Теракотове золото Марокко.

Марокко - країна зручна і універсальна: у ній є пустелі і квітучі сади, засніжені гори і ласкаве тепле море. Усі принади цивілізації і острівці незайманої природи. Народжена на стику декількох культур, вона не позбавлена ??екзотики, але екзотика ця - помірна, не шокуюча. При всьому при цьому не розчарує вона і любителя гострих відчуттів, але зробить це м'яко, без особливого для нього ризику. Одним словом, Марокко - край золотої середини.

Отже, наш шлях лежав у саме "різноманітне" держава Північної Африки, де на порівняно невеликій території є сусідами високогірні луги, густі ліси, безкрайні степи і пустинні оазиси. Останні ми і вибрали метою поїздки. Але, щоб їх досягти, довелося запастися терпінням і перетнути всю країну із заходу на схід, від моря - до пісків. На джипах ...

П'ять років тому наша група, поставивши перед собою схоже завдання, вже подорожувала тут. Тоді наш шлях пролягав через Західну Сахару (зону територіальних претензій Марокко і Мавританії). Тепер було вирішено підвищити наш рівень адреналіну за рахунок подолання найвищого хребта Атлаських гір, а політично проблемний регіон обійти стороною, тим більше що в команді крім бувалих мандрівників з'явилися новачки. Якщо раніше вона складалася з ділових людей, то цього разу до неї увійшли представники самих різних професій: естраду представляли Дмитро Маліков і Валерій Сюткін, телебачення - Ігор Угольников, архітектуру - Сергій Істомін, а медицину - доктор Яків Бранд. Приймаючи їх в свій склад, ми, звичайно, йшли на деякий ризик: "старики"-то вже давно знають, "що почому", а Діма Маліков, наприклад, з'явився в "Шереметьєво" з красивим гастрольним валізою, зібраним не інакше як дбайливою дружиною: потім він з неймовірною працею запихав його в машину, ніж дуже повеселив інших. Втім, до честі новобранців відмітимо, всі вони проявили себе "на відмінно". Той же Діма виявився неперевершеним водієм - я навіть жодного разу не змінив його за всю дорогу.

Як не потонути за кузов

Стартували раннім весняним ранком з Касабланки, економічної столиці країни, у супроводі гідів з компанії Horizon Travel. Їм було не лише показати нам головні визначні пам'ятки, але і не дати "загубитися" в необжитих місцях, де без супроводу може заблукати не тільки приїжджий, а й корінний марокканець.

Не встигли ми виїхати з міста, як захоплюючі види відкрилися перед нами. Трохи далі, в горах, як і "покладається", до радості від оточуючих красот додавалися гострі відчуття: на різких поворотах, вузьких дорогах, над глибокими ущелинами, що розкривають мало не прямо "під колесами". Правда, гострота відчуттів була відносною: кожен розумів, що заасфальтовані в кращих європейських традиціях дороги дозволяють контролювати ситуацію. Сучасне Марокко взагалі руйнує стереотипні уявлення про арабську життя як про царство східного безладдя та невлаштованості - в цьому нам ще не раз треба було переконатися.

З іншого боку, природна "дикість", звичайно, нікуди не зникає: за велика кількість озер, лісів і лугів Середній Атлас іноді навіть називають "африканської Швейцарією". Тут можна лазити по крутих схилах, взимку кататися на гірських лижах і просто відпочивати - наприклад, милуючись водоспадом Узуд, біля якого ми зупинилися на першу ночівлю. Ніагарі або Ігуасу він поступається лише розміром і об'ємом потоку. Повірте, видовище це дуже мальовниче і до того ж, на відміну від "грандів" водопаду світу, не обтяжене натовпами відвідувачів. Втім, все необхідне для неквапливого споглядання потужних (110-метрових) каскадів тут є: зручний спуск, оглядові майданчики.

Проте ще більш сильним враженням від гірської дороги в нашій пам'яті залишилася картина на спуску: навкруги - снігові вершини (найвищою точкою Північної Африки є Джебель Тубкаль - 4 165 метрів), а попереду вже видніються випалені сонцем піски.

