Грядки на дачній ділянці. Як виростити свій перший урожай.

Кожній мамі хочеться за літо забезпечити свою дитину максимумом вітамінів. А що може бути корисніше гарантовано екологічно чистої морквини або огірочків, вирощеними своїми руками? Навіть зовсім недосвідчена людина при бажанні може справитися з декількома грядками не надто вибагливих рослин. Ну а щоб перший в житті власний урожай не загинув на корені, "дебютантам-аграріям" необхідно буде дотримуватися нехитрих правил.

Недосвідченому городникові дуже важко визначитися, які саме рослини, овочі або коренеплоди він хоче виростити на своїй ділянці. Часто вибір обмежується або естетичним критерієм, або ступенем корисності (тобто, наявністю вітамінів). А між тим, існує кілька основних моментів, не враховуючи яких про гідне врожаї доведеться тільки мріяти.

Всякому свій термін

Наприкінці травня можна садити морква, редис, редьку буряк, цибулю, кріп і салат. Першого врожаю можна очікувати в червні-липні. Спочатку з'являться кріп, шпинат, салат, крес-салат, щавель, цибулю-батун, черемша. Пізніше їх місце зайняти середньостиглі сорти капусти, ріпою, редькою або повторно висіяти редис, салат, шпинат.

У червні ще не пізно сіяти цибулю і цибулю-шалот, горох, капусту, огірки і кабачки, моркву, буряк і городню зелень. Тоді в кінці липня - початку серпня, при правильному догляді можна чекати непоганого врожаю.

Готуємось до "посівної"

Почати треба з вибору насіння. Найкраще купувати насіння гібридів F1 (отримані в результаті штучного схрещування), так як вони мають більш високу врожайність, гарний смак і володіють стійкістю до несприятливих умов і хвороб. Тому потрібно менше праці та обробок засобами захисту рослин. А це суттєво полегшить життя городникам-новачкам.

Купуючи упаковку насіння, треба звернути увагу на термін придатності. Коренеплоди, капусту, цибулю найкраще садити свіжим насінням, тоді рослини будуть більшими. Для насіння цибулі, петрушки, пастернаку, кукурудзи оптимальний термін зберігання становить 1-2 роки, від 3 до 5 років зберігаються насіння капусти, моркви, селери, салату, гороху, перцю, редиски, шпинату, турнепсу; більше 5-ти років - буряка , огірка, гірчиці, томата, гарбуза.

Тепер потрібно підготуватися до сівби. Перш за все, куплені насіння необхідно знезаразити, тому що 80% хвороб рослин передається з насінням і рослинними залишками, і тільки 20% - з грунтом. Провести цю процедуру можна за допомогою термообробки (насіння в мішечках з нетканого матеріалу поміщають в термос з гарячою водою (+52 градусаC) на півгодини, а потім витримують 2-3 хвилини у холодній воді) або протравлювання марганцівкою (насіння в мішечку поміщають на 20 хвилин в 1% розчин перманганату калію (він повинен бути чорного кольору), потім, прямо в мішечку, промивають холодною кип'яченою водою).

Втім, цих мук можна уникнути, якщо купити гранульовані або інкрустоване насіння, які вже пройшли відповідну обробку. На пакетиках з таким насінням є відповідні позначки.

Після знезараження насіння можна відразу висівати у грунт, але краще все-таки попередньо замочити їх у розчині біостимуляторів (Епін або гумату), які підвищують стійкість рослин до несприятливих зовнішніх впливів . Купити їх можна там же, де і насіння. Ці речовини відносяться до категорії екологічно чистих, так як повністю розкладаються в природному середовищі і ніде не накопичуються. Тим не менш, при роботі з ними необхідно дотримуватися техніки безпеки - перед проведенням процедури надіти рукавички, а після - обполоснути обличчя і руки водою.

