Провінціал без комплексів. Частина II.

Початок

До революції мерів обирали в церкві Св. Філібера. Зараз цей древній храм майже завжди закритий через аварійний стан. Міська влада навіть не знають, як підступитися до реставрації ... російський варіант «новосправи» під виглядом порятунку пам'ятника в Діжоні не пройде. Справу ускладнює ще те, що, як і в будь-якому французькому містечку, в основі будь-якого рішення завжди лежить «дискусія», тобто спілкування обраної влади з вельми активними громадськими організаціями ...

Символи і талісмани

До революції мерів обирали в церкві Св. Філібера. Зараз цей древній храм майже завжди закритий через аварійний стан. Міська влада навіть не знають, як підступитися до реставрації ... російський варіант «новосправи» під виглядом порятунку пам'ятника в Діжоні не пройде. Справу ускладнює ще те, що, як і в будь-якому французькому містечку, в основі будь-якого рішення завжди лежить «дискусія», тобто спілкування обраної влади з вельми активними громадськими організаціями ...

Головною церквою Діжона офіційно залишається побудований в XI столітті кафедральний собор Святого Беніну, покровителя міста. Саме сюди були перенесені після руйнування сімейної усипальниці в абатстві Шанмоль останки герцогів Бургундських.

Проте городяни здавна віддавали перевагу готичному собору Нотр-Дам, розташованому поблизу міського ринку і не має ніякого відношення до якої б то не було влади. Його будівництво почалося на місці однойменної каплиці ще в 1220 році. Через тридцять років собор уже стояв. Спочатку, як це заведено в готиці, його фасад прикрашали химери - поки одна з них не звалилася на голову прихожанина. Легенда свідчить, що це сталося на весіллі місцевого лихваря. Наречений був убитий на місці: так відбувся суд Божий над «кровопивцею». У всякому разі, боржникам покійного напевно хотілося в це вірити. Можливо, побоюючись настільки ж швидкої Божої розправи, інші заможні городяни зажадали від влади прибрати небезпечні скульптури. І їх дійсно прибрали, залишивши тільки пару. Ті численні химери, яких ми бачимо сьогодні, - набагато більш пізні. Їх повернули на фасад в XIX столітті за проектом архітектора Лагуля.

А ось «справжня» дерев'яна скульптура Богоматері, виставлена ??праворуч від вівтаря, - одна з найдавніших у всій Франції. Її перенесли в новий собор зі старої каплиці, що стояла на його місці. Скульптуру вирізав невідомий майстер в XI столітті. Тоді вона була лише смаглява, але в XVI-XVII століттях її чомусь перефарбували в чорний колір. У ході однієї з недавніх реставрацій статуї повернули колишній відтінок, проте подекуди в оповіданнях про неї як і раніше зустрічається назва «чорна Богоматір» поряд із загальноприйнятим - Богоматір Доброї Надії. Вважається, що завдяки її заступництву місто двічі був позбавлений від завойовників. 11 вересня 1513, після того як статую урочисто пронесли вулицями, несподівано зняли облогу швейцарці. У вересні 1944 року, після висадки в Нормандії військ англо-американців, німці вирішили використовувати Діжон в якості однієї з основних точок оборони. 10 вересня єпископ звершив молебень, просячи Богородицю захистити місто, а 11 вересня - в той самий день, коли він колись був позбавлений від швейцарців, - нацисти раптом покинули Діжон, так що визволителі змогли зайняти його без бою і втрат.

... Під час прогулянки по собору до мене підійшов чоловік середніх років: я бачив, як він, стоячи на колінах, маленькою щіточкою чистив червоний килим у вівтарі. Месьє Жан - не священнослужитель, але у вільний час допомагає стежити за чистотою та порядком у соборі. Дізнавшись, що я російський журналіст, він пускається у філософське міркування про російської та французької революції. Слухати його вкрай цікаво: у нас в країні про це майже не говорять, хоча тут і справді можна знайти чимало паралелей.

