Новий погляд на старий сад.

Кінець квітня - початок травня - найкращий час для оновлення старого саду. Справа ця, звісно, ??обтяжлива, але згадайте прислів'я «Очі бояться, а руки роблять». Так що пора братися за роботу.

Найчастіше враження занедбаності створюють старі плодові дерева: яблуні, груші, вишні, сливи, їх крони піднімаються вгору на 6-8 м, гілки переплетені так, що в середину не проберешся , кора лущиться, плодів ще багато, але вони дрібні.

Якщо деревам уже по 20-30 років, але їх стовбури та скелетні (основні) галузі ще здорові, а плоди, хоча й дрібні, але смачні, дерева можна омолодити. Сильна обрізка викликає пробудження сплячих бруньок на стовбурах і біля основи скелетних гілок. Влітку з них виростають сильні вертикальні пагони, які називають «вовчками». На наступний рік частину «дзиг» вирізують, а з решти формують молоду крону - для цього «дзиги» вкорочують, залишаючи одну-дві бічні нирки. Пройде ще один рік, і з цих нирок відросте довгі, майже горизонтальні пагони, а через два-три роки на знову сформованих кронах з'являться великі плоди. При гарному догляді омолоджені плодові дерева можуть ще років 10-15 давати пристойні врожаї.

З частиною з'явилися «дзиг» можна вчинити інакше: перепрівіть їх новітніми сортами, що дають більш високоякісні плоди. Перещеплювати ранньою весною способами вприклад і врасщеп. Складність полягає в тому, що доведеться перещеплювати велику кількість «дзиг», і в підсумку на дереві будуть плодоносити як нові щеплені сорти, так і старий сорт, що не дуже бажано. Надалі потрібно щороку вирізати небажані гілки старого сорту.

Якщо ж плодові дерева мають дупла, кора відстає від деревини, однорічних приростів майже немає, і врожай незначний, доведеться їх викорчовувати. Здавалося б, найпростіше спиляти стовбур дерева на рівні 40-50 см від землі, а потім вже видаляти скелетні гілки. Але так можна зробити в тому випадку, якщо дерева ростуть на достатній відстані один від одного і при падінні не зашкодять сусідні насадження. При щільній посадці доцільно спочатку обережно спиляти найбільші гілки, обрубати коріння, а потім вже спилювати стволи на висоті 1-1,5 м від землі: підстави стовбурів буде легше розгойдувати при подальшій корчування.

Фізичних зусиль при корчування можна уникнути, якщо скористатися аміачною селітрою. Дві її жмені насипають у невелике заглиблення, видовбані в середині пенька (висотою 30-40 см), зверху накривають поліетиленовим пакетом і обв'язують шпагатом. Через три-чотири тижні селітра роз'їсть деревину, перетворивши її на потерть. Через місяць в гарну погоду пеньок підпалюють; він, як правило, добре вигорає, звільняючи місце для посадки інших рослин.

Але розпочинаючи нових висадок, необхідно дотримуватися певних правил. Наприклад, не рекомендується садити яблуню на місці старої яблуні, грушу замість колишньої груші, вишню на місці колишньої вишні. Як і в овочівництві, в садівництві прийнято чергувати культури. Там, де росла яблуня, краще посадити грушу, вишню, сливу. Головне, щоб молодий саджанець не опинився в затіненні дорослих дерев. Якщо сорт самоплодний, досить висадити одну рослину. Серед самоплодних сортів: вишня Молодіжна, Булатніковская, Русинка, Расторгуевская, Пам'ять Єнікеєва; зливу - Ранок, Яєчна синя, Синій дар, Алексій. Якщо ж сорт самобесплодний, а в саду всього одне місце, що звільнилося, виручить щеплення. Наприклад, в крону сливи сорту скороплідні (сорт зимостійкий, низькорослий, урожайний) прищеплюють сорт-запильник - сливу сорту Червона куля або один із сортів аличі: Кубанська комета, Мандрівниця, а в крону кореневласні сливи Євразія 21 (запилюється далеко не будь-яким сортом), має дуже великі червоно-фіолетові плоди, прищеплюють в якості запилювачів жовтоплідний, рано дозріває сорт Ранок і сорти з темно-синіми плодами - Синій дар і Смолінка. Це забезпечить гарний перезапилення сливи, а на різних гілках одного дерева з'являться плоди різного кольору.

