Світлі води Парми.

Коли стихає вітер, вишнева гора Тельпос мирив рум'яним світлом. Присіла на зирянська Олімпі хмара приймає форму величезної голови, підпертої руками, з ліктями, що спираються на схили. Ця містична голова зберігає форму до самої тайговій ночі, поки на небо не висипає зоряний пісок. Потім, зачепившись за край обриву, хмара розтягується, зображуючи дим вулкана, і тайга занурюється в сон ...

Національний парк Югид Ва - один з найбільших резерватів світу - розташований у північно-східній частині Республіки Комі . Його площа складає 1,8 мільйона гектарів, з яких половина - 985,8 тисячі - покрита лісами.

На території парку розташована найвища точка Уралу - гора Народу, 1896 метрів. Одним із символів парку також вважається гора Манарага, що закінчується шістьма піками. У гірських районах знаходиться 38 невеликих льодовиків, самий помітний з них - льодовик Гофмана на хребті Шабля. Численні озера, їх більше 800, розташовані на значних висотах. Особливо красиві - озера Торговельне, Балбанти, Окуневі. Найбільш великі ріки - наголоси, Щугор, Велика Синя і Косью. У них нерестяться цінні породи риб: сьомга, Палія, таймень, харіус, чир, сиг, пелядь і кумжа.

Деякі рослини парку (47 видів) - ендеміки. Батьківщина багатьох з них - Східна Європа та Північна Америка. Реліктові рослини проникнули на Урал в епоху зледеніння з високогірних районів Азії. Це курильський чай, родіола чотиричленна, белокопитнік, анемона Пермська. Шість видів занесено до міжнародної і російську Червоні книги.

Югид Ва - найбагатший район Комі за різноманітністю тваринного світу. Тут мешкають 190 видів птахів, 30 видів ссавців і 20 видів риб. У парку можна зустріти ведмедя, вовка і лося, росомаху, лисицю і рись. Тільки тут водяться північна пищуха, полівка Миддендорфа і гібрид соболя з куницею - кудіс. З птахів - рідкісні орлан-білохвіст, скопа, кречет, беркут і сапсан.

Республіка Комі. Незаймані ліси займають тут 15% території. У 1994 році велика їх частина була оголошена Національним парком Югид Ва, який став найбільшою природною зоною, що в Європі. Югид Ва, що на мові комі означає "світла вода", розтягнувся по меридіану вздовж західного схилу Приполярного і Північного Уралу майже на 300 кілометрів і займає гори, передгір'я і низовини, що сформувалися більше 200 мільйонів років тому. Більше половини - ліси, або, як їх тут називають, "Парма": ялина, кедр, модрина і ялиця сибірські. Багато берези, яка восени плямами жовтизни різноманітить глуху ялинову зелень.

При остаточному визначенні меж парку не обійшлося без локальних сутичок. Особливо пручалися промисловці республіки, які добували розсипне золото в басейні річки Кожім. Нарешті, кілька високих експертиз переконали всіх у необхідності включення району річки Кожім в Національний парк і припинення екологічно шкідливої ??золотодобування. І все ж тут, на золотих розробках, тундра в колишньому вигляді вже не відновиться ...

Сьогодні на території Югид Ва не допускається ніяка промислова діяльність. Виняток зроблено для газопроводу "Сяйво Півночі", що перетинає південну частину парку (його труба з різними службами просікою тягнеться по живому лісі), і Кожімского видобувного підприємства, що займається розробкою кварцу в шахтах Інтінское району. У 1996 році з ініціативи "Грінпісу" Росії Югид Ва разом з Печоро-Іличський заповідником, з яким парк межує на півдні, був включений до Списку об'єктів всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО під ім'ям "Незаймані ліси Комі".

Там, де живе вітер

... Ранок. Вертоліт закладає віраж над широкою стрічкою Печори, згортає вправо і одразу губиться над зелено-жовтим розмахом з міражні горами на сході. Гряди болотних полів нагадують пустельні бархани. З-під них, поблискуючи в товстих мохах, біжать струмочки. Безбережна тайга нагадує шкуру величезного звіра. Спить він, привалившись спиною до Великого Каменя - Уралу. Плямиста шкура порізана річками, і виявляється, що у звіра блакитна кров у загоюються. А що там далі, в глибоких глибинах, - незбагненна таємниця для людського розуму.

Хребет Шабля підпирає хмарний стелю, запроторивши в ньому вершини. Обрив західного схилу засніжений, чорно-білий, плямистий. Ми влітаємо в тісний простір між навислими хмарами і підступними курумнікамі (річками каміння), де ламають ноги олені. Повільно ковзає вертоліт навколо гори, наближаючись до прямовисній стіні, поки вона не займає весь простір огляду. Грандіозно!

