Montenegro - країна чорних гір. Частина 2.

Початок

День як-то з ранку не задався. Чоловік не виспався і протестував проти такого довгого і виснажливого маршруту. У результаті ми розвертаємося і, одягнені неналежним для передбачуваних до відвідування місць чином, рушаємо в дорогу в сторону Цетіньє. У планах потрапити в Цетіньській монастир, де зберігається десниця Іоанна Хрестителя, піднятися на Ловчен не стільки заради мавзолею, скільки заради приголомшливого виду майже на всю Чорногорію, і дерзнути дістатись до монастиря Острог.

Цетіньє. Блукав по місту ... Треба ж, колишня столиця, а жодного вказівника. На одній з вулиць виявляємо карту міста і виїжджаємо на фінішну пряму. У монастирі мене не пускають навіть в церковну лавку - невідповідний вид. Вимагають прикрити оголені частини тіла. Подумки лаючи чоловіка, червоніючи і згораючи від сорому, споруджують собі вбрання з пареро.

Сама церква маленька, дуже затишна. Ставимо свічки: за живих, за мертвих ... Мощі закриті від поглядів - не час показу. Осторонь молиться дівчина. Розрізняю російську мову, хапаюся за неї як за соломинку. Вона радить звернутися до служителя церкви з проханням показати мощі. Я не наважуюся. Так і залишаємо ми це місце.

від'їжджали від монастиря і починаємо підйом на Ловчен. Якщо б бачити відразу, куди ми рухаємося, де закінчиться наш маршрут! Але ми просто рухаємося вгору, ведені покажчиками.

В'їзд в парк Ловчен платний, 2 євро з дорослого людини. Дорога накидає петлі на гору все вище і вище. По дорозі зустрічаємо на асфальті зміїний клубок. Думали, спить. Ні, мертва. Я, звичайно, в зміях нічого не розумію, але це точно не вужик. Неприємно. Тим більше, що випадок вже не перший. Бажання стрімголов лазити по кущах на узбіччі пропадає.

Судячи з подоланим кілометрам, ми майже у мети. Остання висока точка, на неї якесь споруда, що нагадує трансформаторну будку. Вид знизу і збоку зовсім не парадне. Шлях наш закінчується в'їздом на паркування, від якої вже йде піший підйом по сходах до мавзолею.

Вид відкривається просто приголомшливий! Висота Ловчена - 1660 метрів. Навколо гори, на вершини яких дивишся зверхньо, ??перехилившись через кам'яний парапет. Вони все нижче, дрібніше, незначніше. Звідси видно навіть гори Албанії. Не розумію тільки, звідки на такій висоті таку кількість шершнів і інших великих літаючих комах? Якщо тільки народилися там, а на землю, до моря, їм спуститися так і не судилося.

Останній кидок до мавзолею - "сходи в небо". Там покоїться чорногорський государ і філософ Петро II Негоша. 461 сходинка і вигляд ще більш вражає. Звідси видно так полюбився мені Боко-Которська затока.

Сам мавзолей суворий, без витребеньок. У холодній глибині його варто красиво освітлений і переливається саркофаг. Споглядання його не викликає душевного захоплення і трепету. Свого роду данина людині, який зробив величезний внесок у становлення чорногорської державності.

Їдемо ... У нас ще Острог попереду.

Важко оцінити відстані і прикинути свої можливості. Читаючи відгуки, мені не вдалося знайти подібного одноденного маршруту. У більшості своїй поїздки розбивалися на 2 дні. Але, склавши кілометри, поділивши на середню швидкість і отримавши часом, вирішили, що встигаємо.

Протягом всього узвозу вниз і віддалення від Ловчена у бік Никшича дивуєшся висоті, на якій вдалося побувати. Парадоксально, що вона, висота, по-справжньому відчувається тільки внизу, коли дивишся на цю найвищу в окрузі вершину з крихітною крапкою мавзолею нагорі.

Дорога на Нікшич вільна, гарна. Несемося без перешкод.

У путівнику пропонувалося звернути на Даніловград і добиратися до Острога по паралельній основній трасі дорозі. Ми затялися й кидати не стали.

Після Ловчена розумієш, що монастир повинен бути теж видно заздалегідь, здалеку. І ось воно, біла плямочка на прямовисній скелі. Невже туди можна дістатися?

Звертаємо з траси і, бачачи кінцеву мету, тримаємо шлях у її бік.

Дорога - пітьма! Нас все лякали їй. Але треба віддати належне моєму чоловікові, в чиєму професіоналізмі я ніколи не сумнівалася, який у відповідь на всі застереження тільки посміювався.

- Ви просто не були на Криті! - Говорив він.