Спустившись з гір, у Сахару потрапляєш не відразу. Вона підступає плавно: спершу опиняєшся у степовій зоні, потім мінуешь покриті щебенем поля (тут, якщо не шкода шин, можна, напевно, "зрізати" великий шматок траси - гнати прямо). І, нарешті, "вливаєшся" у море пісків, чого, до речі, категорично не рекомендується робити, попередньо не потренувавшись і не пройшовши інструктаж. Інакше напевно доведеться викопувати автомобіль з піску - і не раз.

Весь секрет, який розкрили нам інструктори, полягав у тому, щоб знайти єдино "правильну" швидкість при "штурмі" ??барханів. Поїдеш занадто повільно - "потонеш" за кузов, переусердствуешь з розгоном - запросто перекинешся на узвозі. З двох можливих подій краще, звичайно, перше, і саме на нього, на крайній випадок, налаштовують своїх підопічних фахівці. Зрештою, відомо, що в піску часто грузнуть машини самих гідів: це і заспокоює, і зайвий раз доводить, що з пустелею жарти погані.

Верблюди вантажні і верблюди пасажирські

Подорожувати по пустелі в XXI столітті можна трьома основними способами: на автомобілях, квадроциклах і верблюдах. Ми випробували все, але особливо запам'ятався - останній. До речі, боюся, що не тільки нам - якими б витривалими ні вважалися ці тварини, везти команду їм було нелегко. Валера Сюткін досі стверджує: "Ніколи не забуду очі того верблюда, на якого виліз наш чудовий доктор Бранд! У його погляді відчувалася невимовна скорбота. Адже він був не вантажний, а звичайнісінький верблюд ..." Це жарт, звичайно. Всі "кораблі пустелі" у деякому роді "вантажні", а не пасажирські: в далеких походах сучасні кочівники, як і їхні далекі предки, звичайно везуть на спинах тварин поклажу, слідуючи поруч пішки.

Єдине, мабуть, відмінність таких караванів від тих, що борознили Сахару тисячу років тому, полягає в способі втамовувати спрагу. Наші сучасники віддають перевагу зелений чай воді, до якої, однак, за традицією ставляться трепетно. Коли все той же доктор Бранд ненароком потягнувся одного разу до підвішеною у сідла пляшечці, провідник його рвучко зупинив. "Але ж моя вода!" - Спробував запротестувати "несвідомий" європеєць, але бербер залишився непохитний: нічого витрачати дорогоцінну вологу даремно, без крайньої необхідності. І це при тому, що ми від'їхали від готелю на відстань всього лише годинного шляху і незабаром збиралися повернутися.

"Освоївши" верблюдів, ми спішилися і підійнялися на бархан, щоб звідти спостерігати захід сонця в пустелі. Люди, ніколи не бували в цих пісках, представляють пустелю як щось однотонне і одноманітне, а бархани - як похилі могилки. Свідчу: вони помиляються. Насправді останні досягають у висоту декількох десятків метрів. Перебуваючи на гребені бархана, можна годинами стежити за грою тіней і відтінків піску: різноманітність форм і кольорів тут не бідніше, ніж в океанських хвилях. Не випадково у пісків з водою стільки спільних метафор.

До речі, про асоціації, звично виникають при слові "пустеля". Вирушаючи в піски, я зазвичай заздалегідь "налаштований" на міражі і вже давно не дивуюся їм (лише одного разу в Австралії оптична ілюзія застала мене зненацька: я був цілком готовий до несправжнім озерам або пальм, але над ними кружляли ще й несправжні птахи ... ). Але Марокко, як з'ясувалося, готувало нашій команді явище куди більш загадкове: періодично серед барханів починали раптом снувати дитячі фігури! Уявіть собі: їдете ви по випаленому сонцем простору, де немає і не може бути людського житла, і раптом, звідки не візьмися, біжить назустріч маленька дівчинка! Дивно, правда? А ще я помітив, що, якщо заздалегідь купити на автостоянці цукерок, діти зустрічаються в два рази частіше. І як ви це поясните ?..

Поезія в пісках

Справжні, не міражні оазиси виростають в пустелі так само несподівано, як і "фіктивні". Протягом багатьох кілометрів ніщо не віщує їх появи: ось чергова піщана гора, а за нею - пальмовий ліс, і в його заростях потопає готель з крижаним басейном (є в цьому якийсь особливий "пустельний шик ").

Взагалі, треба сказати, що з тих пір, як я побував у Марокко п'ять років тому, інфраструктура в цих краях сильно змінилася. Там, де раніше стояла лише самотня глинобитна халупа з кухнею, а ночувати доводилося в наметах, тепер зустрічаєш величезний комфортабельний готель.


