Кордова: маври зробили свою справу. Частина 1.

Протягом восьми століть на території сучасної Іспанії існувала мусульманська ... країна - не країна, держава - не держава - "казкова" земля аль-Андалус. Вона зникла з географічних карт більше п'ятисот років тому. У січні 1492 року іспанці розгромили останній оплот мусульман на Піренейському півострові. Трофейні багатства цієї землі дісталися іспанським королям, які після перемоги спорядили на ці кошти експедицію Колумба. У жовтні того ж року мореплавець, як відомо, відкрив Америку, і почалася зовсім інша історія. У цій новій історії блиск і слава Кордови - центру колись потужної ісламської імперії - якщо не забулися, то затерли. Втім, місто і зараз абсолютно позбавлений провінційної туги колишніх столиць. Навіть руїни тут здаються не осколками минулого, а недобудованими палацами майбутнього.

Дивні і повні мінливостей долі людських поселень. Колись (в X-XI століттях) Кордова - центр єдиного мусульманського халіфату в Європі - була, ймовірно, найбільшим містом світу, з півмільйонним населенням проти нинішніх трьохсот тисяч. Поки в іншій частині континенту правили в основному неотесані тирани, а народ перебував у марновірстві і невігластві, тут процвітали науки й мистецтва, було вуличне освітлення, працювали громадські лазні (з ранку милися чоловіки, ввечері - жінки). Використовувалися столові прилади і скляні стакани. До двору халіфів стікалися астрономи і лікарі, філософи і музиканти, історики і просто мудреці. Ну і звичайно, тут мирно співіснували три віри - ісламська, іудейська і християнська, а також безліч етносів, серед яких згадуються звернені в магометанство слов'яни "сакаліба". Так завжди буває в освічених суспільствах.

Однак, як свідчить арабське прислів'я, "все досягла своєї межі починає спадати".

Ретроспекція 1. Римляни і вестготи

У деякому роді столицею Кордова стала ще при своїх засновників - римлянах. Точніше, коли в III столітті до н. е.. римський претор Марк Клавдій Марцелл дійшов до середньої течії повноводної річки Бетіс ("по-нашому" - Гвадалквівір), де збирався закласти черговий місто республіканської провінції Іспанія Дальня (Hispania Ulterior), він вже знайшов там велике село зі змішаним населенням. На родючих рівнинах проживали - і по черзі, і одночасно - кельти-ібери, левантійці, греки, карфагеняни і інші "законні діти Середземномор'я".

Не зустрівши особливого опору, римляни проклали по сусідству свої класичні магістралі " кардо "(з півночі на південь) і" декуманос "(із заходу на схід), які, перетинаючись, утворили форумную площа - вийшло місто. Назва йому прибульці, всупереч своєму звичаю, вигадувати не стали, а залишили колишнє, іберійське - Кордуба. Клавдій Марцелл навряд чи міг припускати, що маленьке колоніальне зміцнення незабаром стане процвітаючою столицею всієї провінції з відповідними привілеями і навіть правом карбувати власну монету. Проте так сталося - і тривало до V століття, коли німецьке плем'я вестготів, скориставшись старезністю Римської імперії, в повному складі полилося в її західні області.

Римську Кордуби вестготи зруйнували не відразу. Більш того, спершу вони, навпаки, активно рятували її латіноговорящіх жителів від набігів ще більше диких вандалів і свевів. Більше ста років не заважали германці римсько-іспанським патриціям спокійно доживати в своїх віллах. А приводом до чвар, все-таки призвів колишню провінційну столицю до повного розорення, стало, як не дивно, масове звернення її жителів у католицизм. Самі завойовники сповідували аріанство, християнську єресь, засуджену на першому Нікейському соборі - причому особисто єпископом Кордубскім Оссіем, який там головував. Вірне римським папам населення міста повстало, коли готський король Агіла близько 550 року влаштував стайню в базиліці покровителя міста - Святого Аціскла. Повстання навіть мало успіх, однак втягнуло нещасних кордубцев у повільну війну. Часу на турботу про малу батьківщину не залишилося, приватні та громадські будівлі прийшли в занепад, і почасти германізовані місто занурилося в сумну дрімоту на задвірках історії аж до 711 року - року великого арабського нашестя, яка дала країні горі, а йому - славу.

