Розповідь про безрозсудно цікавих або дикуном по Іспанії та Португалії. (Частина 2).

Частина 1 можна прочитати тут. Малага

Природно, ми не збиралися проводити в Торремоліносі цілий тиждень. Намітили міста, які можна подивитися за одноденну поїздку, а там - подивимося.

Насамперед - Малага. До неї дістатися простіше простого - автобуси курсують кожні 15-20 хвилин, довозять до порту (а він в самому центрі), і коштує це все 89 центів.

У Малазі намітили подивитися Собор, фортеці Алькасаба і Хібральфаро, побудовані ще маврами. Вважається, що в Малазі дивитися нічого, але це не так. Собор цікавий тим, що спочатку ніяк не можеш визначити стиль, в якому він побудований. З 1528 року, коли він почав будуватися, в ньому все перемішалося. Але переважає стиль Ренесанс, принаймні, це стосується фасаду. Навколо - пішохідні, дуже симпатичні вулички, по яких можна пройти до Алькасаба і Хібральфаро, ступенями піднімаються над містом. Піднялися до Хібральфаро, позмінно везучи коляску. Звідти видно все: і розташовану нижче Алькасаба, і порт, і арену для бою биків, і Собор. Обидві фортеці маври побудували в XI-XIV століттях. Хібральфаро майже порожній усередині; залишилися стіни і будівлю мечеті, в якій зараз експозиція. Алькасаба набагато цікавіше. У ній навіть відреставрована частина приміщень і внутрішніх дворів у мавританському стилі. Таке стилізоване подобу гранадської Альгамбри, хоча з нею ніщо зрівнятися вже не може.

Взагалі цікаво, що найбільш яскраві пам'ятники арабського зодчества збереглися саме в Іспанії, і сюди їдуть люди з арабських країн, щоб свою культурну спадщину подивитися! Несповідимі шляхи історії. Араби в Єгипті щосили експлуатують спадщина стародавніх єгиптян, до яких вони мають таке ж відношення, як ефіопи до ескімосів, а в іспанській Андалузії головна родзинка - арабська архітектура!

Ще один аспект, про який нав'язливо думається і в Соборі , і в Алькасаба. Ми зараз переживаємо той же момент історії, що і в часи Реконкісти. Знову зіткнулися християнський і мусульманський світи. Тут, в Малазі, християнський світ переміг в 1487 р. Позаду залишилися тисячі відвойованих кілометрів. Марно сперечатися, чий світ був краще. Я думаю, що вони рівноцінні. Араби багато чого нас навчили; спасибі їм не тільки за оливки та апельсини, але так само і за переклади грецьких авторів. Тому що в раннє середньовіччя ні іспанським вестготам, ні італійським лангобардами, ні французьким франкам вченість була якось ні до чого. Так би й ходили напівграмотними, з нечесаними волоссям, пахнуть потім по путівцях Матінки-Європи. А тут південні смагляві люди, які по п'ять разів на день миються, за них же і, в кінцевому підсумку, для них же, телепнів, розумні книги переписують. А їх за це - назад у море. Ну де справедливість?

До речі кажучи, раджу самим не бути йолопи і не потрапити в халепу. У Малазі, в центрі міста, в сквері біля дитячого майданчика, де гуляла моє біляве сонечко, до мене підбігла громадянка іспано-циганської зовнішності з букетом яскраво-червоних гвоздик. "Фієста, фієста!" - Кричала вона радісно, ??і білосніжна посмішка світилась на її нахабному обличчі. "Фієста де Санта Марія!" - Вигукнула вона, обхопивши однією рукою мою поясний сумку, а інший намагаючись засунути гвоздику мені за ремінь. Я знав, що гвоздики носять в петлиці, дулах автоматів (як у Португалії в 1974-м), за вухом, під картузом, але їх не носять в кишенях штанів або за поясом. Тому я громадянку відсунув, і вчасно - блискавка сумки була розстебнута, і з неї стирчали купюри і паспорт, тобто те, сто вона не встигла витягти. Зрозумівши, що її підступний задум розкритий, роздатчиця квітів поспішила розчинитися в натовпі.

