Ботсвана - вісь дикого світу.

Ботсвана - далека, незвідана, нетуристичних ... Ти, немов величезний бот, бездонний ковчег, погойдувався на жарких африканських вітрах: його мешканці не змінюються тисячоліттями, вони лише перекочовують з носа на корму, з корми на ніс ... Ти наповнюєш свої вітрила рожевими світанками і яскраво-червоними заходами. Стада дикого звірини, що кишить під цими вітрилами, налякані і незліченні. На них з твого нічного неба сиплються яскраві зірки і іноді - теплі "пули" - краплі дощу ...

Ласкаво просимо на Південь Африки, до Ботсвани. Сподіваюся, що вам тут сподобається, погода не зіпсується, ми не зіб'ємося зі шляху, що кожен з нас буде дотримуватися правил безпечного перебування в савані, в бушах, на воді і, нарешті, що вам пощастить, і ви зустрінете "велику п'ятірку": слона, носорога, буйвола, лева, леопарда. Про правила - окремо: з машин не виходити, на зупинках від них не відходити, не наближатися до жодних заростях і кущам. Вночі в таборі не виходити за двері без супроводу рейнджера, в лоджах - в басейнах не купатися після заходу сонця. Пересуваючись по Окаванго, не опускати у воду руки і ноги - в річці крокодили і змії. Ось, власне, і все - правил небагато, - розпливаючись в усмішці, промовив гід Грег Маршалл. - Вперед, по машинах!

А хлопець красномовний. Виявляється, ось як тут займають туристів: спочатку лякають Африкою, а потім, коли всі повірять в страшні історії, напевно показують підгодованих левів і слонів, посміялися ми, завантажуючи фототехніку в багажники "Туарегів". Їх у черговий раз надала компанія Volkswagen для тест-драйву і, звичайно, для того, щоб світ перед замиленим від Європи очима репортерів постав у інший, як стверджувалося у програмі подорожі, дикої, красу. І треба сказати, що першу добу, проведені в Ботсвані, в місті Маун, не змінили загальної думки. Хоча, зізнатися, уже вранці почалися події.

На світанку, годині о п'ятій, ряд товаришів були пробуджуючи трубою, рулади якої зазвучали прямо під вікнами. Потім до неї додався гімн Ботсвани з вуличних гучномовців, який, у свою чергу, заглушило дике пташине багатоголосся. Цікаво! Труба, гімн. Сон як рукою зняло ... Навколо ні душі, зате над головою життя б'є ключем. Полчища різнокаліберних і різнобарвних птахів розворушили крони всіх навколишніх дерев, з них полетіли плоди, гілки, листя. Схоже, що тут дійсно мешкає 1 000 видів птахів. А труба тим часом все сурмить, тільки де вона, незрозуміло. Йдемо на звук і бачимо: під величезним евкаліптом сидить неймовірно товста, здорова чорно-сіра птах з величезною, як у оперної діви, "грудьми" і видуває, що є сили. А поруч, у невеликому басейні, де напередодні постояльці рятувалися від спеки, на поверхні води бовтаються величезні леопардові жаби, якісь гігантські "таргани", і повз всього цього не поспішаючи проходить варан зі скляними очима, пірнаючи під шезлонг ...

Вісімсот кілометрів пробігу, заявлені програмою, спочатку бавили. Якась дивна цифра для семи днів. Але - це для асфальту, а на дорогу, де, за великим рахунком, дороги відсутні, - достатньо. Причому саме в їх відсутність і починається ботсванська диво. У колишньому британському протекторат Бечуаналенд, нині в Ботсвані, - 20% території цивілізацією незаймано, 17% - займають національні парки і заповідники. Їх в загальній складності близько 20. Найбільші - Калахарі, Чобе і дельта річки Окаванго.