андалусийськая сковорода

Готель, в якому ми зупинилися, знаходиться на вулиці достославного Клавдія Марцелла. Там же міститься мерія, до якої, наче її природне продовження, примикає колонада старого римського храму Августа Цезаря. Коринфські колони правильним прямокутником злітають у, на жаль, не блакитне небо, хоча, взагалі-то, Кордова "офіційно" носить титул "андалусийськая сковороди" - найжаркішій точки Іспанії. Тут найбільше сонячних днів у році, а всі три літніх місяці температура тримається за плюс 40. Але, схоже, весь мізер днів похмурих, відпущених на рік, випав на нашу долю. Фотограф засмучений - білявий купол над головою не дозволяє красиво зняти білосніжні руїни.

До речі, про білий колір - він у міській забудові традиційно домінує. Всім іспанцям відомо, що Севілья - "жовто-бура", Гранада - "золота", а Кордова - ось, вапняна. Муніципальні служби суворо стежать за тим, щоб "фірмова" облицювання не втрачала яскравості - на вулиці нам раз у раз потрапляють бригади малярів.

- По-перше, вапно дезінфікує, - повідомив один з них, бачачи нашу зацікавленість, - по-друге, відображає сонце - в таких будинках завжди менш спекотно. Зручно!

Випадковий знайомий - як з'ясувалося, бригадир - відразу проявив балакучість, властиву більшості андалузцям, а дізнавшись, що ми готуємо репортаж, і зовсім зголосився супроводжувати нас по старому місту.

Нашого нежданого компаньйона звуть Дієго Ромеро, і він знає про місто дуже багато чого. За розмовами петляємо ми за старою Кордові, де миттєво забуваєш про геометрично-раціональних римських формах. Шляхи тут такі вузькі, що в стінах деяких з них видовбані напівкруглі поглиблення - для колісних осей. До того ж всі ці вулички і провулки заплутані у лабіринт, і багато закінчуються тупиком, що стратегічно вигідно при обороні від будь-якого ворога (а до того ж - створює додаткову тінь). Взагалі, незважаючи на переваги вапна, кордовцам довелося придумати масу прийомів для порятунку від спеки: на вікнах замість жалюзі щільні рогожі з еспарто (рід ковили) - на ніч їх змочують водою, освіжаючи тим самим приміщення. Де-не-де протистоять будинку на рівні другого поверху з'єднані балконами - так одночасно збільшується житлоплощу, а пішоходи захищаються від палючих променів.

... Мабуть, самий вузький із всіх вузьких провулків Кордови носить ім'я фігового дерева (Кальєха -де-Ігера). Як і багато інших, перш ніж обірватися глухим кутом і стати для декількох сусідських сімей внутрішнім двориком, знаменитим "патіо", він робить кілька дуже крутих поворотів. Тут дійсно росте величезна фігове дерево і шумить фонтан.

- Слухай, як співає вода, - романтично шепоче Дієго, спеціально навіть відвівши мене назад, за ріг. - Самое "правильне" - це коли її не бачиш, а просто слухаєш ... Араби воду любили, вона для них символ життя. З арабів і повелося - у кожному патіо фонтан.

- А, до речі, зараз у Кордові багато арабів?

- Ні, не багато ... Але є. Ось тут неподалік живе мій приятель. У нього три або чотири дружини.

- І це визнається іспанським законодавством?!

- Взагалі-то немає. Але у нього чотири дружини, і він з ними живе.

Ретроспекція 2. Араби

Намісник південних земель вестготського королівства і граф Сеути Дон Хуліан ненавидів свого сюзерена Родріго - мабуть, за те, що той, м'яко кажучи, недобре обійшовся з його дочкою (обманом оволодів нею). Він виступив посередником у переговорах між кордубскімі супротивниками короля і еміром всього Магріба Мусою ібн-Нусіяром. Араба закликали на допомогу проти тирана.

Муса попросив дозволу у Дамаску халіфа аль-Валіда, який витівку не схвалив: "Стережися піддавати мусульман небезпекам моря шалених бур". Проте спокуса заволодіти скарбницею германців пересилило. Неслуха вирішив діяти на свій страх і ризик.

Навесні 711 року загони берберів і регулярні емірські частини під командою полководця Таріка бен-Зіяда перетнули вузьку протоку, що відокремлює Африку від Іберії. 19 липня того ж року в битві на річці Гуадалете війська Родріго зазнали повної поразки.