Вісім кілометрів до Острога кошмарні тим, що дорога вся розбита, вузька, майже без огороджень, з різкими поворотами, що не дають можливості бачити зустрічні машини. Під'їжджаючи до таких, краще застережливо сигналити. Але в більшості своїй дорога вперед метрів на 100-200 проглядається, і при наявності зустрічного руху завжди можна заздалегідь відшукати місце поширше для маневру. Але зустрічний автобус - це, звичайно, серйозно. Треба відзначити, що поїздка на автобусі по гірських серпантинах взагалі захід неабияка. При його високій посадці на зовнішньому краю дороги, коли збоку тільки прірва, а його ще мотає туди-сюди ... Загалом адреналін б'є! Тому відразу скажу: на машині спокійніше і приємніше, і, головне, впевненіше, коли ти так беззастережно довіряєш водієві.

Правда, в якийсь момент на середині шляху я запропонувала відстібнути ремені безпеки. Швидкість маленька. Сильний удар і потреба ременя малоймовірні. А реально - це зісковзнути з краю вниз. І ось тут краще, щоб нічого не тримало і не заважало.

По дорозі зустрівся піший людина з рюкзаком, який прямує у бік монастиря. Попереду нас чекає побачити ще багато таких паломників, що піднімаються до монастиря босоніж, під палючим сонцем, по гарячому асфальту петляє стрічки дороги, не намагаються скоротити свій шлях до святині по хоч і крутий, але прямий і короткою сходах, укритою тінню могутніх дерев.

Чим вдалі наші поїздки, так це тим, що ми не співпадаємо у часі з екскурсійними групами. Завдяки такій відокремленості вдається налаштуватися на відповідний лад, не відволікатися на мирську суєту, зануритися і відчути святість місця. Так і в монастирі Острог. Купую іконки, заходимо до церкви, ставимо свічки ... Ми в ній одні. При вході - 6 величезних целофанових мішків з недогарками свічок. Скільки ж людей вклонилися Св. Василю Острозькому!

Монастир дійсно втоплений в скелю, але вона вже не здається такою стрімкою, раз нам вдалося сюди дістатися. За вузькими сходами піднімаюся з донькою на самий верх. При вході в крихітну церковку на стіні велика табличка зі словами молитви Василю Острозькому. Мова складний і для читання, і для розуміння. Але всі читають. Читаю і я, наділяючи незрозумілі мені фрази своїм змістом. Донька терпляче чекає. Усередині церковці відчувається свята міць і сила цього місця. Навіть повітря помітний, і ніби-то є тут хтось крім нас, грішних ... Спускаємося вниз ... Трохи від'їхавши, бачимо нашого випадкового знайомого з рюкзаком. Радію, що йому вдався цей непростий підйом. Всю дорогу назад намагаюся у доступній формі пояснити дитині сенс подібних жертв і страждань.

Намагаємося уникнути кошмарних 8 кілометрів, згадуючи про паралельну дорогу через Даніловград. Дорога нова, шикарна, мчимо по ній, пишаємося собою. Тільки я вимовила вголос, що як же добре, не довелося з тієї раздолбайке їхати, як - тпрррррууу! Дорога скінчилася, далі грунтовка. І не зрозуміло, чи є їй кінець.

Розвертаємось, повертаємося вже знайомими вибоїнами і купиною.

Уздовж дороги протягом спуску будуть стояти покажчики на Konoba Koliba Bogetici. Дуже гідне місце, щоб зробити привал, відпочити, смачно пообідати. Вас радо зустрінуть, запропонують меню російською мовою, дадуть добру пораду при виборі страв. Замовляємо пршут, значних розмірів мисочку шопского салату, смаженого ягняти, який подається з картоплею (мега-порція, нібито на двох, на мій погляд - на п'ятьох), курячу локшину, млинчики дитині, 3 апельсинових фрешу. За все - 32 євро. І дуже теплий прийом, прохолодне повітря, ситна і смачна їжа.

Дорога в готель нічим видатним не була відзначена, якщо тільки спогадом і обговоренням побаченого, просматриванием зроблених фотографій, планами на наступний день.

Кожен день подорожувати було дуже важко.

По-перше, жарко! Нестійкою погода була тільки в перші 2-3 дні відпустки. Півдня похмуро з рідкісним дощиком, півдня - сонячно. Або хмари грозові насуваються, лякають і зганяють загоряють з насиджених, а точніше сказати, належенних місць, або сонце смажить. Але до того моменту, коли в нашому розпорядженні виявилася машина, сонце повністю вступило у свої права. Нам же хотілося крім яскравих вражень збагатитися ще й яскравим засмагою. Тим більше, що, повторюся, сім'ї моєї потрібен був готельний відпочинок з його довгим переліком пропонованих розваг.


