З особливим гідністю. Хустка, шаль, палантин.

У нашому гардеробі є речі, що володіють особливим гідністю. Дозволивши собі якось стати модними, вони залишилися такими назавжди. Не секрет, що мова йде про аксесуари, які віртуозно допомагають створювати індивідуальний стиль.

Про них можна сказати тільки кілька слів: повітряні, невагомі, розкішні. І вони будуть розкриті. Залишаючи історичні таємниці в спокої, не можна не захоплюватися, що зі шматочка тканини народилося безліч культових предметів, родоначальником яких був хустку.

Звичні шалі, палантини, шарфи, чоловічі краватки і шийні хустки. За твердженням фахівців, сьогодні без них не можна обійтися приблизно в двадцяти п'яти життєвих ситуаціях. Кращі аксесуари виробляються в Італії. Їх відрізняє прекрасний дизайн, бездоганна і різноманітна фактура тканини і натуральні фарби.

Гардероб жінки настільки різноманітний, що численні кофтинки, сукні, штани і спідниці можуть "написати" роман про свою хазяйку. Але тільки аксесуари розкриють її образ.

Колись носіння хустки підпорядковувалося в більшій мірі традиціям. Всі його модифікації, як дзеркало, відображали переміни в житті жінки. Навіть колір хустки залежав від віку і положення дами. Тільки в XX столітті в Росії хустку дозволив собі "впасти" на плечі, які вже не одне століття вкривала східна шаль з кашеміру, що стала модним доповненням європейського костюма завдяки дружині Наполеона Жозефіни.

Лише у другій половині XX століття хустку заслужено стає аксесуаром . Жінки, що мчаться в кабріолеті, чию зачіску намагається зберегти легкий шовковий хустку, викликали захоплення. Шифоновий шарф, кілька разів обгорнутий навколо шиї, створював образ романтичної мрійниці.

Наприкінці минулого століття хустку сміливо переміщається на талію і "грає" роль яскравого пояса. На початку нового століття відбувається чергове "падіння" - він опиняється на стегнах, доповнюючи плаття або джинси.

Маленький хустинку, насунутих до брів, званий "банданою", стали носити приборкувачка стрімкого "Харлея". Яскраві хустки, наче кольорові метелики, присіли на ручку сумки, в одну мить навчилися перетворювати строгих бізнес-леді в безтурботних красунь. Хустка-чалма, платок-топ, платок-спідниця. Колись способи пов'язування хустки не відрізнялися різноманітністю: вільний вузол під підборіддям - "а-ля бабуся", кінці тому - "а-ля колгоспниця" або "а-ля комсомолка", кінці вперед, перев'язані бантом, - " голівка ". Але це було давно, зараз все залежить тільки від фантазії.

Сьогодні вважається, що справжня леді завжди має напоготові шовкову хустку, а справжня модниця - навіть не один, в одну мить перетворюючи костюм і саме звичайне плаття. Хустки бувають класичними і кокетливими, ошатними і незвичайними, теплими і легкими, але вони завжди роблять нас більш виразними.

Не можна забувати і про чоловічу краватці. Все-таки справжні чоловіки, якими були і воїни Стародавнього Китаю, і римські легіонери, першими приміряли маленький шматочок тканини, який перетворився в сучасний краватку. Сміливі спадкоємиці амазонок приміряли цей чоловічий аксесуар, і він їм сподобався.

Аксесуар з поліестеру і сумішевих тканин вважається скромною класикою: він красивий, практичний, не такий дорогий і відповідає всім модним тенденціям. Синтетичні волокна імітують льон, вовна та шовк, і утворюють складні з'єднання з віскозою, бавовною і шерстю. Речі з натуральних волокон, які ніжно пестять жіночу шкіру, по праву належать до престижних.

Шовк переплітається з льоном, кашемір з шовком - "королівський" склад робить кожну річ неповторною і розкішною. Ексклюзив, як і належить, представляють бренди.

Christian Lacroix дивує незвично живими фарбами, а фактура шовку тільки підсилює гру кольорів. Гофрування надає хустці трохи примхливий характер. Givenchy навіть яскравий колір робить стримано-гордовитим, а логотип фірми перетворює в самий вишуканий візерунок.

Basile "розкладає" на атласному шовку фрукти і квіти, напоєні італійським сонцем, і винаходить оригінальний шарф, сплітаючи три шифонових різнокольорових полотна в один.

JP Gaultier нічого не вигадує і залишає свою розмашистий підпис на ніжному полотні, як ніби кажучи: все геніальне - просто, але в теж час і дорого, адже літери написані золотом. Can Skott малює на шовку акварелі, в яких є тільки півтони, або звертається до витонченим японським мотивами, або демонструє свою прихильність до геометричних малюнків.

Renato Balestra представляє шарфи з жатого шовку і віддає належне модного джинсового темі: на шифон пастельних тонів нашиваються смужки тонкої джинсової тканини, а косинка, яку слід носити на стегнах, відбувається довгою бахромою і вишивкою.

Історія хустки

Історія російської головної хустки, який називався убрус, губиться в XII столітті. З глибокої давнини носили і "платно" зі шматка тонкої та легкої тканини. Покривало або хустку - один з найбільш значущих і поширених елементів російського костюма.

Хустина має зв'язок зі святом Покрови Богородиці, існуючим лише в російській православній церкві. Всі зміни в житті жінки відбивалися на її головному уборі.

Під час обряду першої стрижки - "розв'язування розуму" - дівчинці підносили спідниця і хустку. Носіння хустки не було обов'язковим, поки дівчина не досягала віку нареченої. Тоді вже вона носила вінок, стрічку, складений хустку, з-під якого виглядала коса. Головний убір завжди використовувався у ворожіннях про нареченого: і на свято Покрови у жовтні, і на Зелені святки навесні.