За чотири з невеликим роки воїни пророка зайняли всю територію колишнього королівства вестготів. Вже в 716 році ця величезна територія з тимчасовою столицею в Севільї стала відома як аль-Андалус - таке іменування значиться на монеті, викарбуваної тоді на півдні півострова (це слово нагадує нам про напівзабутої вже до VIII сторіччя народі вандалів - вони справді деякий час проживали тут до "переїзду" в Північну Африку).

Призначений з Дамаска андалусийськая емір аль-Хуррем переніс центр новоспеченого емірату із Севільї до Кордови. "Дитячі роки" аль-Андалус пройшли в деяких усобицях, але запанували незабаром (746 рік) вже повністю незалежні Омейяди в особі Абдаррахмана I навели порядок, і країна вийшла на шлях творення ...

... а ми - прямо до парадоксальної вивісці, грубо намальованою на старовинному фасаді: "Арабські Бані Святої Діви Марії". Зараз це єдині у місті діючі "мавританські" бані, і, за словами Дієго, там дуже гарний патіо ("Ні-ні, я тут не миюся, боронь Боже! Але фарбую ...").

А ось за часів халіфату таких терм в Курубе (Кордові) налічувалося до дев'ятисот, не кажучи вже про 600 або 3 000 (за різними даними) мечетей, 200 публічних бібліотек і більш ніж 80 000 торгових лавок. Вони груди на великих площах, яких, у свою чергу, в мусульманській Кордові було не менше 21 - за числом районів. І майже в кожному скромно ховався маленький християнський храм для "мосарабів" (не побажали перейти в іслам )...

Арабське членування на райони ("аррабалі" - термін закріпився в сучасній іспанській мові) структурує внутрішнє життя Кордови досі: це і мінімальна, і основна урбаністична і суспільна одиниця. Кордовец на запитання "Чи не підкажете, де знаходиться ..." видає саме назва Аррабаль, а назви вулиці частіше за все і не знає. Запитаєш, наприклад, де знаходиться Музей тавромахії (тобто бою биків), а він у відповідь - у Єврейському кварталі. От і шукай.

Добре, що у нас є Дієго, для якого все місто - як власна квартира. Ліворуч - Медіна, колишній район арабської знаті, прямо - Ахаркія, де селилися "муладі" (новонавернені мусульмани), лівіше - Худерія, "місце" для євреїв. Тут, до речі, завжди метушня: крамарі продають сувеніри, циганки пропонують гілочки розмарину, вуличний музикант перебирає струни пригніченою гітари, намагаючись зобразити щось сефардської - хоча іудеї вже 500 років як вигнані з Іспанії ... А в центрі ...

- Наша сама-сама головна визначна пам'ятка, Велика Мечеть, - центр трьох кварталів. Її я теж покривав вапном, - на одноманітній ноті завершив свою екскурсію Дієго і заспішив до залишеної без нагляду бригаді з п'ятнадцяти малярів. А ми - куди-небудь перекусити.

... Час обіду давно пройшло, і в барі з їжі залишився тільки бичачий хвіст. Дуже смачна їжа - тушкований бичачий хвіст з картоплею, ми навіть замовили подвійну порцію. Задоволений хазяїн крихітної забігайлівки, виконуючий одночасно функції кухаря та офіціанта, але, тим не менш, охочий до балаканини, проявив між справою неабиякі пізнання в археології і повідомив, що його заклад - дуже давнє. У ньому-де проводилися розкопки, і колони, які його прикрашають, - давньоримські. XV століття!

Насилу втримавшись від посмішки (смертельна образа!), Викликаної цієї безглуздої датуванням, я подумала: таке вільне поводження кордовцев зі своєю історією цілком закономірно. Осіли на березі Гвадалквівіра народи, а разом з ними їхні вірування, звичаї і слова, перетворилися в багатошаровий культурний міф, в якому реальний час і простір, як водиться, зовсім не важливі. Так що "римські колони XV століття" - це нормально. Не варто дивуватися й тому, що свій кафедральний собор побожні, як всі іберійці, жителі Кордови без тіні збентеження називають "Ла Мескіта" - мечеть.