Тому поїздки за обопільною згодою чергувалися з ледачим лежанням біля басейну, метанням дротиків, грою в петанк.

По-друге, моє захоплене стан від побаченого не встигало відновлюватися за одну ніч між щоденними поїздками. Щось на зразок емоційного перевантаження. Хотілося осмислити, відчути, не перемішувати. Тому я весь наступний день перебувала в нетерплячому очікуванні не відбулася до цього поїздки.

Поїздка в каньйони. Виїжджаємо о 8 ранку. Дорога має бути далека. Сонце вже смажить, на небі ні хмаринки. Дивлячись на доньку, у якої все-таки метання дротиків і хлюпання у воді в пріоритеті, відчуваю себе вбивцею.

Тримаємо шлях на Подгоріцу, після якої дорога буде йти вздовж річки Морача. Дорога буде перескакувати через містки і тікати то по ліву її сторону, то по праву. Колір води незвичайний. Всі відтінки блакитного, зеленого, бірюзового. Насиченість кольору надають білі камені, оздоблюють берега річки. Клацаю фотоапаратом через відкрите вікно. Виходить так собі. Але якщо зупинятися дуже часто, можна не встигнути добратися до Дурмітора і повернутися додому ще сьогодні. Так що задовольняюся малим.

Коли краса Морача вже погрожувала зникнути, а чоловік мій зглянувся і висадив мене на одному з майданчиків зробити гарні фотографії. Скоро річка з уваги зникла, а ми під'їхали до однойменного монастиря.

Раптово прийшло усвідомлення, що каньйон Морача повинен був бути до монастиря. І судячи з усього, ми його вже не побачимо. Стало прикро моторошно, при цьому не змогла зрозуміти, як можна не помітити каньйон. Це ж усе-таки не струмок!

Донечко спала, чоловік залишився охороняти її сон, а я - в монастир. Як завжди, пощастило. Народу мало, туристи ще не під'їхали. Ми трохи випереджали екскурсійні автобуси за часом на шляху всього проходження.

Монастир заснований в 1252 році. Територія просто потопає у квітах! Щось подібне було на Криті, в монастирі Богородиці Кера. Там теж залишилася частинка моєї душі. Поруч з храмом розташувався святе джерело з іконою Богородиці. Слух безперервно пестить дзюрчання річки. Красиве оздоблення всередині храму, старовинні розписи на стінах. Якщо б не обмеження в часі, затрималася би там ще трохи.

Але "коні іржуть і в нетерпінні б'ють копитами". Треба рухатися далі. Наступна зупинка в національному заповіднику Біоградській Гора. В'їзд на територію платний, і далі за вказівниками до Біоградській озера. Маю слабку надію скупатися в ньому. Дуже спекотно!

Природа навколо озера разюче відрізняється від усього, що доводилося вже побачити в Чорногорії. Просто "Підмосков'ї. Березовий гай". Височенні берези, вік яких досягає 500 років, валуни, порослі зеленим мохом. Все навколо кольору свіжої зелені, навіть тінь дерев. Ніби ліс накритий величезним відрізом салатовою органзи, крізь яку протискується, насилу пробивається жовтизна сонячних променів. І повітря навколо хиткий, зелений. І знімки виходять розмиті: фотоапарат вперше, як і я, таке бачить.

Викупатися не судилося. Є маленький причал, можна взяти човен, але вигляд води до купання не має. Йти навколо без малого 3 кілометри - знову немає часу. Хочеться побачити хоч потроху, але все, що задумали. Знаходимось в кафе на березі. Чай, кава, невимовно смачна пахлава. Відпочинок в прохолодній тіні, і мені вже не терпиться далі, в каньйон річки Тара, на знаменитий міст Джурджевіча.

Їдемо довго. Дорога петляє по схилах, без кінця пірнає в роззявлені чорні пащі невеликих тунелів. Види гір, порослих густими лісами, бірюзових річок вражають навіть уяву мандрівників, побачили чимало природних красот.

Було одне місце на нашому шляху. Найкрасивіше і найстрашніше. На вузькій дорозі, що огинає виступ у скелі, але відкриває вид на річку, що біжить між ялинами і спрямовуються вдалину. Вид не з боку, а немов би з мосту. У мене не вистачило духу на ходу відкрити вікно на цьому краю обриву, і пригальмувати було не можна: дорога вузька, і не видно зустрічних машин за поворотом. Тому він назавжди залишиться відбитим у моїй уяві з відтінком жалю про які нахлинули страху, завадить зробити, можливо, одну з найкращих моїх фотографій. Ми десь близько, зовсім небагато залишилося. Весь час шляху ми на дорозі абсолютно одні. Пара машин, не більше. Вискакуючи з-за чергового повороту нетерпляче чекаю вид на міст здалеку. І ось він! З боку - дуже грандіозно виглядає! У мене (я боюся висоти вже в 2 метри) перехоплює подих. Ніби тонкий повітряний прутик перекинули через прірву. Я по ньому не поїду!

