Ласкаво просимо в Душанбе.

Відліт з Москви був важким. Рейс відкладали і відкладали. Відлетіли ми тільки близько третьої ночі. Хоча повинні були в 0-30. Літак під зав'язку набитий гастарбайтерами. Мені навіть довелося одного зганяти зі свого місця - пояснювала, що тут не трамвай і місця для кожного вже розписані. Може бути, я занадто сувора? Годували огидно. Ставлення стюардес Пофігістіческую. Таке, напевно, було за часів СРСР на внутрішніх рейсах. Загалом, більше я цієї авіакомпанією не літаю, незважаючи на те, що вона належить уряду Москви.

Тут же в літаку зі мною спробували познайомитися: «А скажіть , як вас звати ... Зустрінемося-погуляємо ». Довго пояснювала, що знайомитися не хочу, гуляти є з ким, і взагалі в Москві сидить злий ревнивий чоловік і «він вас зарежет».

В аеропорту Душанбе на всіх не ; вистачило бланків міграційної карти. За столиком штовхаються з десяток «щасливих» власників російських паспортів. Прикордонник пообіцяв усе владнати. Пішов, повернувся через десять хвилин. Сказав, що бланків немає, і не буде. «Ідіть так». У моєму закордонному паспорті з'явилася штамп про в'їзд в Таджикистан. Цікаво, мене потім впустять до Європи?

Моя подруга Олена і її чоловік Олег чекали мене недалеко від будівлі аеропорту. Виявляється, моє прибуття відзначили «феєрверком». За годину або два до цього в аеропорту і на головній площі міста вибухнули дві невеликі бомби. Людей до «повітряних воротах» Душанбе не підпускали. Форс-мажор.

Олена виторгував таксі за 10 сомоні. Ціни буду писати в місцевій валюті - так зручніше. Курс такий: за 100 сомоні дають 140 російських рублів. Їхати довелося через все місто. Добре, що спека тільки починалася.

У подруги вдома не працював ліфт. Мешканці ось уже півроку не хочуть скидатися на ліфторемонтніка. Так само як на водозабори і ТЕЦ. В результаті вода в крані з'являється два рази на добу: вранці з 6 до 8 і ввечері - приблизно в тому ж інтервалі. Обов'язкові атрибути квартири - електроводонагрівач і масляний радіатор. Зате сусіди самозабутньо кожні вихідні миють у дворі килими. Звідки тільки воду беруть?

Увечері відправилися погуляти по місту. Шукали будинок, де колись жила моя подруга-москвичка. Будинок не знайшли. Зате стало зрозуміло: крок вправо або вліво від парадного вулиці, і потрапляєш у закутку. Сміттєві купи прямо перед ганком, будиночки з саманного цегли.

На одній з головних вулиць міста хлопчисько весело плескався в арик з брудною водою. Поруч у цьому ж арик якісь дядьки мили машину. Сонце відчайдушно припікало. Хлопці зрозуміли, що тягати мене по спеці сміховинно.

відловили маршрутку - маленький автомобільчик на 8 чоловік невідомої марки. Проїзд - один сомоні з пасажира. Їхати - із закритими очима. Тільки в Душанбе я зрозуміла, чому водії-гастарбайтери в московських маршрутках ганяють так смертоубійственно. У них звичка залишилася. Правила на дорогах в Таджикистані ніхто не дотримується. Першим їде той, у кого машина дорожча. Або хто голосніше тисне на клаксон. Пішоходи кидаються на проїжджу частину як в крижану річку. І весь час у недозволеному місці. Страшно, одним словом.

Ми вийшли на розі центрального проспекту і пішли пішки. Дерева, тінь. Добре. Довго стояли біля Будинку письменників - сперечалися, хто зображений на барельєфі. Чи то Гоголь, чи то Горький ... До єдиної думки так і не прийшли.

У парку 800-річчя Москви вирішили з'їсти морозиво і охолодитися компотом. У спеку - найкращий засіб. Біля входу в ресторан - два фонтанчика. У моєму піонерському дитинстві такі стояли у кожному таборі і називалися питними. У Душанбе їх пристосували для миття рук. Гігієна в цьому місті - основа безпеки. До речі, випитий в той день компот був єдиним напоєм, купленим на розлив. Потім набували тільки запечатані пляшки.