Сісти у Шаблі не наважуємося, туман і вітер на вершинах непередбачувані. Йдемо вбік, до третіх воріт Щугоре. Вертоліт опускається нижче, і кольорова маса внизу починає ділитися на окремі дерева, повертаючи очам звичний масштаб. По килиму болота бреде палевий лось. Він піднімає голову на шум наших гвинтів і своїми величезними рогами стосується спини.

Від джерельною колиски в серце гір Щугор біжить сто кілометрів на північ між хребтів Кам'яного поясу (Урала. - Прим. Ред.). Потім проривається на східний схил тісним коридором тектонічного розлому між Північним і Приполярному Уралом. Він тече по шляху льодовика, проорав Пріпечорскую низовина, що вирівнялася скелі. Перші стрімчаки починаються тільки після Клуня-Парми. Тут річка в юну свою пору пробила кам'яний кряж, залишивши для пам'яті величезний камінь. Перебіг намило позаду гальковий косу з ставочків у комірі низького верболозу. Зверху Клуня-камінь - маленький кубик посеред русла. Поблизу ж - як будинок.

Я живу тепер в тайговій заїмці недалеко від берега Щугоре. Півколом огинаючи двоголову гору Тельпосиз, річка галузиться протоками, дробиться острівцями. Між річкою і відрогами гори непрохідні морошковие болота. Тельпос-Из - билинна вершина, вітряне гніздо, де на схилах видно ще сліди величезних ніг богів. Тут умовна межа Північного Уралу з Приполярному. Єдина дорога сюди - заглухлий зимник, колишній Сібіряковскій тракт. Сто верст тягнеться він від села Усть-Щугор, перетинаючи болота й річечки, і йде за Урал. До революції це був жвавий шлях в Приобье, до Ляпіна (Саранпауль), зі сторожовими постами, з заїжджими дворами. Їздили частіше взимку, на санях. Влітку - іноді, волоком проходячи болота. З Сибіру везли пшеницю - невідповідний із західного боку Уралу був для неї клімат, її ростили тут тільки у війну. А зараз зовсім заріс старовинний тракт, нікого на ньому тепер не зустрінеш, крім дикого звіра.

Місцеві жителі говорять, що в околицях є не відзначені на картах дороги, які будував легендарний золотодобувач Туманов.


Це він розвернув долину Кожім, наколупав по тайзі розвідувальних ям. Де він зараз - невідомо, але бід тут накоїв.

Статут за жарке літо, обмілів Щугор. Оголив гряди валунів і морені перекати. Але невідворотний біг скляного полотна. Билинний Тельпос завжди дивиться на тебе, варто вийти на просторе місце. Бредеш чи берегом або ломішься по низькорослому верболозу, він зверху стежить. Тельпос весь час бачить тебе. Недарма зиряни вважали його своїм Олімпом. Зручніше місця для нагляду за живими не придумаєш.

На горі завжди вітряно, хоча внизу тиша. Там щось гуде, стогне, завиває протяжно. За зирянська повір'ям, живе на Тельпосе вітер, і слабкий звук людського голосу, найменший шум біля гори може викликати страшну бурю. Раніше, пропливаючи повз, люди замовкали, обертали ганчірками кочети весел, щоб не скрипіли. Знали, що боги жартувати не люблять.

У трьох кілометрах вище за течією сховалося в нетрях казкове озеро в рамі з червоного золота осик. Тут люблять відпочивати качки та гуси. Довге і вузьке, схоже на протоку, з низькими, не топки берегами, з глибокою водою. Його, за логікою, не повинно тут бути. Ідеш по лісу і раптом натикаєшся на смугу темної води. І ніщо не підкаже в десяти метрах, що вона там. Це дзеркало Тельпоса. Довге, щоб дивився він на повний зріст. Тихе, щоб вірно відбивався в гладі, адже кручені води Щугоре - дзеркало невиразне.

Берегами Подчерема

наголоси - друга за розміром річка південної частини Югид Ва. На мисі біля села наголоси, єдиного населеного пункту на території парку мене чекають у дерев'яному човні-комячке інспектор Іван Онуфрійович і лісник Женя Фефілов. З каламутній Печори звертаємо в гирлі Подчерема, і глибина відразу стає сантиметрів тридцять. Через прозорості води здається, що і того менше.

До нашої мети, колишнього села Орловка, - 28 км. На воді розганяється вітер, продуває наскрізь, холодить до мозку кісток. Річка спочатку лунає в пологих берегах, порослих лозами. Потім починають нагромаджується сопки зі скелями, що нависають над водою. Камінь шаруватий, як пиріг, і шари стирчать навскіс, немов це плином їх так загнув. На поличках скель дрібними веснянками розсипані рижики. Їх тут називають скельними. У грибні роки схили так щедро посипані грибами, що самі стають рудими.