"Хрещеники" Архангела Рафаїла

Однак чи не краще відкласти знайомство з мечеттю -собором на завтра і сходити на репетицію, куди нас запросила моя стара кордовська знайома Елоіса? Вечорами вона (до речі, мати вісьмох дітей) ходить співати в церковний хор "Ла Фуенсанта". І природно, чудово розбирається у всіх нюансах релігійного життя Кордови: від перших заступників, св. Аціскла і св. Вікторії, до наших днів. Щоправда, за її словами, в народі більше шанують двох інших святих: Фуенсанту (Діву Марію Святого Джерела) і Архангела Рафаїла. Саме його статую прикрашає високі колони, які ми зустрічаємо по всьому місту - в тих місцях, де він зробив те чи інше диво. У його ж честь місцевих хлопчиків донині найчастіше називають Рафаеля. Поведінкою Андалузії підлітки, завзяті футболісти і хулігани, втім, мало схожі на святих. Та й хор, хоч діє при церкві, в репертуар в основному включає світські народні пісні. Виходить по-аматорськи, але, що називається, з душею. Першим номером звучить старовинний гімн міста в супроводі дзвінких кастаньєт Елоіси: "Кордова, горнило нашої нації і факел, який осяяв весь світ ..." Нації. "До речі, все-таки, який же, зі скількох" елементів "вона складена", - неуважно розмірковую я, провалюючись у сон вже вночі, в готельному номері. Мені сняться колони.

Півмісяць або хрест?

На наступний ранок колони (вони мене переслідують) матеріалізуються - цього разу в кількості восьмисот п'ятдесяти. Всі вони знаходяться в гігантському молитовному залі Кордовською мечеті, другий за величиною в світі. Тобто, звичайно, собору, прошу вибачення. Для християнських богослужінь він використовується з XIII століття, коли мусульманам просто заборонили тут молитися, нічого не змінивши в архітектурі, і навіть тепер, після того, як будівля злегка, але багато разів перекроювали для зручності літургії, воно менш за все схожа на католицький храм. Зовні про це нове призначення свідчить лише барокова вежа-дзвіниця кінця XVII століття, увінчана статуєю неминучого архангела Рафаїла - та й то її стіни приховують усередині себе шестикутний мінарет. Усередині ж в оману вводить те, що церква, вбудована у величезну мечеть, займає лише незначну частину всього простору.

На передньому плані - той самий Апельсиновий двір при мечеті, найбільше патіо міста (98 дерев, 130х50 м ). У цьому таємничому місці навіть туристи не заважають уявити, ніби на заклик муедзина заповнювали похмурі нефи маври, збираючись на п'ятничну молитву. Останнім з'являвся халіф - він потрапляв на призначене для нього спеціальне місце, Максур, за окремим переходу прямо з палацу. Тоді імам приймався читати з Корану, а чути його було навіть у дворі - завдяки хитрою акустичної виверту, придуманої ще греками, - купол міхрабу виконаний у формі раковини. Вона служить потужним резонатором. "Навіть у дворі" я кажу тому, що жарт чи: разом з ним молитовний будинок займає два з лишком гектари (22 400 кв. М.). Зараз, між іншим, до зовнішніх воріт навіть з мікрофоном не докричишся, але це тому, що широкі арки, через які люди проникали всередину після обмивання, давно замуровані. А коли-то ряди колон просто тривали рядами дерев - але не апельсинових, посаджених у XVI столітті і дали двору його нинішня назва "Апельсиновий" (Патіо-Делос-Наранхос), а інших.

Ретроспекція 3. Перші пальми Європи

Першого з знаменитих кордовських емірів Абдаррахмана I прозвали "ад-Дахіль" - "прибульців", що й не дивно, адже він сховався в аль-Андалус від переслідувань династії Аббасидів, що повалили в 750 році дамаських Омейядів. Нові володарі методично вирізали всю сім'ю своїх попередників - один Абдаррахман встиг втекти. І ось, заручившись військовою підтримкою мусульман півострова, він оголосив його незалежною державою зі столицею в Кордові. Але монарх-прибулець дуже сумував за рідною Сирії і двір зведеної ним Кордовською мечеті засадив дивовижними рослинами з-за моря. Так в Європі з'явилися перші пальми.

Там, де Омейяди задумав побудувати головний молитовний будинок міста, вже стояла раніше вестготських базиліка Святого Вінсента. У 785 році емір викупив (зауважте, не забрав) у германців цю церкву разом із землею і, використовуючи старий фундамент, до речі, непогано зберігся до наших днів (виходить три "шару" культів), в тому ж році звів мечеть за всіма правилами ісламу . Вірніше, майже по всіх. Єдине відхилення було нав'язано як раз використаним фундаментом: готська базиліка, ясна річ, не була орієнтована вівтарем на Мекку, тобто на південно-схід від Кордови.