Напружена робота.

В'їжджаючи у квартиру, новосел стикається з проблемою електрифікації житла, пристосовуючи існуючу мережу під свої потреби. Як не сплутати дроти, з'ясовували кореспонденти "ІП" Єгор Гронський та Олена Малік.

Ще кілька десятиліть тому наша людина хотів від електричної мережі не дуже багато: працювали б лампочки під стелею, світил б синім екраном телевізор та гримів би в куті напівпорожній холодильник.

Сьогодні пересічний громадянин цими приладами обійтися навряд чи зможе: йому подавай електричний чайник, пральну машину, обігрівач, кондиціонер - і далі за списком. Стандартна проводка такої потужності не витримає - що в старому, що в новому будинку. Одна згорить відразу, інша - у міру того, як власник квартири буде обзаводитися новою технікою. Так що свій електричний потенціал необхідно оцінити ще на стадії ремонту.

За законом будь-яка більш-менш серйозна перепланування електричної мережі в квартирі вимагає узгодження. Такими є вимоги Інструкції з проектування обліку електроспоживання в житлових і громадських будівлях (РМ-2559 від 01.10.1997), прийнятої урядом Москви. Ті, у кого в новій квартирі самого початку не було розеток, просто не зможе підключитися за постійною схемою; переробили існуючу мережу ризикують нарватися на претензії з боку інспектора БТІ. Той має право вимагати або затвердити проект, або повернути все на вихідні позиції.

Заспокоїти "самодельщиков" можна тільки тим, що в дійсності ревізії проводяться у квартирах тільки у випадку НС - коли в під'їзді з'являються споживачі небаченої потужності, що регулярно призводить до локальних енергетичних катастроф із зануренням будинку в темряву.

"Обстеження проводяться у разі порушення якості електропостачання будинку. Їх причиною може стати несанкціоноване перевищення встановленої потужності", - підтвердив ІП начальник служби організації обліку і балансів "ЦОПенерго "Дмитро Сбітнєв.

Схема поводження

Коли мова заходить про електромонтажних роботах, до уваги беруться не лише дроти, розетки, вимикачі та світильники, але і допоміжні установки: електролічильник, захисні автомати, пристрої захисного відключення.

Щоб не заплутатися, необхідно визначити схему майбутнього розташування всіх перерахованих деталей задовго до робіт з електроустановці. Намалювати схему можна і самому, але краще звернутися до спеціалізованої фірми, де проект буде розробляти не тільки електрик, але і професійний дизайнер. Крім того, якщо ваша квартира стандартної серії, то в хорошій фірмі обов'язково буде вже готовий проект розводки. Це може скоротити витрати на проектування приблизно на третину.

У середньому по Москві ціни на електромонтажні роботи цілком адекватні. За складання схеми електроустановки спеціалізовані компанії беруть від 150 до 250 руб. за квадратний метр площі квартири. Сам монтаж разом з матеріалами обійдеться в 750 руб. за метр (без вартості розеток, вимикачів і світильників).

Компанії з ліцензією (її видає Росстрой), як правило, дають річну гарантію на виконані монтажні роботи. Бригади шабашників - і це теж правило - нічого не дають, крім обіцянок "у разі чого повернутися і все виправити".

Узаконити можна і ту, й іншу роботу, лише б вона, на думку перевіряючих, відповідала проекту .

Щит без меча

Починати треба від розподільного щита. Раніше, коли на всю квартиру вистачало двох-трьох захисних автоматів, їх ставили на общеетажном щитку. Зараз всі необхідні прилади можуть там просто не поміститися, адже дуже бажано, щоб на пральну машину був свій автомат, на кухню - свій, на підігрів підлоги - окремий. У цьому випадку несправність на одній з ліній не залишить без світла всю квартиру. Численні автомати і пристрою захисного відключення (УЗО, про їх нижче) ставлять у квартирі в спеціальному щитку.

Розподільчих щитків у продажу багато. Головний показник - кількість можливих для установки автоматів. Мінімум - шість, максимум - 36. Якісні щитки виробляють компанії Gweiss (Італія), Hager, Moeller (Німеччина), ABB (Швейцарія), Legrand (Франція). Розподільні щитки бувають настінними та утапліваемим (для них в стіні доведеться довбати нішу).

Головне в установці - зручний доступ до щитка. Тоді у разі необхідності ви зможете швидко знеструмити мережу, а не бігати в пошуках драбини, щоб дістатися до "рубильника".

