Розповідь про безрозсудно цікавих або дикуном по Іспанії та Португалії. (Частина 3).

Частина 1 Частина 2 Гранада

Через два з половиною години були в Гранаді. Ночівля шукати довго не став, керуючись принципом, виробленим для нашої поїздки: готель має бути або поруч з автовокзалом, щоб не мотатися потім з рюкзаком в пошуках нічлігу, або вже по можливості ближче до історичного центру. У Гранаді все виявилося простіше простого. Виходжу з автовокзалу і на тлі білосніжної шапки Сьєрри Невади бачу щит "Мотель-кемпінг Сьєрра-Невада". Заходжу. Тут, дійсно, і кемпінг, і готель. Велика зелена територія, є дитячий майданчик. Навпаки - величезний супермаркет "Алькампо". До центру ходить автобус № 3. Живемо на першому поверсі, двері у дворик. Номер зі всіма зручностями, ціна - 43 євро, включаючи сніданки.

Їдемо на автобусі до центру. Вирішуємо пішки дійти до Альгамбри, але, неабияк поплутавши по вулицях, піднімаємося до неї тільки години через півтора. Перший "облом" - в касах висить оголошення, що квитки продані. Час - чотири години, до закриття (20.00) повно часу і, як нам здається, можна всю Альгамбру подивитися. У касі кажуть, що щоб купити квитки, треба приходити до восьмої ранку, тобто за півгодини до відкриття. "Але я Вам раджу приходити до семи", - багатозначно додає касир. Чув нашу розмову сеньйор, по всій видимості - один з гідів, що спеціалізуються на Альгамбра, говорить, що на завтра купити квитки реально, якщо приїхати зовсім рано. Кількість квитків, надходять у відкритий продаж, невелика -2000. Можна замовити квитки на завтра або післязавтра, але тільки в банках "BBVA", який є "офіційним партнером" Альгамбри. Хороше діло! На годиннику - чотири, квитків немає, а банки працюють до двох. Перспективи невеселі. Приїхати в Гранаду і не потрапити в Альгамбру - все одно, що приїхати до Москви і, не подивившись Кремль, обмежитися відвідуванням Зоопарку!

Понуро бредемо уздовж стін Альгамбри, повз її квадратних веж, які стали для нас неприступними. Таких ударів долі ми не відчували давно. Не потрапимо завтра - не потрапимо ніколи: післязавтра - субота, а потім - неділя, коли наплив відвідувачів буде вдвічі більше буденного. Я відчував те ж обурення, що і Іполит Матвійович Вороб'янінов після того, як на аукціоні зажадали тридцять рублів комісійного збору. Чому квитки в музей треба замовляти в банку, а не пральні, наприклад? Або Альгамбра чимось заборгувала банку, і він таким чином повертає собі кредит? Або навпаки, Альгамбра допомагає банку?

замучені тяжкими роздумами ми вийшли до Альбайсін, колишньому мусульманському кварталу, який відокремлює від пагорбів Альгамбри і Хенераліфе річка Даррена. В Андалузії всі найбільш живописні квартали - колишні мусульманські або єврейські. Білі будиночки, квіточки на вікнах, балкончики, черепичні дахи. Є в Гранаді і "циганський" квартал - гора Сакромонте, де вони, подібно троглодитами, жили в печерах. Йдемо уздовж річки Даррена, протискуючись крізь натовпи туристів. Ще й транспорт примудряється тут їздити! Нас взагалі транспорт, найгучнішим і нестерпним представником якого є мотоцикл, дуже в Іспанії дратує. Він і в Москві нас дратує, але в Іспанії - особливо. Це - "синдром Ронди" (красиво звучить!). Ронда - тиха і пішохідна, а Гранада - нормальний місто, повний техногенного шуму і вихлопних газів. Ми почали з Ронди, і нам здавалося, що вся Іспанія така, але Іспанія - галаслива за визначенням. Тут люблять шум. І вдень і (що іноді образливіше) вночі. Мотоцикли виробляють несамовитий гуркіт, самі іспанці розмовляють голосно, а діти просто кричать. Тобто шуму тут не менше, ніж на китайських вулицях. І ще вони наші "Елі" не хотіли пускати в свої аеропорти через те, що ці літаки дуже "галасливі". Ха!

