як можна швидше - мовляв, треба терміново на вокзал, - вона втупилася на мене здивовано, що межує з жахом. У Швейцарії до такого відповідального справі, як придбання туфель, ставляться з належним пієтетом і непоспіхом.

Церматт: гора з шоколадною обгортки


Однак справжня неспішність починається тільки в горах, на курорті. У Церматті , куди мене вже пізно ввечері привіз черговий потяг, на дахах, парканах і стовпах огорож лежали величезні, голубуваті іскристі шапки снігу, та й саме повітря, здавалося, іскрився від морозу і колов легкі неможливою у сучасному мегаполісі чистотою і свіжістю. На привокзальній площі била копитом Ситенька міцна конячка сірої масті в яблуках, запряжений у строкато прикрашені сани - таке собі «таксі», прислане за мною з готелю Mont Cervin Palace, що належить престижної ланцюжку Swiss Deluxe Hotels.

Автомобілі в Церматті давним-давно під забороною, крім сміттєзбирачами і швидкої допомоги. Всі інші перевезення здійснюють незграбні верткі електромобільчікі: красою вони не блищать, зате не шкодять навколишньому середовищу.

Серед безлічі шанувальників Церматта , курорту дорогого і, за відгуками самих швейцарців, навіть злегка снобского (по цій частині він майже не поступається Сант-Моріцу і Давосу), числиться сама оскароносна Ніколь Кідман. Дивлячись на шикарний готель з чотирьох поєднаних між собою будівель біля підніжжя гори Маттерхорн я просто не вірю, що йому більше 150 років. Попередники нинішніх гостей готелю - знаменитостей і кінозірок, - європейські аристократи зупинялися в цьому готелі ще тоді, коли містечко було невеликий альпійської селом. Чоловіки пасли корів і овець, жінки займалися господарством і робили сир. Зберігався сир та інші припаси у вельми оригінальних будівлях, які туристам зараз показують як пам'ятка: коморах з потемнілого до чорноти дерева, піднятих на палі. Верх паль - плоский широкий млинець зі сланцю (ним же, до речі, криють там і будинки замість черепиці), дотепна захист від ненажерливих гризунів.

Про всі ці секрети туристам розповідають у підземному «Музеї Маттерхорна», що на центральній площі містечка, біля церкви. Звідти, до речі, відкривається чи не самий розкішний листівкового-фотографічний вид на згаданий Маттерхорн - не найвищий, але безперечно найпрекрасніший і впізнаваний пік швейцарських Альп, розтиражований на мільярдах листівок, сувенірів і обгорток від шоколаду. Піднятися на підступну для альпіністів гору намагалося чимало сміливців - деякі з них знайшли останній притулок і пам'ятник з патетичною написом на кшталт «Загинув під час сніжної бурі» на невеликому кладовищі біля церкви.

Сміливців з різних країн світу, втім, достатньо і зараз - здебільшого це гірськолижники, яких залучають відмінні траси - десять з них починаються вище позначки 3000 м над рівнем моря. Можна навіть скотитися з гори до Італії, в Червінія - аби був при собі паспорт із шенгенською візою - про всяк випадок. На Кляйн Маттерхорн, на висоті майже 4 км, розташована найвища станція підйомника на Землі. Кажуть, там же в найближчому майбутньому побудують високогірну готель-хмарочос з штучним мікрокліматом - інакше жити в розрідженій атмосфері туристи не погодяться.

... Вечір, в ресторані готелю офіціанти розносять вишукані страви і розливають місцеве валейское вино - трохи терпке, але користується визнанням знавців. Приємна втома від цілого дня катання змінюється приємною розслабленістю: вечірні години я провела в SPA готелі - в теплому басейні з видом на гори, в парній і косметичному кабінеті, де наді мною були священиками професіонали з чарівними коштами від Sensai.

Спогади про теплі канікулах в холодних Альпах будуть зігрівати, без перебільшення, весь рік - а там знову потягне повернутися в гори. Це перевірено.

Вероніка Гудкова
Фото автора