Прийом з квіточками у місцевих циган дуже поширений. Підходять не тільки з гвоздиками, але і з якоюсь подобою петрушки, запевняючи, що "А у нас фієста" і це - подарунок. Змінюючи ще пару разів намагалися залів, але зустрічаючи суворий погляд людини, в глибинах свідомості якого прокинувся конкістадор, інквізитор і, одночасно, недобитий есесівець, який ховається від правосуддя на просторах Парагваю, вони, не доходячи десяти кроків, припиняли свої спроби.

Сеута

На наступний день з автовокзалу вирушаємо в Альхесірас. Треба поглянути на Гібралтар, останню англійську колонію в Європі. Квиток на автобус коштує 8 євро в один кінець. Їдемо три години, проїжджаючи все узбережжя Коста-дель-Соль. Кілометрів за п'ятдесят до Альхесіраса з'являються плакати, які вказують, що "тут продаються квитки на пором в Танжер і Сеуту". Плакати миготять так часто, що створюється враження, ніби ці квитки тут - найбільш ходовий товар. А чому б і нам не махнути на африканський берег?

Автобус зупиняється прямо на набережній, навпроти порту, за яким проглядається скеля Гібралтару. Звичайно, гарного вигляду на нього звідси не відкривається: заважають крани і пришвартовані кораблі. Я вирушаю відразу ж в одну з контор, які продають квитки. Через Гібралтарську протоку ходять швидкісні пороми кожні дві години (Transmediterranea і Buquebus). Квитки коштують 23 євро в один кінець, 40 - в обидва. Але мене мучить одне питання, дуже суттєвий: чи потрібно спеціальний дозвіл на відвідування "африканських володінь" Іспанії - Мелільї і Сеути. Ясно, що в Танжер треба пливти з марокканської візою і, як мінімум, з дворазовою іспанської, щоб впустили назад. Питаю касира, а він мені відповідає, що все в порядку, Сеута - це Іспанія, так що немає різниці, де я перебуваю, в Сеуті чи тут, у Альхесірас. Трохи заспокоївшись, йдемо на пором.

Пором дійсно йде швидко, пропливаючи зовсім поряд з Гібралтаром, який видно, як на долоні. На жаль, відкритих палуб немає, і доводиться знімати через скло, що покривається бризками хвиль. Через 20 хвилин з'являються плавні обриси африканського берега, а ще через 15 хвилин плавання між Геркулесових Столбов завершено. Сеута розкинулася півколом; помічаю, що в місті є собор і фортеця на горі.

Виходимо в порт. Нас зустрічає марокканець в смугастому халаті і пропонує на машині зробити екскурсію в Марокко. Потім розуміє, що нам потрібна віза і, засмучений, відходить. Вирулюємо з портової території (вирулюємо, бо з нами Ніка в колясці), по дамбі проходимо до старої частини міста. Зліва - бухта з стирчать щоглами яхт, праворуч - потужні стіни фортеці (ще однієї!), Над якою майорить іспанський прапор. Ця споруда вражає. Стіни такі, що витримають удари будь-яких снарядів. Фортеця збудована у XVI столітті, через неї проходить канал, що розділяє півострів, на якому Сеута розташована, на дві частини. Безперешкодно пройти супротивнику з цього каналу неможливо. Не дивно, що турки з марокканцями не змогли взяти Сеуту під час двадцятивосьмирічний облоги 1693-1721 років. До того ж там на горі, як я вже говорив, ще одна фортеця, яка тримала під прицілом місто.

Найцікавіше те, що самим іспанцям Сеута дісталася чисто випадково. Так, між справою. У арабів Сеуту відбили у 1415 році португальці під проводом Жуана Першого. Щоправда, під Танжером португальці в 1437 році були розбиті й були, за договором, змушені віддати Сеуту колишнім господарям, але, як говориться, "спробуй відбери". "Де юре" арабська, а "де-факто" португальська Сеута плавно перейшла до іспанців в 1580 році, коли Португалія та Іспанія об'єдналися під однією короною. А вже іспанців араби і бербери, а, згодом, і турки, не могли викурити звідси до наших днів, хоча Марокко і пред'являє претензії Іспанії періодично на цей рахунок.