Проходимо до Собору і Королівської Капелі. Вони відкриті до сьомої вечора, так що цей день не буде для нас днем ??втрат та розчарувань. Собор - Білоколонний всередині і прикрашений дивовижними, осяйна золотом капелами, а в самій Королівської Капелі - чудова огорожа, за якою - не менше пишні надгробки Католицьких Королів - Ізабелли I Кастільської і Фердинанда II Арагонського. Немає в Іспанії більш популярних історичних персонажів, ніж вони. На їх честь названі площі, вулиці, харчевні і готелі. І це недаремно. Вони завершили Реконкісту, розпочату Карлом Мартеллом під Пуатьє в 732 році, коли арабам вперше дали по носі. Пуатьє - Сталінград, Гранада - Берлін. Між цими точками - моря крові і гори трупів, але сенс був один - битва цивілізацій. У 1492 році тут, в Гранаді, Фердинанд та Ізабелла назавжди перевернули мавританську сторінку іспанської історії, але і тут же приступили до написання цілого томи історії Нового Світу. Алехо Карпентьєр вважав, що Колумб і Ізабелла були коханцями. Версія смілива, але не неймовірна. Чому б ні, Алехо?

А я мучуся сумнівами. Як вчинити? Їхати всім разом до восьмої ранку або їхати мені одному, а потім повернутися до своїх малятко, поснідати і повернутися назад в Альгамбру? Вирішую, що ранок покаже.

І ранок показало. Встаю о пів на шосту і йду до зупинки автобуса. Трохи почало світати. На зупинці я не один: молода пара латиноамериканців з явно індіанськими рисами обличчя, чекає автобуса, природно - № 3. Віє холодом. Починаємо замерзати, але автобуса все немає і немає. Вирішую взяти таксі, і за 6 євро воно мене довозить до Альгамбри всього за десять хвилин. Тепер я усвідомлюю, що вчора ми зробили помилку, і Ти, любий Читач, не повтори її! Ми доїхали до Пуерта Реаль, і звідти півтори години піднімалися до Альгамбра, а треба було вийти з автобуса на Гран Віа де Колон (тобто нашого улюбленого Колумба) у Собору або на площі ім як би улюбленої Ізабелли католички, а там рукою подати до Нової Площі (Пласа Нуева), з якої за куестами де Гомерес піднятися до парадних воріт, за якими - сади, що оточують Альгамбру. Потім потихеньку піднятися до того місця, де розташований вхід і в Хенераліфе, і в Альгамбру.

Коли я туди приїхав, з інших таксі вивантажувалися спраглі квитків. Коли ж я нарешті знайшов хвіст черги, немов сітчастий пітон обплутала собою всі наземні споруди, що примикають до кас, я зрозумів, що "хто рано встає, тому Бог подає".

Бувалі, т . е. ті, хто чергує тут, мабуть, з вечора, сидять на розкладних стільчиках і попивають каву з термосів. Займаю чергу і періодично прогулююся, здійснюючи для зігріву фізичні вправи. Коли сонце здалося з-за дерев і початок помаленьку сушити ранкову росу, відкрили каси. Через деякий час відкрили кав'ярню, в яку теж вишикувалася черга. Ще через півгодини по радіо оголосили, що на ранкове відвідування Альгамбри (до 14.00) залишилося 200 квитків. Ще хвилин через двадцять оголосили, що розпочато продаж квитків для "денних" відвідувачів (а є ще й "нічні"; це ті, хто буде ходити по Альгамбре при світлі прожекторів після 22.00). Така система пояснюється тим, що у квитку вказується проміжок часу (30 хвилин), протягом якого можна потрапити в Палац Насерідов, де, власне, можна споглядати Дворик Львів, миртовий Дворик та інші шедеври мавританської архітектури, що принесли Альгамбре світову славу. Багатьом, причому стояли в перших рядах, не пощастило: їм дісталося відвідування палацу на 8.30. Можна їм тільки поспівчувати; ходити по його і без того прохолодним залах у пору ранкового "дубака" - заняття не з приємних. Мені дістаються квитки з правом відвідування палацу з 15.00. Вважаю, що мені пощастило. У відкритому продажу квитки вже добігають кінця - залишилося трохи більше тридцяти. Решта - по броні або для груп екскурсантів. Система попередньої броні через банк створює, до речі, добрий грунт для спекулянтів, які, замовляючи по двадцять квитків, потім ці квитки реалізують за ціною в два рази вище номіналу. Дійсно, приїхала людина, наприклад, у відрядження на один день, вирішив до музею сходити, а в касі квитки продані, перспектив ніяких, ввечері потяг. І тут до його послуг добра фея - пухка жінка в темних окулярах з стосом квитків в руках:

Задоволений, я бреду по парку вздовж стін Альгамбри, які відкриються перед нами через кілька годин. Пташки співають, водичка дзюрчить в канавці і на душі добре. Повертаюся в мотель і разом йдемо на сніданок. Потім гуляємо по Гранаді і смакуємо зустріч з дивом. І це передчуття нас не підвело, і ми отримали від цього дня все, що чекали, і навіть більше. Я мріяв побачити свою дочку грає в садах Хенераліфе, мабуть, під враженням луідефюнесовской "Манії Величі". І я побачив її і сам грав з нею в миртовім лабіринті. Спочатку ми пішли до палацу Насерідов, останній з яких - Боабдиль - почесно капітулював Фердинанду і Ізабеллі.