Окаванго - абрис Ботсвани, її поезія вже в самій назві: "ріка, яка ніколи не знаходить моря". Розливаючись на п'ятнадцять тисяч квадратних кілометрів, утворюючи каскади з лагун, рукавів і островів, вона губиться в пісках Калахарі, а весь річковий лабіринт представляє собою величезну імперію тварин і птахів. Стривожені човном, чорні, білі, сірі чаплі злітають у небо прямо над головою. Слони переходять рукава річки перед носом моторки, але вони тут, схоже, самі мирні, якщо, звичайно, їх не чіпати. Тоді як їхні сусіди за переліком великих видів - бегемоти не дуже люблять чужих на своїй території і бувають абсолютно непередбачуваними в поведінці. Перше зіткнення з ними вивільнив багато адреналіну з екіпажу, відразу якось пригадалися всі застереження. Бегемоти й справді з'являються з води як примари, починають голосно фиркати, ворушити своїми великими ніздрями і якось зі знанням справи оточувати човен. Гід тим часом робить "повний назад" і чекає, коли загін "бандитів" (як правило, це сімейство з 6-7 особин) заспокоїться і приб'ється до одного з берегів. Ті благополучно йдуть під воду, а рульової відстежує їх по ледь помітному руху води. І ось тут треба не ловити гав, головне, щоб мотор не заглох (на мілководді він чіпляє пісок з рослинністю і глухне часто). "Тиснемо на газ", і човен проноситься буквально за півтора метра від багатотонного сімейства. Це - вірний екстрим, точніше - нерозсудливість. Але про це думаєш потім. На одній з ділянок бегемоти не пропускали човен хвилин сорок, ніби граючись з нашими фотоапаратами. Спочатку вся ця затія здавалася цікавою, але потім, коли в очах досі впевненого гіда промайнула тривога, все якось зажурилися. Бігти-то нікуди, біля берегів лежать "крокодилові колоди", а навколо товсті ніздрі бегемотів. Врешті-решт, ми їм все ж таки набридли. Звірі поступилися, але поваги до себе додали так, що рибалити на наступний день екіпаж поїхав не в повному складі.

У водах річки - сімдесят видів риб. Нам дістався лише один - місцевий сом у кількості трьох великих штук. За дві години це негусто. Але, як з'ясувалося, ми просто не вміємо їх ловити. Жителі дельти, бушмени в тому числі, справляються з завданням по-іншому. Набирають диких плодів, місцева назва "фіваберітрі" (латинського дізнатися не вдалося), палять на вогнищі, висипають ввечері в стоячу прибережну воду золу, а вранці збирають в ній напівдохлий рибу. Питаємо: "Зола отруйна?" - "Так". - "Так, значить, і риба отруйна". "Ні, риба смачна" ... Цими загадковими плодами досі лікують від ряду захворювань, ними ж харчуються жирафи та слони. Здається, якби ми скуштували тієї риби, то, напевно, вже б не писали про Ботсвані. Але на те вони й бушмени - вірні чада природи, що вибудували особливі відносини з нею: вони вірять у "взаємозалікові", родинні зв'язки зі своїм диким світом.


Їх мисливський спосіб життя був значною мірою знищений сучасною людиною. Але збереглися свідоцтва - наскельні малюнки, залишені предками, і записи мандрівників красномовно говорять про здібності мирного співіснування цього племені з усім, що їх оточує. "Бушмени", корінні мешканці дельти, буквально означають "тих, хто збирає дику їжу". Саме - збирають. Вони до цих пір готують черв'яків мопане, що мешкають на однойменних кущах (які є улюбленою, а головне, дуже живильним їжею слонів). Розпалюють біля термітників багаття - комахи підлітають до вогню і "без крові" стають практично готовим і дуже популярною стравою. Бушменську єднання з природою відбилося навіть у їх артикуляції: тільки вони можуть вимовляти по-особливому "x", "q" і поєднання "xhl", виробляючи складне для клецкающій звук, знову ж таки спочатку - для наслідування твариною ...

ми їздили по савані і бушам, перебираючись з табору в табір. Ночувати під відкритим небом тут і справді не можна. Можна стати гарним вечерею для численних тварин, і розповіді гідів ще раз підтверджують це. Напередодні нашого приїзду в одному з таборів лев напав навіть на рейнджера, досвідченого і навченого людини.

... І знову п'ятій ранку. Вже звичний час для пробудження: і птахи "трублять" з цього години, і щоденні походи починаються з нього ж. Позаду - безсонна ніч: до бурхливої ??радості нечисленного місцевого населення ми, дорогі гості, стали дорогими подвійно, тому що "привезли їм" такий довгоочікуваний дощ. Ні, це був навіть не дощ, а злива, з громом і шквальним вітром, який стрясав і без того хисткі дерев'яні будиночки на дерев'яних же "ногах". Тріск за вікном, що представляє сітку, стояв такий, що здавалося, падають дерева. І правильно здавалося: на ранок стежки до будинків були завалені. Хтось з цих дерев бухало на дах, скакав по ній, верещав і навіть "сміявся" в голос. Ось тут-то згадався недопитий ввечері ром, тому що той, хто допив, нічого того, що відбувається не чув. У п'ятнадцяти метрах від будинку всю ніч чавкали бегемоти - як же добре їм було в цьому розгулі природи. Пізніше касета із записом звуків африканської ночі, привезена до Москви, стала для багатьох нерозгаданим ребусом, висувалися припущення, що на плівці - землетрус і навіть полювання на бегемота під дощем.

