Рай на березі океану. Щоденник африканських мандрівок (частина 3).

Частина 1 Частина 2 Сьомий день. Нотатки в дорозі

Від до Дар-ес-Салама р. Морогоро - 2,5 години. У нас зламалася магнітола, віддали її в ремонт і всю дорогу їхали без музики.

Розмова зайшла про місцеве населення. Я намагаюся зрозуміти, як же я ставлюся до шоколадним людям. Як не намагаюся, я не бачу в них нічого відразливого. Так, мені було неприємно, коли брудний бідний чорний хлопчик простягав у віконце свою брудну долоню. Але ж мені теж неприємно, коли білий брудний бідний хлопчик прагне доторкнутися до мене з метою звернути на себе мою увагу і отримати хоч якісь монетки. Але лише тому, що брудний, і мені не хотілося б підхопити якусь заразу.

Уздовж дороги зустрічається багато людей. Дуже часто можна побачити жінок, які тримають один одного за руки, що вважається тут цілком звичайним. У той же час жінка, залишившись наодинці з чоловіком, не є її кровним родичем або чоловіком, буде почувати себе не дуже комфортно.

Морогоро оточений горами, біля підніжжя однієї з яких він і розташований. Кругом, як і скрізь в Танзанії, все в зелені.

Не можу позбутися відчуття, що я на іншій планеті або в іншому столітті, але ні в минулому або майбутньому, а просто в іншому. Неможливо передати всі відчуття, пробуджуються в мені від красот природи, незвичайних вуличок міста, незнайоме виглядають людей, але все в мені радіє від насолоди і душа співає і радіє. Поза простору, часу і відстаней, не думаючи не про минуле, не про майбутнє.

Справжнє, як ти прекрасна!

Восьмий день. І знову дорога

Наш шлях лежить з Морогоро в глуху село Кіломберо. Дуже спекотно, але так як до цього лив дощ, то подекуди величезні калюжі, в одній з яких застрягла фура з вантажем.

Мій чоловік з вічною африканської готовністю допомогти приймає рішення надати посильну допомогу, а в мене з'являється можливість оглянути зростаючий поблизу могутній баобаб.

Баобаб, довгожитель серед дерев, і справді дуже цікавий. Його вік може доходити за різними даними до 1 тис. - 5 тис. років. Висота баобаба складає в середньому 12 метрів, товщина ж його може досягати 9,5 метрів у діаметрі. Але, незважаючи на свій грандіозний обхват, стовбур баобаба м'який і пористий. Саме тому він і має дивну здатність накопичувати в сезон дощів величезну кількість води (до 120 т.), завдяки чому він не тільки виживає в посуху, але і випускає на своїх гілках в посушливий час року химерні білі запашні квіти.

Ми їдемо далі вздовж плантації цукрової тростини з якоїсь жахливої ??виснажливої ??дорозі. Мене базікає і носить по машині з боку в бік, і до кінця дня я відчуваю неймовірну втому.

Стемніло. Темна, зовсім не освітлена грунтова дорога. По дорозі нам трапляються місцеві селяни. Що б було, якби вони зустріли мене саму в цьому місці і в цей час? Прийняли б за білого диявола? Білих там і в світлий час доби не зустрінеш.

Ми подорожуємо всюди на машині, але для більшості танзанійців найпоширенішим засобом пересування є автобус або міні автобус під назвою daladala. Місцевий транспорт зазвичай переповнений, не особливо комфортабельний і рідко ходить за розкладом, але поїздка у ньому коштує дуже дешево.

У великих містах широко використовується таксі. В основному це старі машини без будь-яких розпізнавальних знаків, у багатьох з яких відсутні дверні ручки, а вікна і двері знаходяться в неробочому стані. Водії таксі зазвичай стоять біля своїх машин, з наполегливістю закликаючи пасажирів.

Для заміських поїздок чудово підходять поїзда, за умови, що нікуди не поспішаєш. Вони хоч і дають можливість насолодитися сільськими пейзажами, але дуже повільні і не завжди надійні. У поїздах є купе 1, 2 і 3го класу. Якщо чоловік і жінка бажають їхати разом в одному купе, вони вибирають 1-ий клас. У 2-му класі чоловіки і жінки їдуть роздільно, самі купе досить комфортабельні. Купе 3-го класу є кімнати, де можна тільки стояти.

Ми ж із чоловіком завзяті автомобілісти і тому вважаємо за краще пересуватися на що користується тут популярністю позашляховику.

Десятий день. Кіломберо

З червня по жовтень в Танзанії - суху пору року. Листопад, грудень - сезон дощів. З січня по березень варто нестерпна спека. На квітень і травень доводиться другий, основний, період дощів. Саме на цей час року припала і наша зустріч в Танзанії.

Вчора і сьогодні весь день безперервно ллє дощ. Лише на мить вигляне сонечко і знову дощ. Що робити, сезон дощів. Вчора ввечері вирубалася всю електрику, що в Африці буває дуже часто. Ймовірно, що через дощ щось вийшло з ладу. Електрика до цих пір не відновили.

Вранці ми встигли в проміжку між двома зливами сходити до річки. Купання в чистій гірській воді і душ з водоспаду. Ми пробиралися до нього по камінню, тримаючись руками за зустрічні гілки. Камені дуже слизькі через постійного потоку води і що утворився нальоту. Кругом візерункові павутини з сидять у них павуками, що чекають жадану жертву.

Я нагинаюся і пролазять під тонкими нитками павутини, немов під натягнутими мотузками, обережно опускаю ногу в ущелину між камінням, дотримуючись за величезну брилу, опускаю іншу ногу .