«І все ж, після нашої революції і руйнації виникла нова основа для розвитку, а після вашої залишилася лише порожнеча », - робить висновок, гідний справжніх француза, мосьє Жан. «До речі, ви вже чули історію нашого аптекаря Бернара? Ні? Тоді ходімо, я покажу вам плоди революції! »

Ми виходимо на паперть, і мій новий знайомий вказує пальцем на арки над входом:« Et voila! »Тільки тепер я помічаю, що всі фігури там розбиті. Виявляється, з лютого 1794 по липень 1796 аптекар на ім'я Бернар із вулиці Шодронері приходив сюди щодня вранці, як на роботу (благо, в ці два роки в церкві не йшли служби), і методично розбивав середньовічні скульптури. Тоді нової влади його почин здавався верхи громадянської свідомості. «А тепер власник сусідньої аптеки просить не говорити, що Бернар був його колега - говорите, мовляв, що він був просто ремісником. Видно, боїться, що до нього перестануть ходити за ліками », - закінчує мосьє Жан та додає після короткої паузи:« Але я все одно розповідаю, як було насправді ». Тоді ж, в розгул революційних пристрастей, Богоматір Доброї Надії позбулася свого Дитятко - в 1794 році в церкву увірвалася юрба революційно налаштованих жителів, статуя була перекинута і статуя маленького Ісуса зникло з колін Мадонни.

Навпаки, з часом « ; обзавелася потомством »механічна фігурка Жакмар на годиннику соборної вежі - ще одна« старовину », якою пишаються діжонци. Годинники в якості трофейного подарунка привіз городянам герцог Філіп Сміливий з Фландрії - там він допомагав тестю втихомирювати непокірні міста, зокрема Куртре, де за вісімдесят років до того французи зазнали жорстокої поразки. Вдячні діжонци встановили дивину на даху собору Божої Матері і швидко звикли до нового залізного городянину. Ось уже шість століть він покурює свою трубочку і філософськи дивиться на народ. Пізніше було вирішено скрасити самотність Жакмар - на даху собору з'явилася ще одна механічна фігурка, Жаклін. Так вимушений емігрант з Куртре знайшов дружину. У XVIII столітті родина обзавелася і сином - Жаклін, а в 1885 році до нього додалася дочка Жаклінет. Дорослі по черзі «отстукивают» молоточком годинник, діти допомагають їм кожні 15 і 30 хвилин.

Тонкість 5. Вся ця зворушлива історія отримала продовження вже в наш час: у шістдесяті роки в Діжон з дружнім візитом завітав мер бельгійського Куртре і попросив тутешнього мера (їм якраз був Кір) про послугу: повернути годинник на батьківщину. Кір посміхнувся і відповів: «Якщо б Жакмар був холостяком ... але ми не можемо розлучати французьку родину! »

Нарешті, в останні роки улюбленим міським символом стала кам'яна сова, яка кілька століть тому« оселилася »на стіні собору Нотр-Дам. За однією з легенд, середньовічний майстер увічнив після смерті свою улюбленицю, з якою ніколи не розлучався. Так це було чи ні, але сучасні діжонци вірять: дотик до сові лівою рукою принесе удачу. Перед іспитом студенти обов'язково заскакують на вузьку вуличку, щоб доторкнутися до мудрої птиці. Зрозуміло, молодята теж заходять сюди «на щастя» після церемонії одруження в мерії або в церкві. Варто затриматися на кілька хвилин на вулиці Сови - і відразу побачиш: ніхто не пройде повз, не доторкнувшись до кам'яного талісману.

За інтересом до неї перехожих, до речі, цілодобово стежить поліція. А все тому, що в ніч з 5 на 6 січня 2001 року у сови відбили лівий бік. Діжонци були схвильовані і ображені - хтось посмів чіпати їх беріг! Сову дбайливо відреставрували і встановили цілодобове камеру стеження ... так що, доторкаючись до сові, посміхайтеся - ви в кадрі! І не хвилюйтеся - правоохоронці охороняють і вас.

Знаки якості

Звідси можна відправитися далі по «совиній ??стежці»: у кам'яної статуї на соборі Богоматері з волі міського турбюро з'явилося багато «совенят» - металеві таблічкіуказателі на асфальті позначають основний туристичний маршрут по місту.

Скажімо, на тій же вуличці знаходиться будинок купця Гійома Мільера, побудований ще в 1483 році. На першому поверсі була крамниця - кам'яний прилавок дожив до наших днів, а ось глухі віконниці все-таки замінили на вітринне скло. На другому жив торговець зі своїми домочадцями. Фасад прикрашений збитих хрест-на-хрест дошками - тут можна побачити не просто будівельне кріплення, а й символ Бургундії, Андріївський хрест.