Закодовані жили
Щоб полегшити споживачам вибір проводів, в нашій країні введена спеціальна літерна класифікація.
По суті, марка кабелю - це зашифроване позначення характеристик дроти. Перша літера вказує на матеріал струмопровідної жили: А - алюміній, якщо ж ні, значить - мідь, друга буква позначає тип проводу: В - кручений, П - плоский, а третина - матеріал ізоляції: Р - гума, В - полівінілхлорид, П - поліетилен . Крім того, у маркуванні можуть бути присутніми букви, що позначають інші характеристики кабелю: О - оплетка, Т - для прокладки в трубах, Ф - металева фальцьований оболонка, Г - гнучкий і т. д.
Багатожильні кабелі для виключення помилок при монтажі мають колірне кодування жив: жовтим кольором позначають нульової заземлюючий провідник PE, синім - нульовий робочий провідник N, чорним - фазний провідник L. Всі на лічильник

Лічильник доведеться міняти, якщо максимальне навантаження, яке тримає ваша мережа, більше, ніж здатний "переварити" цей контрольний прилад. Наприклад, 40-амперний лічильник впорається з навантаженням 8,8 кВт, а більш сучасний 50-амперний прилад "прокрутить" вже 11 кВт.

Причиною заміни лічильника може бути і бажання скоротити витрати з оплати електроенергії - якщо ви виберете двухтарифні модель.

Однак у квартирі можна встановити не всякий електролічильник. Основна вимога - відповідність приладу списком, затвердженим "Мосенергозбуту".

Після установки новий лічильник повинен бути поставлений на облік в "ЦОПенерго". Для цього потрібно запросити його представника, який, переконавшись, що все зроблено правильно, опломбують прилад і дасть дозвіл на його використання.

Сімейні УЗО

Для безпеки і зручності нової електроустановки в ній обов'язково повинні бути прилади захисного відключення-ня і автоматичні вимикачі.

Автомати захисту (нерідко їх називають застарілим словом "пробки") відключають мережу при коротких замиканнях і підвищеного навантаження на лінію мережі. Вибирати автомати захисту потрібно відповідно кабелю, а кабель - відповідно навантаженні. Якщо кабель підключити до автомата, що включається при високій силі струму, то при перевантаженні кабель згорить і автомат не встигне спрацювати. Якщо навпаки - автомат буде вирубувати мережу відразу після включення могутнього приладу.

Для того щоб забезпечити безпеку від ураження струмом в електроланцюзі встановлюють УЗО. Принцип роботи УЗО простий: цей прилад порівнює силу пішов струму з струмом повернулися. Якщо струми різні, значить, стався витік - пристрій протягом частки секунди автоматично відключить напругу. Дитина засунув цвях у розетку, ви свердлили стіну і наткнулися на провід, у пральної машини зіпсувалася ізоляція - в цих випадках ПЗВ повинен захистити людину. Струмом вдарить, але вбити не встигне.

На всю квартиру вистачає одного-двох УЗО. Інша справа - зручність. Сьогодні прийнято встановлювати ПЗВ на окремі потужні електроприлади (водонагрівач, пральна машина), на ванну кімнату, на верхнє світло, на розеткові групу. Завдяки цьому, якщо несправним виявиться какойто один прилад (або відрізок ланцюга), можна буде знеструмити тільки частину квартири.

Найоптимальніший варіант захисту - так звані диференційні автомати, поєднують в одному корпусі УЗО і автомат і захищають ланцюг від струмів короткого замикання і перевантаження. Диференціальний автомат коштує дорожче, ніж окремо УЗО і автомат, але займає менше місця і вимагає менше часу на установку. У середньому ціни на УЗО (російського виробництва) варіюються в межах 1000-1500 руб., Автомати захисту коштують від 150 до 300 руб., А ціни на дифавтомати починаються від 1200 руб.

Два лічильника
З 1997 року в Москві почали вводити в дію двухтарифні схему оплати електроенергії для населення. Ті, у кого стоїть спеціальний лічильник, платять вночі (тобто з 23.00 до 7.00) в чотири рази менше, ніж вдень.
Це не благодійність, а спроба знизити денні піки навантажень. Ви перете вночі - і заощаджуєте гроші, а операторам електромереж не треба думати про збільшення потужностей.
Зараз все нові будинки обладнають автоматизованими системами обліку електроенергії з двухтарифні лічильниками, свідчення з яких можна зняти дистанційно.