Дійшли до президентського палацу. Там наші гуляння «припинили» місцеві правоохоронці. Готувалися до приїзду президента Росії. Пускати туристів було заборонено. Але вдалося зробити пару знімків. Красиво.

Закінчити день вирішили шашликами. Десь на околиці - невеликий ресторанчик «Тайга». Відкрита тераса обрамлена щільним строєм ялинок. Не вистачало тільки ведмедя в клітці. Шашлик виявився дуже смачним. Особливо рулетики - згорнуті колечками шматки м'яса і сала. Платили друзі - вони категорично відмовили мені в праві витрачати гроші. Це національна особливість. Мене покликали в гості, а гість - це найдорожче. Намагалася бути не особливо «дорогим» (за витратами) гостем.

На другий день було планів «громаддя». Однак, людина припускає, а Господь має в своєму розпорядженні. Потрібно було зробити реєстрацію. Оформлення заяви - шість сомоні. Заповнення квитанції на таджицькому (великі і маленькі гачки в квитанції, при тому, що користуються таджики кирилицею) - шість сомоні. Мито за реєстрацію - 15 сомоні. І - «приходьте в середу, після обіду». Ніякі вмовляння і обіцянки не допомогли. Тільки журналістські посвідчення друзів «пом'якшили» чиновників. Велено було прийти у вівторок після 9 ранку.

Від'їзд до Пенджікента, який Олена планувала на ніч понеділка, відкладався. І ми вирушили в Варзоб. Це ущелині в передмісті Душанбе. З таксистом сторгувалися за 20 сомоні. Зауважте, я скрізь згадую слово «сторгувалися». З таксистами можна і потрібно торгуватися - знову ж таки національна особливість.

У Варзобській ущелині тече гірська річка. Холодна й мутна. Ближче до Душанбе її перегородили з двох сторін - вийшло озеро. Проточне - гірська річка скрізь проб'є собі дорогу. За березі озера побудували «купальні» - кабінки, де можна переодягтися, залишити речі і полежати, коли втомишся плескатися. Щось на зразок лежаків на приморських пляжах. Оренда такої споруди - 10 сомоні. Час не обмежено. Всередині два (дві?) Курпачі. Це такі національні матраци, набиті ватою. І багато-багато мух. Тому як в цій же «купальні» люди їдять. А прибирати за всіма - руки відваляться.

Але на дрібні незручності можна не звертати уваги. Зате повітря який! А гори! А озеро! Купатися я там не ризикнула - дуже холодно. Вода встигає прогрітися тільки зверху. Сантиметрів на 10. Так що я тихо-мирно сиділа на бережку, звісивши ноги у воду. Повз носилися зграї мальків і пуголовки. Один раз вилізла досить велика жаба. Роззирнулася в пошуках принців і попливла.

Принців навколо вистачало. Таджицькі жінки взагалі мало купаються у відкритих водоймах. А якщо і пірнають, то в одязі: плаття і штанцях. Жінка-таджічка, що з'явилася на пляжі в бікіні, - ганьба сім'ї. Нам ганьбити було нікого (подруга одружена, а мені наплювати на думку місцевої публіки), і ми сміливо одягалися в купальники. А навколо плескалися гарячі таджицькі хлопці. Вони були дуже гарячими, і коли Ленкін чоловік Олег відпливав на середину озера, ставало страшно.

Але все обійшлося. Ми з'їли кавун, кіло шашлику і випили літр солодкої води. Все це - за три чи чотири години. Додому відправилися ситі, задоволені й обгорілі.

Вранці у вівторок нам віддали реєстрацію. Маленька рожева папірець з дозволом перебувати на території Таджикистану 90 днів (спасибі, мені тижня вистачило). Разом зі мною реєстрацію отримувала дівчина з російським паспортом. Але в національному таджицькою вбранні. Вона дізнавалася, як можна отримати дозвіл проживати в країні рік. Я здивувалася - ну навіщо тоді оформляти російський паспорт, якщо жити все одно на батьківщині? Розпитувати здалося незручно.