Тонкість 6. Будинок мосьє Мільера тепер знає вся Франція - на його тлі розгортається частина подій у фільмі «Сірано де Бержерак», де шмаркатого поета зіграв Жерар Депардьє.


А зовсім недавно прямо навпроти «Будинку Сірано» відреставрували ще одне середньовічне будівля. У ньому розмістився найзатишніший пряниковий магазин у місті. Володіє їм, на правах довгострокової оренди, привітна діжонська сім'я - Марк і Аннет Планшар. Солодощі роблять тут же, у підвалі, - можна спуститися і подивитися. А заодно і послухати розповідь про історію діжонськой пряників. Поснідати ними. Або випити аперитив - теж з пряниками. Правда, російській людині діжонська випічка може здатися з незвички пріснуватої. Що не дивно: городяни не тільки ласують нею на десерт - в сухарях з пряників обвалюють ескалопи, а з них самих роблять «канапе» з сиром рокфор, фуа-гра, овочевий ікрою і навіть мажуть їх ... гірчицею!

Раз вже зайшла мова про гастрономії - ніякої візит до Діжон не може обійтися без відвідин місцевих ринків. Їх багато, а в революційний період, до речі, було ще більше - саме в ринки та продуктові склади найохочіше перетворювали релігійні споруди: в церкві Сент-Етьєнн влаштували зерновий склад, в Сен-Жане - сирний, в Сен-Філібер - сольовий і розгорнули торгівлю вином. Та й головний міський критий ринок «Ле Аль», споруджений у 1870-х роках за зразком паризького, також розкинувся на місці церкви. Як і в столичному прообразі, тут вогнестійкі металеві аркові конструкції суміщають утилітарність і витонченість. Якість продуктів також на найвищому рівні - благо, до сільської місцевості рукою подати, а сам Діжон з недавніх пір славиться як центр агрікультурних розробок і технологій: Національний інститут агрономічних досліджень тут було відкрито відразу після війни.

«Совин стежка »йде через весь старий Діжон - це майже сто гектарів і близько 3000 будівель, що охороняються як« історичні пам'ятники ». Новодел «під старовину» серед них - хіба що незвичайні вивіски, з 1984 року уряд Діжона щосили заохочувала їх установку на старих будівлях.

Серед декількох тисяч пам'яток архітектури зустрічаються не тільки готика, ренесанс або класицизм, але й ХХ століття. Готель, де ми оселилися, - прекрасна будівля в стилі ар-деко. Фасад залишився недоторканим, хоча всередині будинку тепер не житлові квартири, як раніше, а мурашник стандартних готельних номерів (мої сусіди - велосипедисти з Англії та французькі чиновники середньої руки у відрядженні ...). Навпаки - урочисте приміщення поштамту, побудоване за проектом Луї Перро, і його ж будинок у стилі ар-нуво з дахами у вигляді китайських пагод, де сьогодні проживають найбільш успішні «діжонськой крамарі», як називав місцевих буржуа на початку 1930-х Генрі Міллер . У «Тропік Рака», який він почав тут, описано перше враження головного героя від міста. «Зійшовши з поїзда, я одразу ж зрозумів, що зробив фатальну помилку. У центрі міста було безліч кафе, порожніх і нудних, де сонні діжонськой крамарі збиралися пограти в карти і послухати музику. Найкраще, що можна сказати про ці кафе, - у них відмінні грубки та зручні стільці. Незайняті повії за склянку пива або чашку кави охоче підсідали до вашого столика поговорити. Але музика була жахлива. У зимовий вечір в такій брудній дірі, як Діжон, немає нічого гіршого, ніж звуки французького оркестрику. Особливо якщо це один із сумних жіночих ансамблів ... все тут було похмуро, холодно, сіро, безрадісно і безнадійно ».

Сьогодні діжонськой кафе втратили всі« міллеровського »своєрідність. У них немає ні огидною музики, ні місцевих дівчат, готових «на все» за склянку червоного, ні нудьги, породжує невигадливий порок. Кафе у Діжоні тепер такі ж, як і в будь-якому іншому місті Франції: чисті і світлі. Курити ще подекуди можна, але вже не скрізь. За півгодини до закриття більше не наливають - закон не дозволяє. Тепер за «міллеровський» духом доводиться вирушати не в Діжон, а в країни, що розвиваються ...

