Париж: дотягнутися до зірки.

Французьке "мистецтво жити" - art de vivre - весь світ сприймає як "мистецтво є". І європейці, й американці, не кажучи вже про арабів і японців, відвідують Париж в основному для того, щоб поїсти в шикарних ресторанах. Негоже і нам пасти задніх.

Зірка привабливого щастя

У Парижі є гарні ресторани, дуже гарні ресторани і ресторани високої кухні. У них, як у коньяку, є зірочки: одна ... дві ... максимум три. Якщо хто не знає, відповідальним за видачу зірок є ресторанний гід Мішлена - ім'я, перед яким тремтять наймаститіші кухаря. Зіркою Мішлена дуже дорожать - її ж і відняти можуть. Абсолютна більшість гастрономічних ресторанів розташовується в самому центрі Парижа. Багато хто є частиною готелів, теж забезпечених достатньою кількістю зірочок. Це велика перевага для тих, хто бажає гарно витрачати гроші. Так приємно надягти вечірню сукню і, не прикрившись нічим, крім соболів, спуститися вниз до вечері ...

П'ятий елемент

Самий вдалий приклад поєднання мистецтва жити і мистецтва є - готель Four Seasons George V, що за два кроки від Єлисейських полів. У минулому році George V за одностайним визнанням критиків був названий кращим готелем світу.

Ресторан готелю, названий Le Cinq - "П'ятий", розташований так, що не помічаєш, як у нього входиш. Виною тому не тільки архітектура, відтворювальна будова класичних французьких замків, а й квіти, які супроводжують тебе по всій будівлі. Світова знаменитість - флорист Джефф Ліфем створив тут ціле квіткове королівство. Щотижня з Голландії йому привозять 10-14 тисяч квітів. Композиції оновлюються щодня, а іноді щогодини. Найбільше Ліфем любить лілії "Арум", троянди "аваланш" і гіацинти. Саме фантастичне видовище - це навіть не холи готелю, а оформлення ресторану, особливо під час весіль або банкетів. Уявіть собі столи, встелені пелюстками, які, благоухая, примудряються ніяк не втручатися в аромат поданих страв.

Коли закінчилася реконструкція готелю і ресторан відкрився знову, генеральний менеджер George V видав новому шеф-кухарю Le Сinq Філіпу Лежандру карт -бланш. У відповідь Філіп видав таке меню, від одного читання якого по спині біжать по-звірячому голодні мурашки. Фрикасе з лангустін з коріандром і лазіння з зрілого пармезану ... раканскій голуб з фініками і лимоном під соусом з кумином ... ковбаска з омара з черепашками під апельсиново-масляним соусом ... Нічого дивного в тому, що через два місяці після відкриття Le Сinq отримав свого першого " Оскара "кулінарного світу. Через рік пішла друга зірка, а месьє Лежандр в 2002 році був названий паризьким "шефом року". Філіп вважає, що в кулінарії не буває малих форм - у нього кожне блюдо хоче бути шедевром. Він вічно винаходить щось нове, прагнучи зробити їжу максимально легкою. Після його клубних сендвічів і салатів, які в обідній час подаються в барі готелю, хочеться плакати, бо більше такими годувати все одно ніде не будуть!

Окрема історія - винний льох Le Сinq. Його побудували в 1928 році на глибині 14 метрів. Під час Другої світової війни в ньому ховали від німців дорогоцінні пляшки - гордість нації. Зараз там зберігаються традиційні французькі вина плюс вина "нового винного світу" - всього близько 35 тисяч пляшок, найстаріша з яких - "Мадера" 1834 року, а найдорожча - "Петрюс" 1947 року (8500 євро).


Крім того, Le Сinq - єдиний європейський ресторан, де одночасно працюють два сомельє - чемпіона Європи: Ерік Бомару і Енріко Бернардо.

Ще одна симпатична старовинна традиція готелю George V - "післяобідній чай". Він подається в "Галереї" - залі, де серед фламандських гобеленів XVII століття і світильників Мурано, попиваючи чай з десертом ("гніздечко" з листкового тіста з лимонним кремом, карамелізований фундуком і вершковою карамеллю), важко не відчути себе англійською королевою. Особливо якщо знати, що на afternoon tea любили заходити Марлен Дітріх, Грета Гарбо і Джин Келлі ... Великий російський поет у Парижі не бував, але й там став люб'язний народу у вигляді ароматизованого чаю "Пушкін".

Фрікасе з сайту у власному соку

Поруч із чудовим будівлею театру Опера (насправді там один балет, а опера на іншому кінці міста) розташувався готель Westminster. За лаконічним фасадом ховається нестандартне поєднання парадності із затишком (у величезних номерах з височенними стелями і важкими портьєрами на вікнах можна виявити гріючий душу камін), а ще - ресторан Le Celadon (одна зірка Мішлена). Буквальний переклад назви - "блідо-зелений" - російській людині міг би здатися дивним, оскільки саме цей колір відвідувачам ресторану хочеться купувати менше всього. Але знавців не проведеш! Їм-то відомо, що так називали вишукані порцелянові абажури, вкриті зеленуватою глазур'ю, які любила вішати у вітальнях паризька аристократія ...

Коли приносять творіння шефа Le Celadon Крістофа Муазана, всі, крім їжі, як-то забувається. Морський мову з сірими креветками ... фрикасе з кокоса і білих грибів під соусом "Бомбейський каррі" ... заєць по-королівськи з фаршированими каннелоні та замороженої у власному соку буряком ... карамелізований ананас із пряним фігурним печивом з розсипчастого тіста і ромовим морозивом ... Найприємніше, що менеджери ресторану Le Celadon придумали, як зробити розставання клієнта з меню і його творцем менш болючим. Вони створили сайт www.leceladon.com, де можна безпосередньо поспілкуватися з мосьє Муазаном. Він навіть розповість адаптовані варіанти своїх шедеврів, щоб ви могли приготувати їх в домашніх умовах. Намагатися відтворити авторський дизайн безглуздо. Я вже пробувала, виходить казна-що.

Омар для Людовіка

Ресторан Ledoyen ні до якого готелю відношення не має і розташовується в окремому будинку в парку по сусідству з Тріумфальною аркою. Він вже не юний і встиг заробити всі три зірки Мішлена. Це дуже традиційний ресторан високої французької кухні, де панують ті ж трюфеля, омари і фуа-гра, що й багато десятиліть тому. Якби шеф-кухаря Ledoyen Крістіана Ле Скверу допомогою машини часу перенесли до двору Людовика XIV і він приготував б тому свою фазанів курочку в сковороді під соусом з трюфелів, з молодою капустою і копченим шпиком, то його величність не розпізнав би гостя з майбутнього.

Шикарна життя чомусь не хоче тривати вічно. Коли їдеш з Парижа, в голову ні-ні та й закрадеться підленьке думка: а чи треба було Кутузову вигравати війну 1812 року ?..

Спробуйте!
  • Устриці, запечені з цедрою
  • Суп з крес-салату з чорною ікрою
  • Філе калкана з молюсками
Стаття надана журналом