На жаль, чим ближче до мосту, тим "ух-ти!" слабкіше. Високий, довгий, але міцний, стійкий, з поважними впевненість конструкціями. І коли стоїш на ньому, 150 метрів вниз не відчуваються. Відмовившись спочатку їхати по нього, легко проходжу і вздовж, і впоперек. З краю моста спостерігаю далеко внизу сплав по річці на човні. Зверху не страшно, знизу - не знаю.

Попереду останнє місце, що викликає мій живий інтерес. Національний заповідник Дурмітор, Боботов Кук і Чорне озеро. Їдемо!

Знову гори, знову тунелі. Якщо останні всі схожі між собою, різниця тільки в протяжності, то гори всі різні. Хвойні, листяні, кам'янисті й білясті, з добре помітними сніговими покривами на вершинах. І одна, як після ядерного вибуху, вся вкрита голими неживими стовбурами смерек. Мертва гора. І колір у неї від цього рудо-коричневий.

Боботов Кук видно здалеку. Найвища гора Чорногорії. І їли біля підніжжя. І не ті їли і сосни, що ростуть на узбережжі. А такі російські, високі, волохаті, величні. Якщо Біоградській гора була "Березовій гаєм", то Дурмітор - "Підмосковний Звенигород". Машину можна залишити на стоянці за 2 євро, а можна в 50 метрах від неї безкоштовно. До Чорного озера в будь-якому разі йти пішки по "Звенигородський" алеї з лавками і пеньочками.

Раптом раптово синьо-зелені ялини розступаються, і розкидається озеро, яке зовсім не чорне, а саме що ні на є синє, а ближче до берега - блакитне, оточене щільним ялиновим кільцем. На нього з своєю значною висоти дивиться Боботов Кук. У кромки найчистішої прозорою води кишать полчища пуголовків. Знову хочеться купатися. Людей майже немає. Тишу порушує різкий звук, що нагадує гучно квакання жаби. Я б навіть сказала, що жаби. У них навіть жаби квакають з сербським акцентом. Вирушаю шукати квакушечку. До речі кажучи, боюся їх до спазмів у шлунку, але цікаво побачити її: тембр голосу і сила звуку повинні належати квакушечке розмірів ніяк не менше морської свинки. А таку я ще не бачила, і свою реакцію на неї можу тільки уявити.

Квакушечек виявилося дві. Вони плавали недалеко від берега і мною зовсім не цікавилися. Ну а я передумала купатися разом з ними, вважаючи за краще не заважати шлюбним жаб'ячим забав. Просто постояла по коліно у воді, викликавши цікавість пуголовків. Вода холодна, що бадьорить.

найгарніше місце! Воно варте того, щоб витратити півдня тільки на дорогу. І зовсім не заслуговує такого короткого споглядання на бігу. Там би розташуватися в затінку ялин, влаштувати пікнік з глечиком молока і шматком пирога, відпочити від довгої дороги.

Час 4 години. Всі так захоплені, що про не відбувся обід згадуємо побіжно. Вирішено їхати в бік будинку, по дорозі де-небудь що-небудь перекусити. Щоправда, це нам так і не вдасться, так велике буде бажання скоріше повернутися додому.

Зворотно рушили за іншим маршрутом: на захід від Дурмітора, потім, озброївшись картами, по загублених потаєним стежках на трасу Подгоріца-Нікшич. Важко ж вона далася. На захід від Дурмітора було їхати дуже забавно: після гірських кілець серпантину абсолютно зелена рівнина, як ніби поля з реклами фінського вершкового масла, де пасуться плямисті вгодовані корови.

З потаєними стежками виявилося складніше. Вони ніяк не хотіли відповідати стежках на нашій карті. І, як на зло, жодної попутної або зустрічної машини. Довго чи коротко ми їхали, зустріли на дорозі "Пасат" з номерами Подгориці. "Сівба" йому на "хвіст" і "просидівши" там години півтори, ми нарешті вискочили з потаємних стежок на нормальну стежку на Нікшич. Висловивши водієві "Пасату" свою нескінченну подяку гучним протяжним сигналом, помчали в бік будинку.

Здавалося, дорозі цієї не буде кінця. Ось де по-справжньому відчувалася втома. Тільки до 8 вечора ми дісталися додому.

12:00 шляху. 450 км. Героїчний чоловік, який погодився провести шикарний сонячний день з кермом в руках, а не з кухлем пива біля басейну заради мого бажання постояти на мосту. Вода чиста, прозора.