До від'їзду до Пенджікента ще залишалося кілька годин. Ми вирішили з'їздити подивитися Гісарскую фортецю. Дорога зайняла хвилин 15-20. Велична споруда. Огромнее ступені, високі стіни (вірніше те, що від них залишилося). Вважається, що всередині музей. Вхід - 3 сомоні. Якщо шкода грошей - можна обійти шматок звалилася кріпосної стіни, влізти на пагорб. Місцеві так і роблять - вони всередині «музею» пасуть худобу.

Кажуть, на території фортеці заховано скарб. Колись правитель втопив в озері свої скарби.


Щоб ворогам не дісталися. І помер. З тих пір золото так і не знайшли.

Навпаки фортеці стоїть будівля медресе (це релігійна школа у мусульман) - його нещодавно відреставрували. А поруч - гуртожиток, де жили учні цієї школи. У ньому зробили музей «культури і побуту». Ще по три сомоні з людини і лазай-щупа-Приміряй скільки душі завгодно. За тобою не бігають сивенький доглядачка. Працівникам музею взагалі лінь пересуватися по жарі. Звичайно, найдорожче закрито у вітринах. Але, наприклад старовинний посуд або прядки, і навіть ткацький верстат вдалося покрутити в руках.

Їхати до Гісарской фортеці краще все-таки рано вранці. До полудня ми обгоріли як кури-гриль. І випили всі запаси води. Вдома пару годин приходили до тями. Ну а потім нас чекав довгий і болісний (це потім стало зрозуміло, що він болісний) переїзд в Пенджікента.

Віз нас таксист за 400 сомоні. Шлях довжиною в 200 (здається трохи більше, але я не запам'ятала) кілометрів поділявся так: 80 км гарної дороги, ще 20 км - так собі, все інше - бездоріжжя. Від Душанбе від'їжджали весело - дороги рівні, на узбіччях - красиві садиби. По дорозі навіть дача президента попалася. Симпатично: галявинки, містки, альтанки. Кажуть, Рахмон там тільки офіційні прийоми влітку проводить. А весь інший час на дачі живуть його діти.

Дорогу від Душанбе на північ будують китайці. Вони придумали дуже хитру схему. Виділили грант братньому таджицькому народу на будівництво доріг. І самі ж стали підрядниками. Таким чином, частина грошей повертається в Китай у вигляді податків. Частково вирішена проблема безробіття для китайців. Та й на будматеріали вони особливо не витрачаються. Пісок і щебінь - ось вони, практично під ногами. Всім добре - і таджиків і китайцям.

Через цього будівництва ми їхали в Пенджікента трохи довше, ніж розраховували (вісім годин замість шести). Більше години стояли і чекали, коли китайці закінчать працювати і звільнять проїзд. Наш водій навіть встиг диню поїсти з якимись приятелями.

Але головною перешкодою став тунель, який нещодавно пробили в горі начебто для зручності мандрівників. Будують його вже не китайці, а іранці. Хтось дуже розумний порадив їм пробурити дірку саме в цьому місці. Причому спочатку пробурити всі 5 кілометрів, а потім бетоном заливати стіни і підлогу. Хто був цей геніальний чоловік - залишилося за кадром. Але коли вже всі роботи були зроблені, зі стелі та стін хлинула вода. Виявилося - в горах над тунелем величезне озеро. Я не знаю, як іранці будуть вирішувати тепер питання ремонтом даної споруди. Особисто мені при проїзді через тунель згадувалася пісня Кріса Рі «Road to hell». Дим, водоспади води, темрява. Дорога в пекло ...

У Пенджікента ми прибули о дванадцятій годині ночі. Нас зустрічали. Усміхнений молодий чоловік на ім'я Умед (потім виявилося, що він керівник апарату адміністрації району) відвіз нас вечеряти. Їсти не хотілося. Цей факт засмутив приймаючу сторону:

- Не смачно?

- Та ні ж, смачно. Просто втомилася. Хочу спати. Їсти не хочеться.