Суть процесу полягає в наступному: насіння замочують у розчині протягом 12-24 годин при температурі 27-28 градусів C, неглибоко занурюючи їх в рідину, в низькій і широкому посуді. Це помітно прискорює появу сходів тугопрорастающіх насіння (селери, цибулі ріпчастої, пастернаку, перцю, буряків, шпинату тощо), стимулює зростання сходів, а головне-знижує чутливість сіянців до несприятливих умов і підвищує їх стійкість до хвороб.

Секрети врожайною грядки

Розібравшись з насінням, можна приступати до підготовки місця, куди їх належить посіяти. Огороднику-"дебютанту" слід знати: ідеальна грядка повинна прогріватися сонцем, бути рівною і мати земляні або дощаті бортики по краях, щоб не обсипатися, а також щоб волога в ній утримувалася довше і рівномірно поширювалася серед усіх висаджених рослин. Висоту грядок (як правило, 10-15 см) можна збільшити на ділянках з близькими грунтовими водами, або якщо на них планується вирощувати овочі з глибокою кореневою системою, наприклад, моркви. Оптимальна ширина для грядки 0,5-1,2 метра. Не бажано сіяти рослини у щойно скопані грядку - потрібно почекати пару тижнів, щоб земля встигла осісти. А щоб надалі полегшити боротьбу з бур'янами, дно грядки можна простелити поліетиленовою плівкою.

Всі види грунтів за механічним складом поділяють на глинисті, піщані, суглинні (грунт з переважним вмістом глини та значною кількістю піску) і супіщані ( пухкий грунт з великою кількістю піску). Піщані і супіщані грунти називають легкими і теплими: вони швидше прогріваються, їх легко обробляти. Глинисті і суглинисті називають холодними і важкими. Кращі грунти для вирощування плодових і овочевих рослин - суглинні і супіщані. Вони мають достатньої вологоємністю та повітря.

Глинисті грунти - щільні, важко піддаються обробці, характеризуються поганою повітропроникністю, на їх поверхні часто утворюється кірка. Щоб зробити їх більш рихлими, додають звичайний річковий пісок

Якщо грунт глинистий, то ряди рослин на грядках краще розташовувати з півночі на південь - у цьому випадку сонце на сході буде висвітлювати одну сторону ряду, на заході - іншу, а опівдні - всі рослини, зверху. Найбільш вигідне розташування гряд на піщаних грунтах - зі сходу на захід, в цьому випадку міжряддя знаходяться в тіні рослин і не пересихають так швидко.

Індивідуальний підхід

Сіяти ті або інші рослини слід, виходячи з їх "характеру".

Лук , наприклад, невибагливий, росте на будь-яких грунтах, які треба попередньо удобрити компостом. Висаджують, як правило, дрібні цибулини, вирощені з насіння (цибуля-севок), на відстані 10-15 см. При цьому злегка вдавлюють цибулину в землю і залишають верхівку трохи вище рівня грунту.

Для редиски, буряків, салату та зелені підходить будь-яка грунт, яка перекопана і удобрена гноєм або компостом. Головне, щоб ділянка була досить висвітлений. Відразу після проростання насіння "пробилися" рослини треба прорідити (для редису на відстань 2 см, для салату латуку і буряка на 10-15 см), потім позбавитися від бур'янів і поливати в міру необхідності.

Морква дуже причеплива до грунту, довгі й рівні коренеплоди виростають лише на глибоко оброблених родючих грунтах. Для морквини грунт удобрюють торфом і гноєм. А проріджувати цей коренеплід (на відстань 5-7 см.) можна тільки ввечері, щоб апетитний запах не залучив небезпечну морквяну муху. Поливати морквину треба помірно, оскільки від рясного поливу коренеплоди можуть тріснути.

А ось кабачки, капусту та огірки у червні треба висаджувати розсадою, у противному випадку врожаю можна і не дочекатися. Розсаду вирощують вдома, в будь-яких, придатних для цього контейнерах (на дні яких є дренажні отвори), з використанням спеціального компосту, який продається в магазинах.

До речі, компост можна зробити і самим: для більшості культур (капуста , помідор, кабачок, перець, огірок, цибуля) він готується за наступним пропорціям: земля - ??25-30%, торф або перегній - 30-50%, пісок - 25-30%. Тримати розсаду треба на сонячному світлі, при необхідності ставити лампи денного світла, а також - рясно поливати.


