За сім днів до мису Горн.

Південна Америка і вся жила земля на півдні закінчується скелястим мисом Горн, про який день і ніч розбиваються хвилі двох океанів, гнані плином західних вітрів. Нічого особливого немає в цьому голому, поїденою сіллю кручі, але це одна з тих точок на карті, які в епоху Великих географічних відкриттів ставали заповітною метою для першопрохідників, а в міру зникнення білих плям з карти світу - нагадуванням про вічне прагнення людини розширити уявлення про межі ойкумени. Якщо вже не загальнолюдські, то хоча б свої власні.

Географічна книга нашої планети закрита - на Землі нічого відкривати. Залишається тільки побивати тимчасові рекорди на зразок: не просто "навколо світу", а "навколо світу за 80 днів". Мета ж нашої подорожі в одну з найвіддаленіших від Росії країн - Чилі - можна сформулювати як назва пригодницької книги: "За сім днів до мису Горн". Щоправда, крім такого спортивного інтересу є у нас ще один - до сумно знаменитого своїми корабельних аварій мису зазвичай прагнуть добратися по морю. Обігнувши мис, бажаючі можуть отримати спеціальний сертифікат, але нам він не потрібен. Ми хочемо потрапити до мису по суші, що фактично означає майже 4 000 кілометрів шляху, не рахуючи, звичайно, перельоту до Америки. Від столиці - Сантьяго-де-Чилі - весь час на південь, спочатку по передгір'ях Анд і родючим рівнинах Центрального плато, повз дрімаючих і діючих вулканів і моренних (льодовикового походження) озер. Крізь вологі вічнозелені ліси Арауканії, минаючи спускаються до самого Тихого океану вікові льодовики і субарктичні пампи Патагонії, по фіордах архіпелагу Вогняна Земля до самого краю нашої суші, за яким тільки протоку Дрейка і непридатна для життя Антарктида. Чотири тисячі кілометрів - це, звичайно, не двадцять тисяч льє, але в тому, що цей шлях буде битком набитий непередбаченими поворотами, цілком придатними для роману, можна не сумніватися. Вівторок. Перший день подорожі 12.00 (UTC-3 далі скрізь) Сантьяго-де-Чилі, 33 ? 26 'S, 70 ? 39' W

Бравий конкістадор і перший губернатор колонії Педро де Вальдівія походив з багатої на конкістадорів (Кортес і Пісарро теж звідти) іспанській провінції Естремадура, і тому перший заснований ним 12 лютого 1541 місто він назвав на честь своєї малої батьківщини: Apostol Santiago de Nueva Extremadura, "Апостол Яків у Новій Естремадура". Майбутня столиця незалежного Чилі починалася тут, біля підніжжя невисокого пагорба Святий Лусії в долині річки Мапочо, оточеної зі сходу Андами, а з заходу хребтами Прибережній гряди. Вид на неї зіпсовано смогом. Природна улоговина погано продувається і накопичує продукти життєдіяльності третини населення всієї країни (6,2 мільйона з шістнадцяти). Ми поспішаємо на фунікулері спуститися в історичний центр. По дорозі я згадую відомі мені цікаві історичні факти.

Що говорять хроніки
Офіційним першовідкривачем Чилі вважається суворий (і неписьменний - у прямому сенсі слова) капітан Дієго де Альмагро. Дезінформовані інками, він відправився на пошуки золота, нібито наявного в південних провінціях Тауантінсую, за Мідними горами, в такому ж удосталь, що і в самому Перу. Невеликий загін іспанців в 1535 році здійснив перехід, на який до того ніхто не наважувався - через льодовики Тітікакскіх Анд і безводну Атакаму. Як повідомляє хроніст Агустін де Сараті: "Безмірні тяготи перенесли дон Дієго де Альмагро та його люди під час походу на Чилі, мучили їх голод і спрага, доводилося знову й знову битися з індіанцями. А особливо багато бід заподіяв християнам мороз, що застав їх у дорозі ...". Причому, що найприкріше, виявилося: все марно. Золота не було й близько. Так що добровольців наслідувати приклад капітана не знаходилося до 1540 року, коли лейтенант Вальдівія, що складався в Перу при Франсиско Пісарро, попросив дозволу завоювати Чилі. Спроба завершилася успіхом, і ставлення до далекій країні потихеньку змінилося. Через рік у листі до знаменитого королю Карлу I новоспечений губернатор вже задоволено писав: "Тут так добре, що навряд чи знайдеться на світі краще місце для життя і благоденства". Середа. День другий 10.00 Ранкагуа, 34 ? 10 'S, 70 ? 45' W

У нашого водія вигадливе ім'я - Луїс Данхело Марселіно Баамондес Галас і досить просте завдання на день: проїхати 900 кілометрів на південь по Панамериканського шосе до міста Вільярріка. А нам ще так хочеться подивитися на унікальні склерофітние (твердолисті, як у Криму) ліси Центрального Чилі і їх мешканців. Невже не встигнемо?