Дійсно, марокканців тут багато.


Можна сказати, що Сеута - типовий північноафриканський місто: чоловіки в феска, жінки в хустках. Багато людей у ??формі кольору хакі - Сеута залишається військовою базою. По суті, Сеута і Гібралтар - іспано-британські щелепи, що закривають шлях до Атлантики.

Ми обійшли фортецю, пройшли в Старе Місто з його Собором та пішохідними вулицями, пройшлися по набережній, світлої, красивою і широкої, і зрозуміли, що більше тут робити нічого і нам пора. На африканському березі ми вже "засвітилися", а арабо-мусульманського колориту я вже скуштував в інших країнах. У принципі, вулиці Парижа і Лондона вже давно стали повні "екзотикою Сходу" завдяки напливу іммігрантів з колишніх колоній. Але іспанці розуміють, що Сеута - зручний перевалочний пункт для іммігрантів з Марокко, а тому контроль в порту строгий. Важко сказати, чим би закінчилася наша морська поїздка, залиш ми свої паспорти, наприклад, в готелі. При посадці на пором - поліцейська паспортна перевірка, і безпаспортний або безвізовий народ розгортається безжально. Один іспанська студент приїхав до Сеуту без студентського квитка та інших документів і йому, природно, нічого було пред'явити. Не пустили на пором! Прогулявся, хлопчина, до Африки. На наші ж паспорти поліцейські дивилися так, як ніби ми пред'явили посвідчення особи марсіан. Наші паспорта перевірили на справжність, просвічуючи кожну сторінку. Вони не могли зрозуміти, як ми сюди потрапили. Як це ми прилетіли в Малагу, а в'їжджаємо до Іспанії через Сеуту. На ламаною іспанською я пояснював, що ми живемо в готелі в Торремоліносі, приїхали на поромі сьогодні вдень. Я використовував весь свій поки ще мізерний запас іспанських виразів, включаючи "але пасаран", "Патрія про муерте", а після проголошення коронної фрази, якої мене навчили за тиждень до поїздки, а саме "дос сервесас, сеньйора, пор фавор" (" два пива, сеньйора, будь ласка "), нас поспішили скоріше відпустити назад на Велику Землю.

У самому Альхесірас (від арабської Аль-Джазіри) поряд з портом існує справжній мусульманський квартал, що нагадує про близькість Марокко. Треба сказати, що це єдине місто в Іспанії на нашому шляху, в якому ми зустріли справжній етнічний квартал. В очікуванні автобуса Ніка грала на дитячому майданчику з видом на Гібралтар і я був дуже задоволений, тому що в Москві майданчиків з такими видами не знайдеш.

Ронда

Я виглянув у вікно і засмутився. Небо було затягнуто хмарами. Море сіре, небо сіре. На сьогодні намітили їхати в Ронду, мальовниче місто в оточенні гір. Їдемо, піднімаючись все вище і вище, пробираючись в тумані по гірському серпантину. З відкритого вікна автобуса віє такою свіжістю, що розуміємо - від холоду ми, напевно, околеем. Несподівано в'їжджаємо в смугу світла і блакитного неба. Ну прям як Шамбалу раптом знайшли!

Погода в Ронді - пряма протилежність тій, що на узбережжі. І це радує. Як і те, що автовокзал розташований в центрі міста, хоча до самої мальовничій його частини, за ущелиною Тахо, треба ще йти. Виходимо до парку Аламеда дель Тахо, де Ніка, моя квітка життя, поринає в царство квітів, які вона любить більше за все в Іспанії разом з вогнегасниками у музеях (з одного навіть чеку зірвала). З Аламеда відкривається захоплюючий вид на долину річки Гуаделевін і звідси ж ми проходимо до Пласа де Торос, тобто до площі биків, на якій - кругла будівля найстарішої в Іспанії арени для кориди (1785 р.), де розташований музей цього національного розваги іспанців. Тут можна побігати по арені, представивши себе в ролі тореадора або бика, кому як подобається. Можна зайти в стійло і уявити, як жилося цим самим бикам. Але їх самих тут немає. З живності - Андалузії коні. Оголошення про кориді в різних містах ми бачили неодноразово, але вони ставилися вже до того часу, коли ми планували залишити Андалузію. Ну що ж, на цей раз - не судилося.