Його меч зберігається нині в Музеї Зброї в Мадриді. Насеріди збудували це диво мусульманського мистецтва в XIII і XIV століттях, тобто тоді, коли мусульманська зірка над Кордової і Севільєю вже зайшла, але на небосхилі знову засяяла Зірка Віфлеєму. Можна сказати, що Альгамбра - лебедина пісня ісламу в Іспанії, хоча можна ще й посперечатися, ч'е саме мистецтво представлене в Альгамбра. Принаймні, у візантійської розкоші араби запозичили дуже багато. Потім і християнські королі почали використовувати східні мотиви в убранні своїх палаців. Мистецтво переможених припало до смаку переможцям.

Карл V побудував на підступах до палацу Насерідов свій палац - громіздкий і безглуздий. Він у ньому і не жив толком, але загальний ансамбль зіпсував. Зараз в його деяких приміщеннях - виставкові зали. Взагалі, наш маршрут був такий: палац Насерідов, сади Хенераліфе, потім назад в Альгамбру і через неї - фортеця Алькасаба. Піднявшись на башту, над якою віють прапори Іспанії, Андалузії і Європейського Співтовариства, чую звуки веселої музики і людський гомін внизу, на Новій Площі. Там йде гуляння, і нам мимовільного участі в ньому не минути.

Так і є. Сьогодні п'ятниця, а ввечері п'ятниці починається фієста, яка, як відомо, поряд з сієстою - два стовпи іспанського життя. Народ любить гуляти, любить пити, співати, танцювати і взагалі добре відпочивати. Мені такі народи подобаються. Звичайно, не такі, які тільки під деревами лежать, віддаючись ліні і dolce far'niente. Такі з первісного стану так і не вийшли, чекають іноземної гуманітарної допомоги і люто при цьому ненавидять колишніх колонізаторів. Але й ті, які тільки про роботу і думають, мені теж не подобаються. Якісь вони підозрілі, як підозрілий буває всякий трудоголік, який з ранку до ночі корпеет над збільшенням виробничих показників. У нього вічний стрес, зір падає і волосся випадає. А у відпустку він не ходить, бо не може собі цього дозволити через острах вибути з виробничого процесу. І особистому житті ніякої, бо у роботів особистому житті не буває. Так ось, іспанці - золота середина, тому як вони веселяться від душі і працюють, по всій видимості, непогано, тому що країна Іспанія в останні роки процвітає. Якщо б вони погано працювали, країна б не процвітала, або процвітала, але це означало б, що за них працює хтось інший, наприклад негри, але негрів в Іспанії ми бачили дуже мало, з чого випливає, що іспанцям доводиться працювати самим.

А як вони відпочивають або, вірніше, лише починають відпочивати, ми це бачимо. Рух транспорту перекритий. Гран Віа де Колон перетворена на пішохідну вулицю. Всі кабачки забиті гуде народом. На вулиці - густе строкате стовпотворіння. Багато молодих жінок і дівчаток, одягнених у сукні а-ля Севілья, з трояндами у волоссі. У нас у свята народ у постолах, сарафанах і кокошниках по вулицях не ходить, а якщо з'явиться, то це якась рекламна акція або просто зазивали в ресторан. А в Іспанії свою національну одяг люблять, особливо в Андалузії. І це радує.

Дивлячись на народне гуляння, усвідомлюємо, що правильно зробили, оселившись на околиці. У старій частині Гранади пансіонів і відсталості досить; зі спортивного інтересу заходжу і питаю ціни. Скрізь приблизно однаково - 38-40 євро за кімнату. Але зате у нас в "Сьєррі-Неваді" - тиша, а тут-шум-гам-тарарам. Нам випало б "толедської ніч", як витончено іспанці називають будь-яку ніч, охоплений безсонням. Автобуси в сторону автовокзалу не ходять, тому за трійку євро доїжджаємо до готелю на таксі.

Хаен

Бажання відвідати Хаен виникло у нас після перегляду документального фільму "Іспанія з пташиного польоту". Зверху все виглядає деколи так заманливо: Не можна сказати, що Хаен нас зовсім розчарував, але він, так би мовити, не зовсім готовий до прийому туристів. І проспекти на виставках поширюють, і покажчики на основні визначні пам'ятки на вулицях є, але все одно, схоже, не шанують Хаен туристи та й туристів Хаен. Ми зустрічали самотні парочки таких же цікавих як ми, заклопотано блукали по пустельних хаенскім вулицях і кидалися один до одного з надією в очах і зі словами: "А ви не знаєте, де тут арабські лазні?". Навіть якщо їх знаходили, то все одно: в Хаен все наглухо закрито, а коли буває відкрито - невідомо, так як будь-які оголошення на дверях і стінах з цього приводу відсутні.