Але що приємно: для любителів екзотики залишилися і намети ...

Король Мухаммед VI, як і його батько Хасан II, продовжує активно вести свою країну в сучасний світ: навіть у пустелі нам іноді вдавалося користуватися мобільним зв'язком. Велика частина цієї країни телефонізована краще, ніж, скажімо, середня смуга Росії. У селищах побудовані спортивні майданчики і школи, всюди нам зустрічалися діти з набитими книжками рюкзаками (гіди розповідали, що батькам, не відправляють своїх дітей вчитися, загрожує величезний штраф, і навіть для кочівників передбачені спеціальні пересувні школи). Нарешті, тут не зустрінеш, як де-небудь у Конго, гори пластикових пляшок на узбіччях, і навіть в пустелі провідники негайно підбирають випадково загублений туристом фантик.

Отже, цивілізація входить-таки в марокканську життя, але тихо , не поспішаючи. Нові гарні готелі будуються в характерному національному стилі або взагалі надбудовуються над старими будівлями, зберігаючи "риси національної архітектури". Майже ніде не виникає відчуття туристичного кітчу - навіть там, де його, здавалося б, неможливо уникнути: коли в бедуїнському наметі нам накрили розкішний стіл, вся його західна сервіровка якимось чином органічно вписалася в традиційний колорит. Саме в цьому наметі, до речі, ми з задоволенням слухали гнауа - музикантів-цілителів, нащадків чорношкірих рабів, завезених сюди з Екваторіальної Африки ще в Середні століття. Їх зачаровує музика заснована на повторенні і "нескінченному" розвитку одного і того ж куплета. Почасти це нагадує ультрасучасні психоделічні мотиви, почасти - джаз (який, власне, має аналогічні історичні корені). Передбачається, що слухачі повинні поступово впадати в транс від цих протяжних рулад, але підтвердити цього я не можу. Зате танцюється під них відмінно.

До речі, щоб дотримати олімпійський паритет стосовно музикантів - членів нашої компанії, ми ще в Москві домовилися не брати з собою ніяких музичних дисків, нікому не демонструвати і не нав'язувати своїх переваг. У свою чергу, ніхто із зірок за весь час подорожі не виконав жодного куплета зі свого репертуару. Інша справа, іноді намагалися наспівувати їх пісні ми, люди, далекі від естради, але, чесно кажучи, справжніх виконавців це дратувало.

Правда, без творчості в нашій поїздці не обійшлося, причому головним "інструментом" прилучення до мистецтву служила рація. Крім постійних змагань в дотепності іноді (зазвичай під вечір) в ефірі звучали вірші. Рядки Баратинського змінювалися есенинским, а також власними творами учасників групи. Що поробиш - красивий краєвид надихає. Втім, траплялося нам співати і частівки.

Мене здивувало, що в поїздці люди, що звикли в звичайному житті до ролі лідерів, змогли так легко і безконфліктно згуртуватися - вийшла справжня команда. Лише в одному епізоді випала можливість проявити свої індивідуальні якості, - коли дружна колона "розсипалася поавтомобільно", щоб подолати 220 кілометровий пустельний відрізок, що лежить на трасі знаменитого ралі "Париж-Дакар" (нині "Барселона-Дакар"). З проміжком в 20 хвилин, без рації, а з одними тільки навігаторами системи GPS, екіпажі "кидалися в незримий бій", де кожному хотілося не просто не заблукати, а й перемогти, приїхати першим.

Марокканський "Голлівуд"

Це була наша остання зустріч один на один з дикою Сахарою. Далі шлях повертав назад, на північ, через берберське селище Загора. Тут перетиналися давні торговельні шляхи, та й по цей день звідси йдуть каравани в Тімбукту. Шлях займає 52 дні. Пішки. По пустелі. І що найдивовижніше - навіть без GPS! У цій географічній точці голі бархани знову змінюються квітучими садами. І безплідна пустеля межує з дивно родючими землями, де зростає буквально все, що ні посадиш, і особливо - фінікові пальми. У той час як для нас Марокко - країна виключно апельсинова (пам'ятаєте, як довго маленький ромбик на помаранчевій шкірці служив для радянської людини універсальним символом цієї країни?), Самі марокканці пишаються перш за все своїми фініками. Загалом, справжній Едем. І дивно навіть, що бедуїни, знаючи про його існування, вважають за краще-таки залишатися на суміжній висушеній сонцем рівнині. Втім, наш гід Ібрагім, деякий час провів у Росії, зазначив у відповідь на наше наївне здивування: уявляєте, знаходяться і такі люди, які вважають за краще жити в Москві, де взимку температура - 30 ° С. ..