Досить глибоко. Водоспад шумить, крапельки води, вдаряючись об каміння, бризками розлітаються в сторони. Я занурююся у воду, вода доходить мені до плечей. Трохи страшно. Жвава порожнеча. Можливо, десь по сусідству граються мавпи, причаївся милий Скорпіончики, згорнулася клубочком змія.

Я ходжу, як і всі африканські жінки в канго (прямокутної форми яскравий шматок тканини, який використовується як спідниці, накидки, хустки і навіть заплічного мішечка для перенесення дітей). Благодать, обмотався двома шматками тканини і не треба ні теплих кофт, ні чобіт, ні шуб, ні обігрівачів.

Але більшості африканських жителів я не заздрю. Близько 80% з них живуть у позамежній бідності. Старий, зовсім крихітний за своїми розмірами глиняний будиночок, де навіть не у всіх є ліжко і стіл. Дітки в обірваної одязі. Вчора, коли я йшла по селі, вони усі збіглися в купку і слідували за мною, як курчата. Дуже доброзичливі і сміхотливі, їм настільки незвичайний був мій колір шкіри, що кожне сказане мною слово вони запам'ятовували і передавали один одному. Ніякої взуття, завжди босоніж. Вони оточили мене з усіх боків і проводили до самого будинку.

Одинадцятий день турне. Сафарі

Зворотна дорога в Дар-ес-Салам йшла через національний парк Мікумі, але спочатку ми заїхали в зміїний тераріум. Те, що я побачила там, змусило мене жахнутися.

Якби я знала, які види змій і в якій кількості мешкають у прилеглих околицях, я б ніколи і ні за що не ходила по вічно кличуть, своєю не менш вічною таємницею, джунглях.

Взяти, приміром, чудову блискучу Green Mamba. Сліпуче зелена, кольору молодої зеленої трави, ця краса надзвичайно небезпечна. Кусає вона без попередження і від її укусу вже ніщо не врятує. Протиотрути не існує. Крім того, ця, що вселяє неймовірний страх місцевим жителям, королева джунглів разюче швидка. При звичайній швидкості рядовий змії 1 км/год, Green Mamba розвиває швидкість до 11,3 км/год, рухаючись по землі, і ще більше збільшує її в гіллі.

Wine Snack . Її забарвлення не просто зливається, він абсолютно ідентичний кольору кори навколишніх дерев. Схопитися за гілочку, щоб підтримати себе на крутому гірському схилі або при переході через вируючий водний потік і вже ніколи не зумієш усвідомити того, що з тобою сталося. Мало того, гнітюче враження доповнює зміїна шкіра, страхітливо звисаюча тут і там з гілок дерев. Wine Snack змінює шкіру кожні кілька місяців.

Або ще плюющаяся кобра . Вона інстинктивно відчуває рівень розташування очей свого супротивника, до яких вона відносить і нешкідливого чоловіка. Частки секунди їй вистачає, на те, щоб піднятися і впорснути отруту в очі своєї жертви. Отрута кобри вилітає з отворів її отруйних зубів і може пролітати метра 2 - 3. Буває до 30 плювків поспіль. Якщо таке сталося, треба дуже швидко і ретельно промити очі. В іншому випадку загрожує сліпота.

Єгипетська кобра . Вона застигла в гордої позі, злегка підвівшись. Через кілька миттєвостей вона стрімко кинулася на мене, втупившись у скло. І хоча нас розділяло товсте скло тераріуму, я мимоволі відскочила і скрикнула, так несподівано все сталося.

Ну ось, нарешті, і національний парк Мікумі. І ми, озброївшись фотоапаратами, починаємо наше сафарі.

Зауважу, що бізнес сафарі надзвичайно важливий як для Танзанії, так і для інших країн Східної Африки. Саме слово "сафарі", спочатку зародившись у суахілі, увійшло у вжиток в різні мови світу. У суахілі "сафарі" означає будь-яку поїздку або подорож будь-якого роду. У російській мові сафарі звичайно припускає захоплюючу прогулянку, пов'язану з наглядом за дикими тваринами.

Національні парки і заповідники Танзанії не мають собі рівних у світі. Близько 30% всіх африканських тварин з великої п'ятірки (слони, леви, жирафи, гіпопотами, носороги) живуть там. Переважна більшість і телевізійних передач про тварин цієї групи знято на території парків цієї країни.

Найбільш відомими і відвідуваними в силу більшого розвитку туристичної індустрії є парки північній території: Серенгеті, Кіліманджаро, кратер Нгоронгоро, озеро Маньяра. Не менш цікаві й парки, розташовані в південній частині країни, серед яких знаходиться і парк Мікумі.

Національний парк Мікумі розташований в 300 км на захід від Дар-ес-Салама і займає площу понад 3000 кв. км. На його території можна зустріти безліч жирафів, слонів, зебр, антилоп, левів і більше 300 видів птахів.

Через сезону дощів, на жаль, не вдалося побачити жаданих левів, які в цей період йдуть в саму глиб, самі густі зарості парку, і гіпопотамів, всі під'їзди до яких були розмиті водою. Але їх відсутність компенсувала безліч зустрінутих слонів, жирафів, зебр, зграйки полохливих антилоп та інших тварин. Мавпи перевершили мої очікування. Без краплі боязкості вони вихоплювали банани прямо з рук, залазили в машину і витягали із затишних куточків навіть ті банани, які були призначені зовсім і не для них, а для нашого власного споживання. Мавпочки брали банани своїми ручками, зовсім як люди і так само по-людськи їх чистили і їли.

Детальніше ...

Інна Мбарак, kolomeets@inbox.ru.