Ми взагалі хотіли провести на Хаенщіне два дні: один день в самому Хаен, а другий - у переконав і Баес, маленьких і мальовничих містечках, відвойованих у XIII столітті Фердинандом III у маврів і знаменитих своєю архітектурою епохи Відродження. Але "холодний прийом" Хаен відбив у нас полювання їхати: раптом знову опинимося перед закритими дверима, а треба сказати, що архітектурою не завжди милуються з вулиці, бо всередині часом виявляється все у сто крат красивіше, ніж зовні. Вся розкіш захована за скромними фасадами і голими стінами. Висновок, який ми робимо: у містах, які лежать осторонь від побитих маршрутів, будь вони хоч тричі знамениті, не завжди можна розраховувати на те, що церкви, монастирі та музеї будуть чекати тебе з розпростертими обіймами. А вже про нічліг я не кажу. Ще при в'їзді в Хаен Віра мене запитала, чи не бентежить мене те, що скрізь покажчики на трьох і чотиризіркові готелі, дорогі для нас за визначенням. Я відповів, що на дешеві остали ніхто покажчики виділяти не буде, і що в будь-якому місті є недорогий нічліг (повинен бути, за ідеєю). Але я помилився. Витративши півтори години на пошук готелю, я зупинився на не найкращому варіанті.

Я залишив Віру & Ніку на автовокзалі, а сам пішов досліджувати довколишні вулиці. Дійсно, 3 і 4 зірки. Один-єдиний готель 2 зірки, не продукує гарного враження - "Рейес Католікос" на розі Авеніди де Мадрид і Авеніди де Гранада. 42 євро - не найкраща ціна, враховуючи, що я взагалі розраховував на 30 євро на добу на нічліг. Звичайно, за 30 євро в день ночувати удвох в Іспанії можна, але це усереднена цифра: десь витратиш 19 євро, десь - 40, а в результаті і виходить тридцятник за номер. При цьому номер для одного коштує на 20% дешевше, ніж для двох, на відміну від деяких країн, де все одно, скільки народу в номері живе - уена одна. Так що, якщо Ти, Читач і, я сподіваюся, благородний і безстрашний мочільеро, захочеш пройти шлях, аналогічний нашому, помнож цифру "30" на кількість ночей, над картою перелічиш кілометраж, розділи її на 100, помнож на 4,5 і Ти зрозумієш, скільки потрібно буде витратити в цій подорожі на дорогу і ночівля (не забудь "30" поділити на два, якщо поїдеш з вірним товаришем, який буде носити Твій рюкзак або ділити з тобою ложе, або і те, і інше разом, або ні того, ні іншого, але це справа Твоє). Скільки витратиш на духовну їжу, залежить від Тебе, так само як і те, у скільки обійдеться їжа мирська. Можна їсти дитяче харчування "Гран Меню" Нестле - 300 грам і один євро за банку, тоді на 3-4 євро в день проживеш. Ну там ще дрібниці - хліб, вода. Якщо супермаркетная їжа, більш разносольная - десятки на день, але це без особливих вишукувань. Якщо харчуватися в харчевні - 20 євро приготуй.

У Хаен я знайшов було недорогий нічліг в відсталості "Мартін". 25 євро за кімнату. Але нас там не прийняли, коли побачили, що привіз дитину в колясці. "З дітьми не можна!". Як це не належить? Це що, клуб закритого типу для людей похилого геїв? Тоді табличку повісь! Або що, дитина тобі наш не сподобався? Та ми тобі за це знаєш, що зробимо? Ніка підкорила всю Іспанію; стільки компліментів від обожнюють дітей іспанців ми не чули ніколи. У неї шанувальники серед ровесників з Німеччини та Франції, а це мурло в брудній майці говорить, що "не положено"! Злі, йдемо в "Рейес Католікос" і беремо номер.

До Собору, самого знаменитого пам'ятника Хаен, п'ять хвилин ходьби. Ренесанс і бароко, XVII століття. Фасад гарний, але величезний. Для того, щоб сфотографувати Собор, вирішуємо піднятися вище по вулицях. По пішохідній вулиці Маестра Мартнес проходимо по кварталах, у яких розташовані основні визначні пам'ятки Хаен: церква Святого Варфоломія, капела Святого Андрія, монастир Святої Клари і горезвісні арабські лазні. Піднімаємося до зеленого схилу гори, на якій приліпився замок Святої Каталіни, побудований ще маврами. Звідси видно все місто, перш за все собор, а далі - нескінченні схили пагорбів, засаджені оливковими деревами. Від Гранади до Хаен - суцільні ряди олив. І далі - те ж саме.

Детальніше ...

Микола баландинским, veranika@nm.ru.