Весільний обряд часто тривав більше тижня, і кожен етап урочистості супроводжувався ритуалом з головним убором. Основним знаком заручин був хустку, надітий батьком нареченої у присутності жінок і подруг. І лазня нареченої, і показ родичам, і дівич-вечір проходили з використанням цього аксесуара. У день вінчання наречена змінювала хустку кілька разів. Після обряду змінювалася і зачіска: одна коса перепліталася в дві, і одягалася кика. Нової рідні дарувалися хустки.

Після весілля жінка не повинна була з'являтися на людях і серед домашніх без головного убору, який складався з трьох елементів: повойник - легкої м'якої шапочки, під яким ховалися коси, "сороки" і хустки або шалі для виходу на вулицю.

"Сорокою" називали очіпок, зроблений з полотна чи кумачу. Якщо дивитися на потилицю жінки в цьому очіпку, то головний убір буде нагадувати птицю з підігнутими крилами. Саме цей птах був символом заміжньої жінки.

Стародавнє слов'янське костюм мав трьохярусне поділ. Головний убір вважався сонячним, небесним знаком, також як і птахи. В якості прикраси для "сороки" використовувалися пір'я і пух. Хустки, що одягаються поверх, мали різні забарвлення. Молоді жінки носили строкаті і червоні хустки, солдатки - білі, зелені та жовті, вдови і старі жінки - чорні.

До другої половини XVII століття фабрики з виробництва хусток були зосереджені в Московській губернії. Узори були кольоровими з соковитими рослинними і квітковими малюнками у вигляді гірлянд і букетів. Особливо подобалися тканини з великими букетами.

Сто років потому налагоджується випуск бавовняних хусток, які увійшли в моду. Особливо подобалися кумачеві, які не линяють і не вигорали. Фабрика Барановим у Володимирській губернії виробляла їх з яскраво-жовтими, зеленими і синіми кольорами. Трехгорная мануфактура купців Прохорових в Москві славилася кубовими хустками: темно-синіми з червоними трояндами, тюльпанами, гвоздиками.

До кінця XVIII століття російська промисловість повністю задовольняла внутрішній попит на жіночі хустки. Наше виробництво конкурувало з індійськими, французькими і особливо англійськими фабриками. Так Трехгорная мануфактура в Москві випускала до 40 видів хусток і шалей. Користувалися славою тканини Іваново-Вознесенської і Павлово-Посадський мануфактур.

Росія сама почала вивозити текстильні вироби - спочатку на Схід, потім на Захід. Наші майстри на основі східного малюнка створювали неповторні композиційні рішення з російською стилізацією і малюнки національного колориту.

У 1806 році під Нижнім Новгородом у вотчині поміщиці Мерліном почали ткати кашемірові шалі. Вони були легкими і теплими з тканими, вишитими або набивними візерунками. Батьківщиною шалей вважається Індія, де вони проводилися в Кашмірської долині ще з XV століття з вовни тибетських кіз.

Через двадцять років у Мерліном працювали вже 60 майстринь. За один рік випускалося 16 шалей та 5 шарфів. Використовувався пух тибетських кіз або сагайдака. З 13 грам пуху робилася нитка довжиною 4,5 метри. Одна шаль коштувала 12 тисяч рублів, її виготовляли дві майстрині протягом півтора-двох років. Робота була дуже важкою, і в 30 років майстрині, втративши зір, вважалися непридатними для ткацтва.

З початку XIX століття європейська мода стала надавати все більший вплив на російський жіночий костюм. За шість місяців до початку чергового сезону в столицях моди почали проходитимуть покази нових колекцій одягу. Мода на хустки стала очевидною. У всіх станів Росії були популярні "турецькі" шалі, тюрбани з шовкових хусток і кашемірові шалі, які дарували свахам.

Шаль залишалася в моді до коронації Луї-Філіпа, коли англійці стали випускати дешеві підробки. Але все ж це були дорогі речі, доступні не всім. Однак пропонувався і більш економічний варіант з тонкої вовни, витканою з козячого пуху, зроблений ручної набойкой.

Особливою любов'ю користувалися кашемірові шалі. Після Єгипетської компанії Наполеона вони з'явилися і у Франції. Жозефіна Богарне мала близько 400 шалей, кожну з яких можна було протягнути крізь золоте кільце. Вона носила їх на сукнях, використовувала як покривало і навіть робила лежанку для своєї собачки.

Сьогодні хустками пов'язують голову, їх накидають на плечі, носять на шиї. Знову у вечірню моду увійшли палантини - наплічні накидки з хутра або тканини, відомі ще з XVII століття.

Як стверджують факти, в 1825-1826 роках у Росії було ввезено хусток і шалей більш ніж на 2 мільйони рублів золотом. Але і вітчизняне виробництво не стояло на місці. Слава російських шалей прийшла після першої Всесвітньої промислової виставки в Лондоні в 1851 році. Вважалося, що Єлісєєва, Шишкіна, Колокольцев, Мерліна, Зубкови, Молчанова ткали справжні скарби.

Йшов час. Багаті дами хизувалися в кашемірових шалях, шовкових і мереживних хустках. Економки - в недорогих шалях і чорних мереживних наколках, покоївки - у хустці чи капелюшку, куховарки - у білих хустках, няньки - у скромних хустинках або чепцях, годувальниці найдовше зберегли стародавній головний убір - кокошник.

XX століття зробив акцент на капелюшку і шапочці. Хустка змістився на плечі або навіть став заміняти шарф. І вже в другій половині століття він розглядається як доповнення до костюму. І неодмінно - як тепла річ.

Ольга Сокіркіна
Стаття надана сайтом жіночого журналу "Суперстіль"