Тепер - безпосередньо про посадках. Тут теж існують невеликі хитрощі. Приміром, щоб правильно посіяти моркву, редис, редьку буряк, цибуля, кріп або салат, уздовж передбачуваного ряди треба натягнути шнурок, потім палицею або совком зробити борозенки рекомендованої глубіни1 і перевірити долонею землю, якщо суха - полити. Після цього як можна рідше (відстань повинна бути не менше 1-2 см) сіяти насіння, попередньо висипавши їх у руку, і засипати борозенку. Найдрібніші перед посівом змішують з піском.

1 Глибина ранньовесняного посіву на легких грунтах - 3-4 см, на важких - 1-2 см.

Великі насіння (кабачок, квасоля, горох, гарбуз) сіють у викопані ямки по 2-3 зернятка, потім слабкі рослини видаляють, залишивши лише одне. Більшість з цих культур - теплолюбні, їх садять на велику глибину: 3-4 см. на важких грунтах або 5-6 см на легких.

Після посіву грунт краще трохи ущільнити, злегка придавивши зверху лопатою, щоб насіння краще притиснулися до землі. Але, якщо до появи сходів грядку будуть сильно заливати дощі, утрамбовка може тільки нашкодити: через тверду земляну кірку рослинам буде складно пробитися.

Тонкощі роботи з розсадою

Оскільки умови захищеного та відкритого грунту різко відрізняються, то "розпещена" в домашньому кліматі розсада, не пристосована до виживання на незахищеному просторі. Вона втрачає листя і погано приживається. Щоб цього не сталося, розсаду необхідно добре загартувати. З цією метою за 10-12 днів до висадки її у відкритий грунт обмежують поливи, а за 7 днів повністю їх припиняють. У той же час, на ніч розсаду виносять на балкон, щоб вона звикала до холодного клімату. І тільки після такої от підготовки її можна садити у відкритий грунт.

Якщо розсаду вирощують в окремих стаканчиках, то перед висадкою її досить помірно политі, щоб кому землі з зеленим паростком можна було легко дістати зі склянки, і він не розсипався.

Висаджувати розсаду бажано в похмуру погоду або ввечері, так як рослини, звиклі до неповного світловому дню, не можуть відразу пристосуватися до яскравого сонця. Грунт перед висадкою повинна бути добре оброблена і зволожена. Рядки повинні бути прямими, а рослини - розташовуватися на однаковій відстані один від одного.

Для капусти розсаду висаджують на відстань 30-45 см., на сонячне місце. Можна використовувати ту ділянку, звідки прибрали інші культури (але не можна садити більше трьох років поспіль в одне і теж місце). За тиждень до посадки і на початку формування качанів вносять мінеральні добрива. Гарбуз, кабачки, цукіні, патисони також садять на сонячному місці в грунт з великою кількістю гумусу. Розташовують розсаду квадратно-гніздовим способом, через 70-80 см.

У сортів, що стелються гарбуза і кабачків верхівки пагонів треба пріщіпать (відщипнути руками верхівку втечі), коли стебла досягнуть довжини 0,5 м. Грунт слід поливати рясно, намагаючись не потрапляти на листя. А з початком росту плодів - раз на 2 тижні підгодовувати добривом для томатів. Для захисту від гнилі і слимаків добре укладати плоди на шматок скла.

Огірки , навпаки, люблять невелику тінь, тому їх можна вирощувати ближче до дерев, на відстані 12-15см. Огірок, на відміну від капусти, погано переносить низькі температури, у відкритий грунт цю культуру висівають, коли грунт прогріється до +12- +15 градусовС.

Щоб огірки дали хороший врожай і не були гіркими, їх треба рясно поливати теплою водою (для поливу огірків, томатів, перців, баклажанів вода повинна бути на 2-3градусаС вище температури повітря). Крім того, культура огірка має цікаву особливість: чим частіше збирають плоди, тим вищий урожай.