Невеликим загоном у складі чотирьох осіб та двох збройних гідів йдемо на пішу прогулянку по Африці. Невеликим - тому, що любителів зоології та ботаніки виявилося в наших рядах небагато. А даремно. Тільки-но ми перебралися на човні через озеро і наткнулися на перші "знаки" присутності тварин, як тут же довірилися нашим рейнджерам, розповідають про тутешні флорі і фауні навперебій, ще більше. Ці вірні діти природи продемонстрували нам давню місцеву гру: поклавши по одному "знаку" на мову, вони стали змагатися, хто далі плюне це. (І запевняємо вас, плювалися вони аж ніяк не з надією на чайові, грошима тут можна образити.) Взагалі ці "знаки" для місцевих - книга. Протягом всієї прогулянки ми дізналися про звички тварин стільки, скільки не знайдеш в науковій праці. Що їли слони, хто з них хворий, хто здоровий, скільки самців імпала (вид антилоп) на цій території, хто з них молодий, хто старий, коли тут востаннє були леви? І так далі. Коли ж один з гідів хвацько скочив на термітник, а ми спробували вгамувати його, - нам пояснили, що якщо ходів у термітнику не видно, то комахи неактивні і до навколишнього світу їм немає ніякого діла. І ще, виявляється, тут існують величезні острови, створені саме термітами. Ось таке творення.

Чудесне ранок! Африка, вмита дощем, перетворилась, місцями розцвіла, стада антилоп "порудів", і деякі з них так одурманити свіжістю, що бродили від нас у двадцяти метрах. Умиротворені "первозданним хаосом", в який беззастережно вірять бушмени, ми повернулися в табір і застали веселе пробудження наших колег: одні ходили і вивчали сліди тварини, пожувавши пачку забутих на веранді сигарет, інші ділилися враженнями про страшні нічних звуках. Хтось пив чай ??в компанії з мавпами, підкидаючи їм печиво, а на обідньому столі, біля залишеної маслянки, сиділа невідома птах, що виблискує на сонці, як сапфір, і методично докльовує масло. Але саме веселощі були попереду. Виявляється, вночі один з наших товаришів, слухаючи грім і тріск, підійшов до вікна, все того ж - сітчастому, і закурив. Сигарета освітила темряву перед ним, і її вогник злегка в чомусь позначився. Людина завмер, а потім раптом незрозуміло навіщо схопився за свисток, але, на щастя, був вчасно зупинений напарником: з іншого боку сітки на них впритул дивилися два слонячих очі ...

І звикнутися з усім цим неможливо . Це не країна, а суцільна провокація, де здається: ну що ще можна побачити і чому здивуватися, але проходить годину, другу, і ти бачиш те, що затьмарює попередню картинку, і дорослі люди стають дітьми, вставляючи в фотоапарат сотих плівку. Їдеш в машині - знімаєш ландшафт, який змінюється з кожним десятком кілометрів: ось марсіанський пейзаж, з попелястої землею і такими ж попелястими, химерними в обрисах деревами, то вони абсолютно голі, мляві, то раптом живі, смарагдові. Ось дикі, непролазні хащі, де гілля різних стовбурів вплелися один в одного, - і все колишеться і ворушиться без вітру. Вийшов з автомобіля - перед очима дивовижні птахи, червоні, зелені, білі плоди, величезні термітники, які на заході здаються силуетами людей. Вирушаєш у савану на відкритій машині - спостерігаєш безмовно за слонами, що грають з водою, за левами, що розкинулися прямо у колеса. Ось одна з них підійшла практично впритул, ти чуєш її подих і, мабуть, бліднеш: "Що, страшно?" Як відповісти на це питання, якщо кілька секунд тому тебе ніби не стало, ніби пішло саме свідомість: жива ти чи вже мертва? Чи то від страху, чи то від захоплення перед цими леденять душу зеленими очима.

Краснова Олена,
№ 06 (2801) 2007 рік

Стаття надана журналом" Навколо Світу "