Є невимовна урочистість в русі човни під крутим обривом Кирта-Варта. Човен відразу стає малятком, а ми - беззахисними дітьми. Від сивого моноліту виходить, зависаючи в повітрі, виразна низька нота. Вона нагадує про грандіозну тектонічної роботі минулого, коли нас і в помині не було. На перекатах, де води по кісточки, вилазимо і штовхаємо човен. І все це так круто, так по-тайгового, що раптом бачу нас з боку, наче дивлюся фільм про першопрохідців. Почуття, що ти всередині фільму, так нав'язливо, що доводиться навіть непомітно струснути головою. Доводиться мовчки сказати собі: мужик, це і є життя цієї хвилини, і все тут справжнє. І ліс, і скелі, і холод, і річка - все насправді.

Назва села і річечки, що впадає недалеко від неї в наголоси, пішла від імені Орловської ями (Еукж яма). По місцевому переказами, під скелею рибалили комі, і попалася їм величезна сьомга, кілограм на тридцять. У спині її стирчали покручені кігті орлана-білохвоста. Сам же розбійник згнив. Видно, схопив він рибу, та сили не розрахував. А кігті так влаштовані, що не розтискаються під час полювання. Так і пішов розбійник з сьомгою в глибину.

У Орлівці тепер три будинки. Два потемнілих, чинение-перечіненних, і один свіженький. Його будує тут для туристів національний парк. Я привільно розташовуються в парковому, а Іван Онуфрійович з Женею ночують в далекому. Навколо тиша. Затихла тайга в осінньому наркозі. Розповідають, що до цих пір десь в недоступних нетрях, в потаємних глибинах лісів живуть, моляться Богу бородані в заношених, що втратили початковий колір рясах. Це старообрядці-скритнікі. Виглядають як лісовики. Прийшли якось до них начальники на блакитному вертольоті, двоє чоловіків і дві жінки. Жінок бородані в свій будинок не пустили, та й з чоловіками більше мовчали, слухали. Начальники довго дивувалися потім, мовляв, треба ж стільки гріхів у житті накоїти, щоб їх в тайзі десятки років замолювати.

У мою програму входить візит до Арку. Скельне святилище розташоване на правому березі Подчерема, в гирлі впадає збоку річки Велика Дроватніца. Вважається, що Арка утворилася від зустрічі в прямовисній скелі двох гротів, з двох сторін вимитих двома річками. Вже саме по собі це явище рідкісне. Археологи проводили тут розкопки і знайшли половинку середньоазіатської монети Саманідів X століття, парочку предметів кінця століття XI і багато горілих кісток тварин. Зрозуміли, що був тут стародавній жертовник, двері в світ богів і мертвих. У жертву їм приносили голову і ноги тварини, як символ цілого звіра, а тушу варили для обряду-свята. Коли грот обвалився від часу, перетворившись в арку, залишили комі це місце.

Сьогодні Арка зробилася популярним туристичним об'єктом. Парк організував внизу стоянку з кострищем, адже місця тут надзвичайної краси - скеля Дроватніца прямо вистрілює з нетрів, по протилежному березі Подчерема просторо стоять скелі з поясом лісу низом. Зверху відкривається епічний вигляд. Уявиш на хвилинку себе древнім людиною і зрозумієш, що кращого місця для святилища не знайти навколо.

Розпеченим ножем чиркнув зсередини забарився на заході незграбну хмару. Горизонт палахкотіло раною. Її тонкий розріз став пронизливо-лимонним, а низ ближніх хмар підбив карміном. Останнє небо зберігало темно-фіолетову, похмуру нерухомість. Лише річка в швидкому перебігу невпізнанно розмазувала цей захід. Від води наповзав туман. Розсипалися зірки. Повний місяць накришив блискіток на перекати, а захід все не закінчувався, довгою смугою горя в темряві. Несподівано з холодних глибин космосу долинув пташиний гамір. Невидимі гуси летіли на південь, теплі пухнасті грудочки серед сузір'їв. За всіма прикметами - підступало бабине літо.

Коли треба їхати з цього мудрого, старого світу, коли бурчить мотор катера, розумієш раптом, що прикипіло серце, ритми свої приноровив до мовчання. Відчутно рветься зв'язок. І наповнює жалість до себе, немов добровільно сіротеешь. Адже Югид Ва - це легенда, це пам'ять про минуле і надія на майбутнє. А у легенди не буває кінця.

Віктор Грицюк,
№ 02 (2797) 2007 год

Стаття надана журналом "Навколо Світу"