Не перший - і не останній

У міллеровського описі Діжона протягає типово столичний снобізм. Навпаки, інший парижанин, Гюго, оцінив провінційне чарівність Діжона, назвавши його «чарівним містом, меланхолійним і приємним». Не дивно, що тут є проспект його імені, тоді як про Міллера ніщо не нагадує, хіба що колеж Карно, де він викладав за ліжко і харчі. Втім, тут можна побачити і просте прояв французького егоцентризму.

«У мене була маса часу і ні гроша в кишені. Два-три години на день я повинен був вести уроки розмовної англійської - от і все. А навіщо цим бідолахам англійська мова? »Справді, навіщо? І сьогоднішні діжонци мало відрізняються від інших жителів Франції за частиною інтересу до іноземних мов: приїжджати сюди краще зі знанням французької.

Складно уявити, що колись місто славилося своїм космополітизмом: при герцогах Валуа сюди, як ми пам'ятаємо , з'їжджалися майстри з усієї Європи. Зараз єдиним відлунням тодішнього духу мені здалася вітрина капелюшного магазину на одній з бічних вуличок в центрі. Такого не зустрінеш навіть у столиці. Я довго розглядав в ній ... ні, не товар - експонати: від мексиканських сомбреро і справжніх «панам», від дженджуристим гангстерських «борсаліно» до баскських беретів і дамських капелюшків, які надягають тепер хіба що британська аристократія на прийомах та французькі провінціали «до недільній месі». ..

Ще серед діжонськой натовпу несподівано можна почути слов'янську мову.

Тонкість 7. На початку ХХ століття юридичний факультет Бургундського університету закінчив Едуард Бенеш, згодом - президент Чехословаччини. З його подачі ще в 1920-х роках налагодився обмін між чеськими та словацькими вузами і тим самим колежем Карно, де трохи пізніше викладав Міллер. Після цього зв'язок між Діжон і Східною Європою кілька разів переривалася, поки не пережила новий підйом у 1990-х, коли ще один колеж «зв'язався» з поляками. Все це призвело до того, що кілька років тому престижна паризька Школа політичних наук відкрила в Діжоні свою філію, що спеціалізується на Центральній і Східній Європі.

Діжонци давно примирилися з тим, що їхнє місто не «перший» і навіть не «другий» в країні. Але повністю здавати позиції вони не збиралися і не збираються. Коли в середині ХХ століття повинні були прокласти пряму залізничну гілку Париж-Ліон, жителям Діжона коштувало чималих праць домогтися того, щоб вона проходила і «через них» - у той час як багато інших міста не проявили тоді до залізниці особливого інтересу .. . У 80-х роках минулого сторіччя ситуація повторилася: на цей раз виникла ідея швидкісної лінії. І знову місцевим мешканцям вдалося наполягти на тому, щоб потяги йшли через їх місто. Тепер їх турбує те, що літаки літають з Діжона за кордон тільки через Париж ...

У гонитві за «процвітанням» місцева влада не хоче, однак, жертвувати ні звичним розміреним ритмом, ні затишком і зручностями маленького містечка. В історичних центрах сучасних мегаполісів сади та садки часто зникають, поступаючись місцем паркування. У Діжоні це виключено, і його парків позаздрять багато столиць.

Є тут і міські сквери, начебто Саду Дарсі, розташованого неподалік від «модернового» району і чимось нагадує міський парк в Курську або Таганрозі .. . хіба що увечері там не сидить, поставивши ноги на лавки, місцева молодь з пляшками пива - за французькими законами всі парки закриваються рівно о восьмій вечора, і ввічливий охоронець власноруч виставить всіх, хто не почув його свистка. Зрозуміло, в саду є і ротонда в «курортному» стилі, і місток ... До наших широт «відсилає» і фігура білого ведмедя. Полярний красень - копія з роботи знаменитого скульптора-анімаліста Франсуа Помпона, який пропрацював якийсь час у Діжоні.

Крім того, місто славиться своїми ботанічними садами. Пам'ятайте фігурку «садівника», що прикрашає садибу Шамбеллан? Вона давно стала одним із міських символів: місцева садівнича традиція сягає своїм корінням у глибину століть.

Тонкість 8. Корпорація представників цієї професії існує тут з 1685 року. Сьогодні вона не тільки відповідає за професійну солідарність, а й за пристрій традиційних свят, на кшталт вересневої квіткової процесії. У місті є цілі садівничі династії, де ремесло передається від батька до сина, із покоління в покоління. Представник такого роду вивів у XIX столітті популярний сорт троянди Слава Діжона. Що робити?