Виходимо до ущелині через перекинутий над ним міст Пуенте Нуево. Білосніжні будинку нависають над обривом, на дні якого дзюрчить річка. Кажуть, ще Куенка в Кастилії-Ла-Манчі вражає таким незвичайним міським пейзажем. У найстарішому місті - білі стіни, від яких очі сліпить, квіти герані на вікнах, тиша, благодать і сієста. О, іспанська сієста! Благословенне, сонне час доби, коли кожен організм, стомлений сонцем, просить спокою. На час сієсти, яку ми часто проклинали, закриваються не тільки магазини, але й такі важливі культурні установи як музеї, а тому весь денний графік нам доводиться підлаштовувати під розірване сієстою розклад їх роботи - з 9 до 13 та з 16 до 19 (за вкрай рідкісним винятком). Тобто, де хочеш, там три години і базікати. Якщо хочеш подивитися пару-трійку пристойних музейних зібрань, то музейна сієста - найбільше того перешкоду. До речі кажучи, самі музеї в Іспанії не дуже дорогі. У середньому 3 євро з людини. Альгамбра - 7,5 євро, але це, по суті, був найдорожчий музей на нашому шляху. Навіть Прадо - 3,01 євро (ось така дивна сума).

У самій Ронде крім музею кориди і церкви Санта Марія ла Майор, перебудованої з мавританської мечеті (маври здали Ронду однією з останніх, в 1485 році) ми музеїв не відвідували, та й більша частина їх була закрита. Нагулялися по місту, надихалися гірським повітрям, купили Вірі солом'яний капелюх (сувеніри тут дійсно недорогі) і повернулися в Торремолінос.

Поїздка обійшлася нам у 30 євро на двох (вірніше трьох, але Ніка все одно їздить безкоштовно). Взагалі, вартість проїзду в у міжміських автобусах можна розрахувати, виходячи зі співвідношення приблизно 4,5 євро за 100 км шляху, хоча автобусних компаній багато й ціни варіюються, правда, не дуже значно. З нашого рідного Торремолінос автобуси ходять до Гранади, Кордови, Хаен, Кадіса, Хереса-де-ла-Фронтера (там, де херес виробляють). Ну і до Ронди з Альхесірас. Можна до Мадрида доїхати. Взагалі, автобус як засіб пересування по Іспанії дуже гарний і зручний: розклад часте, мережа маршрутів більше ніж розгалужена. Можна дістатися в будь-яку точку. Між великими містами, наприклад, Барселоною і Мадридом, ходять нічні автобуси, що дозволяє заощадити на нічліг і поберегти нічний час для чого-небудь більш цікаве.

Наступала пора рухатися далі - велику подорож по Іспанії. Можливості Торремолінос як нашої "постійної бази" були вичерпані. Останній день на Коста-дель-Соль ми подарували нашому дитині: звозили його в зоопарк в Фуенхероле. Він невеликий, але зроблений зі смаком: кожен сектор стилізований під континент, тварини якого тут представлені. Наприклад, у відкритий вольєр з лемурами потрапляєш через баобаб (несправжній, зрозуміло). Ці тваринки, проте, дуже ласкаві, дозволяють себе гладити, хоча серед них трапляються такі облізлі, що і гладити не хочеться. Ще можна подивитися, як крокодили плавають. У нас в Москві ці тварюки лежать в акваріумах як колоди, а тут можна поспостерігати і уявити, що і як буде відбуватися, якщо захочеш поплавати в одному водоймищі з рептиліями.

Ми купили квитки до Гранади. У нас по путівці залишалася ще пара ночей в Торремоліносі, але ми вирішили ними пожертвувати заради того, щоб потім не кусати лікті з приводу того, що ми в Іспанії або Португалії не встигли подивитися. Врешті-решт, ми бекпекери чи ні? Мабуть немає: Ми тепер - мочільерос. Мочільеро - від іспанського "мочила", тобто рюкзак.

А добре звучить! Бла-арордно ...

Детальніше ...

Микола баландинским, veranika@nm.ru.