- Чому не встигнемо? Ще й як ... - Безтурботно відгукується Луїс. Я передчуваю, що категорії часу і простору у чилійців ніяк не пов'язані зі звичними у нас уявленнями про них, але в суперечку поки не вступаю. Спочатку начебто все йде нормально. За пару годин ми добираємося до шахтарського міста Ранкагуа і звертаємо на грунтовку, яка повинна привести до Національного заповіднику Ріо-де-лос-Сіпресес ("Кипарисова річка"). Там, якщо вірити путівнику, мандрівник може ознайомитися з різноманітною флорою і фауною Центрального Чилі, а саме папугами трікауе, андських шакалами, патагонський сірими лисицями і знаменитої дикої ламою гуанако, а також спостерігати незабутнє видовище - витік річки Сіпресес прямо з льодів на схилах вулкану Паломо. Все це як би концентровано представляє природні зони, які нам треба буде подолати в ході "марш-кидка". Так що заїхати варто.

15.00 Заповідник Лос-Сіпресес

Інтенсивно колихання перед обличчям юного доглядача парку номером журналу "Навколо світу", я перераховую: "У нас дві години, і ми повинні побачити все: кондорів, шакалів, копитних, водоспади і обов'язково льодовик ..."

"Льодовик, мабуть, доведеться виключити, - не одразу і задумливо відгукується молодий чоловік, - до нього три дні шляху на конях ..." До кінця бесіди з'ясовується, що виключити доведеться, власне, все, крім трікауе - великого патагонського папугу (Cyanoliseus patagonus byroni) - ендемічного пернатого, так званої також скелястим, за звичку гніздитися в глибоких скельних тріщинах. Нас запевняють: численну колонію трікауе можна застати десь неподалік, буквально в п'яти хвилинах прогулянковим кроком. Але "чилійського часу", природно ...

Даремно ми три години поспіль у пошуках "зеленого дива" дряпали плечі про кріптокаріі (Cryptocarya alba), мильні дерева (Quillaja saponaria) і, що найгірше, літр їдку (Lithraea caustica), яка викликає шкірну висип і лихоманку. Ми не знайшли обіцяного обриву, порита норами цих укритті птахів. Засмучені, повертаємося до машини: "Луіс! Ми не доїдемо!" - "Доїдемо!" - Веселим луною озивається нітрохи не збентежений шофер. І ми мчимо далі на південь, залишаючи за собою, як листки відривного календаря, кілометри та міста.

19.00 37-Я паралель, Панамериканське шосе, 37 ? 00 'S, 72 ? 21' W

Тут, як відомо всім, хто читав Жюля Верна, проходив маршрут пасажирів яхти "Дункан", які шукали нещасливого капітана Гранта. Фантаст не випадково вибрав саме її. Приблизно по ній проходив кордон Чилі в 1864 році, коли і відбувається дія роману (на той час колонія вже перетворилася на незалежну Чилійську Республіку).

перешкоду на шляху колонізаторів звело несподівано наполегливий опір індійців, яких за назвою місцевості Арауко ("каламутна вода" на місцевому мовою) іспанці охрестили "Арауканії". Конкістадор Дієго де Альмагро втік від них геть. Вальдівія розгорнув більш успішні військові дії. Відтіснивши войовниче плем'я на південь, він в 1550 році заснував південний опорний пункт, океанський порт Консепсьйон в гирлі річки Біо-Біо. Місту судилося стати форпостом у майже трьохсотрічної війні у неспокійній кордону цивілізацій, яка лише до XVII століття остаточно встановилася вздовж згаданої річки. На північ від неї білі будували вілли, сіяли пшеницю і прокладали дороги, на південь - корінне населення збирало шишки араукарій, кочувало від узбережжя до високогір'я і ночувало в критих сухими водоростями дерев'яних будинках-"р` Уках ". Але перш ніж цей хиткий баланс був встановлений і іспанська влада згнітивши серце визнали існування незалежної Арауканії (безпрецедентний в історії обох Америк випадок!), Не обійшлося, звичайно, без епізодів, льодових кров. Наприклад, таких, який виклав нам Луїс, коли ми проїжджали село під назвою Лаутаро.

Що розповів Луїс
Лаутаро (Швидкий сокіл) став героїчним "струми" (військовим вождем арауканов) за волею випадку. Хлопчиськом він потрапив у полон до іспанців, і вони перетворили його в "Ямана" (раба).