Власники квартир в будинках старої споруди зможуть скористатися пільговим нічним тарифом тільки за власні гроші. У середньому ця сума дорівнює 2700 крб. в залежності від типу лічильника. У ціну входить вартість самого апарату і його установки. Задумавши поміняти лічильник на більш досконалий, абонент повинен дотримати ряд правил.
У першу чергу це стосується типу лічильника. Вибирати його на власний розсуд не можна, доведеться спиратися на список приладів, затверджений "Мосенергозбуту" (наприклад, на сайті www.copenergo.ru).
Куплений в магазині лічильник потрібної марки повинен бути опломбований протягом останніх 12 місяців. Прилад повинен мати паспорт. Зривати пломбу і демонтувати старий лічильник можна лише з письмового дозволу "Мосенергозбуту" або "ЦОПенерго", і робити мають право тільки ліцензовані компанії. Самовільне встановлення нового лічильника вважається порушенням договору з енергокомпанією, і, перш ніж прийняти прилад на обслуговування, вас змусять заплатити штраф, який в сотні разів перевищує суму реального енергоспоживання. Величину штрафу визначать виходячи із сумарної потужності енергоспоживачів квартири і порахують так, як якщо б всі вони безперервно працювали з моменту останнього візиту інспектора (але не більше трьох років). Третій не зайвий

На відміну від радянської двухпроводной мережі, сьогодні в Росії, як і в усьому цивілізованому світі, від розподільних щитків до штепсельних розеток і світильників прокладають трипровідні лінії.

трипровідна мережа має фазний, нульовий робочий , нульовий захисний провідники і додатковий заземлюючий провід. Його призначення - відвести статичну електрику в землю, не дозволивши електричному струму вдарити нас або вивести з ладу нашу техніку.

Сьогодні практично всі електроапарати розраховані на підключення до розеток євростандарту з нульовим захисним провідником. Їх штекери насилу влізають у старі розетки.

Крім того, в наших будинках є безліч приладів, заземлення яких життєво важливо.

До них відносяться всі механізми, пов'язані з водою (вода відмінний провідник), і всі складні електроприлади з мікросхемами, для яких статичну електрику смертельно небезпечно. На жаль, лише заміною розеток проблему не вирішити, доведеться класти трижильний кабель, а до нього вже кріпити трижильні дроти. Трипровідною схему можна зробити і в "старому" будинку з однофазної мережею - провідник заземлення підключається до зовнішнього щитка, якщо в ньому є заземлювальна шина.

Приховане і явне

Електромонтажні роботи немислимі без заміни старої або прокладки нової електропроводки. У квартирах, як правило, влаштовують приховану проводку, тобто ховають проводу в стіни. Дуже рідко роблять відкриту проводку, коли дроти укладають в кабель-канали (довгі пластикові пенали з кришкою). Це простий і безпечний спосіб, але кабель-канали більше підходять для офісного дизайну.

Прихована проводка - задоволення дороге, в першу чергу через те, що в стінах доводиться вирізати спеціальні канали для проводів - штроби. Чим міцніше стіни, тим важче і дорожче прокласти в них приховану проводку. У цегляній стіні штроблення каналів буде коштувати від 80 руб. за погонний метр, у бетонній - від 90. Вирізати дірки доведеться і під розетки і вимикачі.

Більш дешевий варіант - прихована проводка за гіпсокартонними стінами. У гипсокартоновиє перегородки проводку кладуть після установки каркаса, але до установки самого гіпсокартону. Вартість таких робіт починається з 50 руб. за погонний метр. Така ж різниця в цінах на установку коробок під розетки і вимикачі.

Наприклад, установка коробки в гіпсокартону обійдеться від 120 руб. за штуку, у бетонній стіні - від 180 руб.

При цьому штроби, каже Денис Красцов, генеральний директор електромонтажної компанії Eltec, повинні йти строго паралельно або підлозі, або стелі, навіть якщо запустити провід через стіну по діагоналі простіше. Самі оцініть мудрість такого підходу, якщо захочете згодом просвердлити стіну, гадаючи, потрапить свердло в жилу чи ні.