Омолоджуюча обрізка - основний спосіб приведення в порядок старих зрослих дерев. Обрізку проводять протягом двох-трьох років. Висоту крони знижують на 2-3 м. Для цього випилюють верхню частину стовбура з однією-двома товстими гілками, роблячи зріз на бічну гілку з кутом відходження 45-50 градусів, яка спрямована до периферії крони. Обрізають верхівки занадто довгих вертикально зростаючих скелетних гілок (не більше 1/3-1/2 довжини) з переведенням їх на бічне розгалуження - на зовнішні гілки, що займають положення, близьке до горизонтального. Видаляють всі поламані, сухі, слабкі і хворі гілки. Крону проріджують. З цією метою вирізають або вкорочують один із двох перехресних або тертьових гілок, а також гілки, що ростуть усередину крони. Проводять омолоджуючу обрізку і декоративних чагарників. Так можна обрізати барбарис, дейція, магонію, бузок, спіреї, форзіцию, сніжноягідник, вейгелу. Найстаріші галузі (приблизно 1/3 всіх) зрізають на висоті 10 см, що залишилися - вкорочують наполовину. На наступний рік обрізку повторюють.

Можна посадити на звільнені в саду місця і черешню, але, оскільки її сорти самобесплодни, бажано розмістити поряд декілька саджанців. Якщо місця для нових саджанців недостатньо, знову допоможе щеплення. Купивши черешню сорти Фатеж середнього терміну дозрівання, на наступний рік прищеплюють в її крону один-два інших сорти, наприклад ранній сорт Чермашная з жовтими плодами і Брянську рожеву з рожевими плодами. В результаті при вступі в плодоношення на одному дереві будуть три сорти різного терміну дозрівання і різного забарвлення. Вони забезпечать гарний взаємне запилення і рясне плодоношення.

У знижених місцях саду і вишня і черешня часто гинуть від випрівання коренів. Рости вони будуть лише при використанні витривалих форм вегетативно розмножуваних підщеп: П-3 (Московія) і ПН (Ізмайловський) - для вишні; ВЦ-13 і ЛЦ-52 - для черешні. Можна виростити в Підмосков'ї і плодоносить, абрикос, але не треба садити його у вигляді кореневласні рослини, прищепленого на абрикос, а використовувати як підщепи сливу, яка переносить тимчасове перезволоження грунту.


Майже зовсім перестали збирати в садах ягоди аронії чорноплідної (чорноплідної горобини), а вирубувати потужні кущі багатьом шкода, та й не потрібно - на її гілки можна прищепити грушу. Гілки аронії, звичайно, не такі товсті, як у груші, тому в місцях зрощення підщепи з прищепою утворюються здуття, що свідчать про неповну їх сумісності. З роками під вагою плодів вони будуть хилитися до землі. Але лякатися цього не слід: схилилися щеплені гілки треба на зиму підв'язати до стовпчиків або дротяною шпалері, і вони відмінно перезимують під снігом. Навесні ж їх потрібно підняти і підв'язати у вертикальному положенні до опори. Саме таким чином можна вирощувати ніжні сорти груші на північ від Москви.

Прищеплювати сучасні сорти груші можна також на дикий глід, червону горобину, іргу у віці трьох-п'яти років. Щоб забезпечити взаємне запилення і гарний плодоношення, різні гілки перещеплювати декількома сортами груші: Велеса, Чіжовская, Видна, Брянська красуня, Дюймовочка. Живці цих сортів добре приживаються на зазначених підщепах. Дерева мають стримане зростання, рано (на третій рік) вступають у плодоношення, дають досить великі плоди хорошого смаку (підщепа не знижує якість плодів). Недолік таких щеплень - недовговічність дерев. Вони ростуть і плодоносять 12-15 років, в той час як груші, щеплені на груші, можуть плодоносити 30-40 років.

Молоде деревце червоної горобини (3-4 роки) добре використовувати в якості підщепи, прищепивши на нього живці айви японської. На власних коренях айва японська - невисокий чагарник, що привертає увагу оранжево-червоними або жовто-оранжевими квітками, але квітки часто губляться серед зеленого листя. Якщо ж прищепити айву на стовбур горобини на висоті 1 м, то шапка яскравих квіток стане набагато помітніше. Виконати перещеплення горобини легко. У деревця залишають стовбур заввишки близько 1 м і три-чотири гілки. Нирки і бічні гілочки на стовбурі видаляють, коротко обрізають і залишені гілки на дві-чотири нирки. У результаті такої обрізки утворюється цілий «віник» молодих пагонів. Навесні наступного року їх перещеплювати живцями айви японської. Через рік прищеплена айва японська зацвітає вогняними квітками, привертаючи увагу сусідів і знайомих.