Лаутаро, поки нудився в рабстві, відкрив саму головну таємницю білих людей. Він дізнався, що людина і кінь - це два окремих істоти, а не одне ціле, як думали його співвітчизники. Європейці самі були винні: Вальдівія взяв тямущого Ямана в особисті слуги і навчив верховій їзді. Через шість років Лаутаро втік, прихопивши з собою кращих коней. Він постав перед вождем племені Коло-Коло і розповів усе, що знав. Народ тут же вибрав його в "струми", і Лаутаро повів цей народ у бій. При селищі Тукапеле йому вдалося особисто захопити в полон колишнього господаря і командира конкістадорів Педро де Вальдівію, який після трьох днів тортур прийняв мученицьку смерть від мстивих індіанців. Іспанці, у свою чергу, оголосили полювання на грубити з арауканов і не заспокоїлися до тих пір, поки його розчленований труп не доставили в Сантьяго, а голову, посаджену на спис, не виставили на Збройній площі.

Жахливий сюжет цей Луїс почерпнув з героїчної поеми "Араукана", яку нібито "знає напам'ять будь чилійський дитина". Написана у 1578 році іспанцем і соратником загиблого губернатора Алонсо де Ерсільей, вона абсолютно парадоксальним чином під час війни за незалежність Чилійській Республіки в XIX столітті перетворилася на національний епос. Вийшло, як у старому анекдоті: "Василь Іванович, тобі за що в Африці пам'ятник поставили?" - "Ти що, Петько, я ж все життя з білими воював!" Треба, правда, помітити, що Ерсілья сам посприяв такому "перевертиш": борючись, зрозуміло, на боці блідолицих, він не скупився на захоплені пасажі про небачене мужність супротивника: "Араукана - Ахілл духу, відваги, сили" і тому подібне. Між іншим, самі "Ахілл духу", яких залишилося на сьогоднішній день близько мільйона, найменування "араукани" не приймають. Себе вони звуть "мапуче", тобто "люди землі" (мовою мапудунгун), і проживають у так званих редукція, аналогу резервацій, на споконвічних, але дуже невеликих тепер територіях. Те, чого не змогла зробити сила, "далося" неминучою поступової асиміляції. 31 грудня 1882 на останніх араукани-чилійських переговорах касик Пенчулеф "здався", і на наступний день в серці його володінь було закладено місто Вільярріка. До нього ми прагнемо дістатися скоріше, але вже пізній вечір.

21.00 Темуко, 38 ? 45 'S, 72 ? 40' W

Різкий і гострий ландшафт Середнього Чилі поступово змінився м'якими лініями пагорбів і долин, утворених сходом льодовиків . Північна частина Південного Чилі, яке починається після 37-ї паралелі, - земля вулканів і озер, вологих вічнозелених лісів, нескінченних зимових дощів, коротких повноводних річок та водоспадів. Вся ця пишнота поступово тане в наступаючих сутінках, і стає вже зовсім темно, коли ми проїжджаємо Темуко - столицю нинішньої адміністративної області Арауканія (набагато південніше історичної), зробивши лише коротку зупинку для орієнтації на місцевості (оскільки скоро доведеться згортати на Вільярріка). Поки Луїс у неспішній чилійської манері опитує місцеве населення, я вступаю в першу бесіду з мапуче, яка, втім, закінчується тим, що в лінгвістиці називається "комунікативної невдачею". Двоє індіанців продають пончо, розклавши їх на землі прямо на виїзді з заправки. Я напружено вслухуюся: мова мені точно незнайомий, можливо, це мапудунгун, але не напевно. Пам'ятаючи про те, що найстрашніше образа для індійця - назвати його індіанцем, а також про те, що мапуче ненавидять, коли їх називають Арауканії, я судорожно формулюю питання, який допоміг би перевірити мій здогад. Нарешті мені здається, що правильне слово знайдено: "Вибачте, ви аборигени?" Мабуть, визнавши моє запитання ідіотським, відповіддю вони його не удостоюють. "Що хочеш, жінка?" - Досить безцеремонно кидає один з них по-іспанськи. Я мовчки беру перше-ліпше пончо і навіть не торгуюся. Намагаючись виправити ситуацію, "спасибі" кажу мовою мапудунгун - "траельту" (це я вивчила з путівника). Вони ніяк не реагують: чи то путівник брехав, чи то образилися на "аборигенів".