Краще прокладати дроти у спеціальних металевих рукавах або гофротруба з ПВХ. Тоді пошкоджений дріт легко витягується з замуровану у стіну трубки, і на його місце вільне затягується новий. А якщо дроти замуровані в стіну без "рукава", для їх заміни доведеться заново штробіть стіну.

Все тече за планом
Перед тим як затіяти ремонт з переробкою системи електропостачання квартири, треба скласти план (електропроект) та затвердити його в Територіальному відділенні Енергонагляду.
У документі мають бути вказані конкретні місця розташування розеток, вимикачів, світильників, потужних енергоспоживачів, схема складання щита.
Коли електромережу налагоджена, потрібно викликати спеціальну технічну лабораторію. Її співробітники перевірять працездатність і правильність установки устаткування. Якщо монтаж виконаний з порушенням норм і правил, фахівець складе акт-припис з рекомендаціями щодо виправлення помилок. Якщо ж претензій немає, техлабораторія видає технічний звіт, до якого обов'язково повинна бути додана копія ліцензії. Після цього можна подавати папери в Ростехнагляд. Документів повинно бути декілька:
  1. Акт розмежування балансової належності
  2. Дозвіл на приєднання потужності
  3. Проект електропостачання, погоджений у Енергонагляді
  4. Технічний звіт електровимірювальної випробувальної лабораторії
  5. Копії ліцензій проектувальників і технічної лабораторії
  6. Якщо монтаж виробляла ліцензована бригада - копія її ліцензії
У результаті власник квартири отримає акт допуску об'єкта в експлуатацію, з ним доведеться йти в "Енегросбит" і укладати там договір на обслуговування. Після цього в квартиру прийде інспектор, опломбують лічильник, і можна буде насолоджуватися усіма електричними благами цивілізації.
У Москві існує велика кількість компаній, які за розумні гроші можуть самі виконати всі необхідні операції.
Зразкові ціни такі: складання проекту - від 6000 руб. за однокімнатну квартиру і до 9000 за трикімнатну. Узгодження проекту в Енергонагляді - від 1800 руб. Послуги технічної лабораторії - від 7000 руб. За оформлення пакету документів у Ростехнагляді - від 6000 руб. Золота жила

Одна з найбільших статей витрат в ремонті електрики припадає на придбання проводів. В якості провідника використовуються два метали: алюміній і мідь.

Мідь за всіма параметрами, крім ціни, перевершує алюміній. Провідність міді приблизно в півтора рази вище, ніж в алюмінію. Мідь міцніше при розтягуванні, стійкіше до корозії, не плавиться в контактних затисках. Саме тому, якщо з метою економії в сухих приміщеннях - кімнатах, коридорі - вирішено класти алюміній, мідні дроти все одно доведеться купити для місць з підвищеною вогкістю і високою температурою, наприклад для ванної та кухні. Але тут не можна забувати про одне важливе правило: зчленований мідні і алюмінієві дроти, потрібно використовувати спеціальний перехідник, інакше може статися небажана хімічна реакція і контакт порушиться.

Дуже важливо вибрати не тільки матеріал, але й перетин дроту. Якщо для групи розеток, з запобіжником на 16 ампер і розрахованої на максимальну сумарну навантаження 3,5 Квт, потрібно підвести мідний дріт перетином 2,5 кв. мм, то для люстри, яка не за яких обставин не вимагатиме більше 1 КВт (навіть якщо знімати в квартирі кіно), вистачить куди більш дешевої і тонкої жили - 0,75 кв. мм.

Ці розрахунки - для прихованої беструбной проводки. Коли проводи будуть укладені в труби (де провід охолоджується гірше, ніж в стіні, так як бетон забирає теплову енергію), потрібно помножити отримане значення сили струму на поправочний коефіцієнт 0,8. Фахівці радять вибирати кабель більшого перерізу - на той випадок, якщо з часом будуть задіяні більш потужні споживачі. Переплата при покупці проводів - ніщо в порівнянні з роботами по їх заміні.

Спеціальні програми, що дозволяють визначити перетин дроту при різних умовах прокладки, можна знайти в інтернеті.

Встановити виріб

Розетки і вимикачі фахівці називають електроустановочні виробами і рекомендують вибирати їх не тільки за зовнішнім виглядом, але і за ціною.

Заощадивши при покупці, можна нарватися на прилад, абсолютно не відповідний заявленим показникам: при навантаженні просто почне плавитися від перегріву, що