Вимагають омолодження та ягідні чагарники, але проводити цю роботу краще восени. Так, смородина і агрус можуть рости і плодоносити на одному місці 10-12 років. З віком річні прирости послаблюються, знижуються врожайність і якість ягід. Тому кущі старше 12-15 років краще викорчувати, винести за межі саду і спалити. На звільнених місцях непогано посадити інші культури - малину, овочі, декоративні чагарники.

А можна поступити інакше. Видалити всю надземну частину ягідних чагарників, а з відростаючих гілок сформувати нову молоду крону шляхом укорочення 1-2-річних приростів на 4-8 нирок. Або: вирізати дощенту старі 5-7-річні гілки, вкоротити на бічне відгалуження 3-4-річні гілки і прорідити кущі, видаляючи слабкі й загущающие гілки. Після омолоджувальної обрізки смородина і агрус дають урожай ще 5-6 років.

Вчимося прищеплювати

Будь щеплення - хірургічна операція, здійснювана на дереві або чагарнику. Щоб працювати в саду впевнено, потренуйтеся заздалегідь будинку. Принесіть додому будь-які гілки і навчіться, сидячи за столом, правильно зрізати черешки з двома-трьома бруньками, прикладати їх один до одного і обв'язувати.

Існують деякі обов'язкові умови операції. Перш за все - чистота. Безпосередньо перед щепленням обмийте водою місце щеплення на підщепі, а всі інструменти протріть серветкою, змоченою горілкою або спиртом. ПРИЩЕПНИЙ ніж повинен бути гострим - в цьому випадку загоєння ран відбувається швидше і краще. Дуже важливо добитися суміщення камбіальних верств прищепи та підщепи. Ці шари (зона молодих зростаючих клітин) знаходяться там, де кора переходить в деревину. Зрощення легше домогтися, якщо зріз буде не круглим, а довгим і овальним. Досить тугий повинна бути обв'язка прищепленої гілки і черешка. Чим щільніше притиснуті один до одного прищепа і підщепа, тим краще і швидше вони зростаються. Для обв'язки краще скористатися товстої, прозорою поліетиленовою або поліхлорвінілової плівкою, яка в міру потовщення щеплення розтягується.

Щеплення черешком врасщеп. Зробіть на нижніх кінцях живців діаметром близько 1 см косі зрізи у вигляді клину довжиною 3-4 см. Підщепа (або гілку) зріжте на пеньок, розщепніть в довжину на 3-4 см і в щілину, що вставте один-два держака з двома-трьома очицями так, щоб їх кора і камбіальні шари збіглися. Місце щеплення обмотайте поліетиленовою плівкою.

Прищеплені живці разом з нирками ретельно повапните тонким шаром садового вару. Через місяць обв'язку обережно зніміть.

Щеплення вприклад. Цей спосіб застосовують при однаковій (або майже однаковою) товщині прищепи та підщепи. На прививаемой черешку і підщепі зробіть косі зрізи довжиною 3-4 см. Вирівняйте їх так, щоб збіглися кора і камбій. Якщо прищепа і підщепа мають різну товщину, добийтеся поєднання хоча б з одного боку. Місце щеплення щільно обгорніть поліетиленовою стрічкою, держак разом з нирками ретельно змастіть садовим варом - він обереже від випаровування і осушення.

Через місяць обв'язку обережно зніміть.

Хитрощі успішної обрізки
  1. Гострий інструмент.
  2. при обрізанні неприпустимо залишення« пеньків », а також здирання кори на гілці або штамбі. Видаляють цілі гілки, зрізуючи їх «на кільце». У підстави більшості гілок є добре помітний кільцевої валик або наплив. Зрізи з цього напливу заростають рівномірно і швидко.
  3. при проріджуванні крони вирізають гілки, що відходять під гострим кутом.
  4. Більш радикально обрізають верхні гілки, а не нижні. У результаті дерево краще освітлює.
  5. Сухі гілки вирізують до здорової деревини, інакше рани не загояться.
  6. Невеликі рани промивають 3-4%-ним розчином мідного купоросу. Рани діаметром 1-1,5 см і більше замазують садовим варом.

Кандидат сільськогосподарських наук А. Міхєєв