Четвер. День третій 10.00 Вільярріка, 39 ? 16 'S, 72 ? 13' W

Всього лише "якісь" десять тисяч років тому, коли людина вже проник до Америки, вся земля на південь від Темуко була покрита льодами, які, відступаючи, залишили по собі десятки моренних озер. Тепер, якщо дивитися зі східної сторони будь-якого такого озера на західну, тобто в напрямку проти сходу льодовика, ясно видно рівні обриси валу з уламків, які він рухав перед собою, - це і є кінцева морена. Давня перетинка заважає виходу талої води і служить тому природним берегом. Озера іншого роду, вулканічні, тут зустрічаються не менш часто, оскільки південна частина Анд - наймолодша, і горотворення тут ще, можна сказати, у розпалі: що ні піднесення, то з кратером. Вулканічна діяльність укупі із землетрусами постійно змінює загальний вигляд цієї частини країни, що лежить в сейсмонебезпечному Тихоокеанському Вогненному поясі. Досить одного сильного поштовху за тисячу кілометрів звідси, і відразу декілька "жерл" почнуть палити. Всі ці відомості мені здаються абсолютно незайвими перед вилазкою на схили вулкана Вільярріка від берега однойменного озера в однойменному ж національному парку. В останній раз він прокидався в 1984 році, і якщо врахувати, що, за підрахунками, цикл між піками його активності складає близько 20 років, то ... З кратера, як з чайника з носиком, струмує досить інтенсивний димок.

12.00 Національний парк Вільярріка, східний в'їзд

Тут нам належить освоїти хоча б один з трьох можливих маршрутів, щоб отримати уявлення про природний своєрідності цієї місцевості. Перший - безпосередньо по схилу вулкана - займе, за запевненнями чергового турботливого доглядача, "ма-ааксімум три години, а якщо ворушиться, набагато менше". Логічно. Але, як мовиться, свіжо переказ. Ми ще раз уважно вислуховуємо опис стежки під назвою "Чальюпен". Спершу крізь поле застиглої лави, а потім розпочнеться ліс південноамериканського бука "ленга", який тягнеться до вимерлих малих кратерів Вільярріка. Заблукати неможливо - кругом розмітка. Запасши тільки пляшкою води, ми виступаємо, але вже через пару сотень метрів підйому забуваємо про час, маршрут і найбільшої озонової діри, яка розверзлася прямо над нами. "Дивіться, Аня, бачите обвал? На зрізі чітко видно шари, які шлакові породи формували при кожному виверженні, а це - обсидіан, вулканічне скло, з якого індіанці інструменти собі робили. Воно напівпрозоре на сколе, бачите? Це означає, що лава дуже швидко застигла, не встигнувши кристалізуватися. Потримайте об'єктив ", - раз Лев Ілліч Вейсман, бувалий фотограф і мандрівник, пускається в пояснення і довіряє мені об'єктив, значить, він задоволений.

Ми кидаємося по альпійських луках, покривають схили, від одного "міні-скарби" до іншого: ось - червоної розсипом - копіуе, чилійський дзвіночок (Lapageria rosea), який вважається національним символом країни поруч з прапором і гімном. Ось - рідкісної краси лишайники, квітучі ломикамені, ягоди начебто водяники, ще квіти, не відомі ні мені, ні досвідченим Вейсману. Ось, вже зовсім поруч, білі подушки снігу над вершиною: звідси добре видно, як вони покриваються рожевою пилом - це осідають газоподібні викиди з кратера. А внизу - озера Вільярріка і Калафкен запаморочливо синього кольору, темно-зелені хребти пагорбів, білосніжні геометрично ідеальні трикутники вулканів. Краси ландшафту приспали нашу пильність - але ненадовго. Сумніви почали підривати наш бойовий дух, коли шлях перегородила бурхлива гірська річка: потік сірою від вулканічного піску води народжується на наших очах з красивою, мов тісто сповзає сніжної шапки і з гуркотом котиться по глибокій ущелині. В описі стежки, зауважте, не значилося ніяких річок. До того ж ми йдемо вже цілих чотири години, а згаданий ліс тільки завіднелся на горизонті. У нас закінчилася вода. Обличчя, руки, шия вже болять від опіку. Добре, що на мені дві майки, одна поверх іншої: верхню я поперемінно намотую то на "охопленої" шию, то засовую в неї обидві руки по самі плечі.

До того ж напевно ми вже збилися зі стежки: ніяких обіцяних "міток" немає. Або зайшли занадто далеко? У будь-якому випадку пора ретируватися, інакше темрява застане нас у горах. Але раптом - прямо-таки чудо. Очам не вірю, але, здається, це вона - королева чилійських вологих лісів і священне дерево мапуче, Araucaria Araucana, або араукарія чилійська. Ще сто років тому мало кому з європейців вдавалося побачити її.