За законами сумісності

Зовсім не обов'язково відводити під кожен овоч свою грядку. Рослини при бажанні можна комбінувати. Останнім часом в моду входять їстівні клумби, що представляють собою суміш квітів, овочів та зелені. Красиво виглядають салати , як листові, так ікочанние, особливо сорту скрасно-коричневими листами (наприклад, Лолі Росса, Берлінський жовтий) і пекінська капуста . Відтінятиме ніжну зелень салату більш глибокий колір петрушки різних сортів, в тому числі і кучерявою.

По краях їстівної клумб можна посадити цибулю шалот , а також мангольд (листову буряк) і суничний фізаліс, укоторого дуже пишна ікрасівая зелень. Ізмноголетніх пряних рослин підійде материнка , ісопу , меліса , а в якості бордюру - біла і червона суниця .

Як стверджують бувалі городники, поєднання різних культур може як позитивно, так і негативно позначитися на врожаї. Не уживаються разом тісно посаджені рослини однакової висоти і розлогою, і представники одного сімейства. Особливо сваряться один з одним зонтичні - морквина, кріп, петрушка, селера, пастернак, любисток і кінза. Фенхель і полин потрібно ізолювати, оскільки вони пригнічують всіх без винятку. Цибуля і часник агресивні по відношенню до бобових і капустяним, зате гасять грибкові хвороби. А ось салати і шпинат - справжні помічники, вони виділяють речовини, що активізують коріння інших рослин.

Захищають всіх від шкідників квасоля, петрушка, меліса, базилік (Реган), чабер, чебрець, ісопу і майоран, а також календула, настурція та чорнобривці.

Є вже виробився симбіози: моркву і цибулю захищають одне одного від морквяної і цибулевої мухи, а при сусідстві капусти і селери він відлякує білявок. Огірки, кріп, базилік, помідори, редиску добре посіяти там, де пізніше будуть цукіні і кабачки.

І ще. Навіть на самому крихітному городі потрібно постаратися виділити трохи місця для "власної" грядки малюка і навчити його доглядати за майбутнім урожаєм. Нехай на ній ростуть самі невибагливі культури начебто редису, кабачка або салату - дитині буде цікаво поливати і прополювати своїх зелених вихованців. Крім того, діти зазвичай дуже пишаються своїми садівничими успіхами і з задоволенням їдять саме ті овочі, які виростили самі.

Пора удобрювати?

Кілька слів про підживленні рослин, без якої не обходиться жоден город. Навіть у самих досвідчених городників часто побутує думка, що гній, компост і зола (природні добрива) - екологічно чисті речовини, а мінеральні (штучні) добрива - суцільна хімія та нітрати. Справа в тому, що застосування надвисоких доз азотних добрив дійсно веде до вступу в рослини надлишку азоту. Він накопичується там у великих кількостях, в результаті чого утворюються нітрати. Але це не зовсім так.

Джерелом страшних нітратів може стати і звичайний гній (як джерело азоту), навіть якщо він застосовується в помірних дозах. Крім того, і в перегної і в гної можуть міститися небезпечні для рослин бактерії. Тому відмовлятися від штучних добрив (які грають роль вітамінів для рослин) не варто, потрібно лише ретельно дозувати їх, враховуючи стан грунту і особливості тих рослини, яким потрібна добриво. Але, в будь-якому випадку, вибір залишається за господарем городу. Добрива - як рідкі, так ісухіе-вносити тільки під корінь рослини.

Місячна залежність

Не буде зайвим при посадці рослин приділити увагу і фазами місяця. У день молодика (а ще краще за день до і після) посадка та пересадка не виробляються. Все, що росте вгору (тобто, якщо метою посадки є надземні частини рослини), садять в період зростаючого Місяця, відразу після молодика, а все, що росте вниз (тобто корені), висаджують при спадної Місяці.

Залишається лише побажати, аби зусилля новоспечених городників в цьому сезоні увінчалися успіхом, а достатку на їх грядках вистачило родині на цілий рік!

Марія Торгова