Ще один фірмовий стереотип зруйнувався для нас після приїзду в місто Варзазат. Виявляється, саме його, а зовсім не класичну Касабланку "ототожнюють" в цій країні з світом кіно, як, скажімо, в Індії Мумбаї або Голлівуду в США. Прославив фінансову столицю Марокко фільм з Хамфрі Богартом у головній ролі був насправді відзнято цілком в Лос-Анджелесі. А от багато хто інші американські та європейські картини створювалися і створюються в Північній Африці. Причина - все те саме природне різноманіття. Повернеш камеру в одну сторону - гірські ущелини, в іншу - випалена пустеля, в третю - квітучий оазис, у четверту - середньовічна фортеця - касба. Як і в Криму, "зіграв" багато пейзажних ролей у радянському кіно, марокканські землі успішно "гримувалися" і під ковбойський Техас, і під Палестину ("Страсті Христові"), і навіть під Китай. Варто додати до цього дешеву робочу силу (населення Варзазата складається мало не цілком з артистів массовки), передбачуваний клімат (тут майже завжди світить "бог операторів" - сонце) - і стає ясно, що майстри найважливішого з мистецтв знайшли ідеальний майданчик. У Марокко працювали такі режисери, як Хічкок, Бертолуччі і Скорсезе. Всього там було знято близько 500 фільмів, у тому числі в Варзазате - "Клеопатра", "Гладіатор", "Астерікс і Обелікс "...

За червоними стінами Марракеша

Чим далі ми просуваємося на захід, тим сильніше відчувається розрив між традиційним укладом, що збереглися на південно-сході країни, і "сверхцівілізованним" узбережжям. Особливо це помітно у третій - після фінансової Касабланки і офіційного Рабату - культурній столиці країни. Звичайно, за теракотовими стінами Марракеша (це слово по-берберських означає "прекрасний" або "червоний", звідси ж, до речі, і назва всієї держави) ховається і найзнаменитіша в Марокко медіна, і старовинна площа Джема-аль-фна, де, як і століття тому, крутять свої сальто акробати, виступають заклинателі змій і намагаються увігнати публіку в транс все ті ж гнауа. Однак нам місто запам'ятався найбільше розлитої всюди атмосферою "солодкого неробства": недарма він вже багато років притягує знаменитостей, що побудували собі тут розкішні вілли, які часом лише вгадуються за високими непроникними парканами.

Всередину без запрошення, звичайно, потрапити важко: приватне життя - справа свята. Ми ж із заїжджим бомондом зіткнулися в інших "декораціях", ще в середині подорожі, побачивши організоване корпорацією Hyatt своєрідне ретро-ралі. Назустріч нам рухалося близько сотні розкішних кабріолетів 1960-1970-х років: "Мерседеси", "Бентлі", "Роллс-Ройс", "Феррарі", немов з'їхали з виставкового стенду. Що відбувалося, нагадувало придворний обмін люб'язностями: ми, сидячи у великих позашляховиках, галантно пропускали учасників "параду", віддаючи данину їх витонченим розмірами та віком, а у відповідь отримували доброзичливі посмішки від різних знаменитостей, миготять за вітровим склом.

Як і завжди навесні, на піку сезону, Марракеш повний туристів, в основному з Іспанії та Франції, а також з Ізраїлю (тут живе багато сефардів ще з часів вигнання їх з Іспанії). Не відчуває нестачі в приїжджих і все Марокко, що й не дивно: ця унікальна країна на сьогоднішній день являє собою рідкісний зразок безпечного арабського світу: мусульманська монархія, в якій мирно уживаються різні народності і релігії. Часом у селищах можна побачити поруч і характерну магрибську мечеть з мінаретом єдиним (тоді як в інших арабських країнах їх зазвичай чотири або шість), і християнський храм, і синагогу. Нашій компанії, що складається з людей мирних і толерантних, ця країна дуже підходить.

Гафін Олександр

Стаття надана журналом "Навколо Світу"