- Значить, не смачно.

Ось і поговорили ... Забігаючи трохи наперед, скажу, що годували як на забій. Враховували будь-які пристрасті і побажання. У тому числі брали до уваги і пісні дні. Персонально для мене.

Розмістили нас у маленькій приватній готелі. Ліжко, душ, туалет. ТБ з супутниковими каналами. Чого ще треба для щастя? Для профілактики вбила маленького чорного павука. Хто його знає, може він отруйний - залізе в ліжко і закусають до смерті. Заснула, як тільки поклала голову на подушку.

Вранці годували полуницею, медом і вкуснющімі коржиками. Купили особисто мені. Гастрономічні побажання врахували. Всім іншим дісталися і млинчики, і шинка, і сир. Ще сир зі сметаною, яєчня і багато фруктів. Просто Лукуллом бенкет.

Годували не дарма. Тому що відразу після сніданку потягли в далеку подорож. Жара. Розкопки. Багато-багато років на горі над містом шукають розвалини стародавнього Пенджікента.

Місто тут з'явився ще в шостому столітті. Жили в ньому в основному торгові люди. Як-не-як перехрестя Великого Шовкового шляху. Жили. Зводили палаци правителів та храми. Себе будинками не обділяли. Основою їх релігії був зороастризм - поклоніння сонцю, світу. Але туди додалися й елементи раннього християнства, іудаїзму, буддизму. Релігія стала каменем спотикання в суперечці з завойовниками. Арабам-кочівникам послідовники Заратуштри були не по серцю. У восьмому столітті старий Пенджікента спалили. Жителів знищили. Ті, хто залишився в живих, пішли вниз, до річки. Заново збудували місто, прийняли іслам, стали вирощувати рис.

Все це розповів нам начальник археологічної експедиції. Розкопки в Пенджікента проводили і проводять співробітники Ермітажу. За радянських часів відкопані будівлі консервували, а знахідки вивозили в Ленінград. Наприклад, фрагменти настінних розписів. Тепер черепки, сокири і елементи прикраси стін здають Міністерству культури Таджикистану. А будівлі закопують назад - грошей на консервацію немає.

Поруч з розкопками - музей. Маленький будиночок - колишня мечеть. Раніше використовувався як комора. Культові споруди в радянські часи спіткала однакова доля. Незалежно від релігії.

Думаєте, на цьому все? Як би не так. Місцевий археолог, дізнавшись, що ми - журналісти (те, що ми у відпустці, в розрахунок не приймалося), потяг нас оглядати ще одні розкопки. Запевняв, що відкопав «Пізанську вежу». Башта висіла на краю над урвищем. Лізти на неї я не ризикнула - боюся висоти. Здалеку виглядало красиво. І навіть місцями велично.

Про подальший обід з десяти страв я, мабуть, промовчу. Стільки я не їла ніколи у своєму житті. Щоб якось розтрусити з'їдене, вирішили скупатися. Річка дрібна - пішки перейдеш. Відправилися шукати більш глибоке місце. Виглядали смішно. Особливо начальницький Умед в костюмі з засуканими по коліно штанами.

Від поїздки на чергові розкопки я відмовилася. І пішла спати. А що ще робити, коли за вікном - плюс сорок, і все тіло обгоріло?

Увечері вирішили погуляти «без супроводу». Не тут-то було. Дійти ми встигли до центральної площі. Ну, і з молоддю місцевої злегка поспілкувалися. Підпилий хлопчина в окулярах кинувся до нас з вітальним «Hello». Отримав від Олени нелюб'язностями відповідь «До побачення» і ображено пішов. Зате ще хвилин п'ять за нами бігла зграйка дітвори років семи-дев'яти. Ребятня на різні лади повторювала слово «Здрастуйте» і мала намір посмикати за сумку. Нарешті-то я зрозуміла, як відчували себе іноземні піонери в дитячому підмосковному таборі.

На розі площі нас вже чекав Умед на своєму «Мерседесі». Дорогі гості одні й пішки. Дійсно, жах. Умед гостинно посадив нас у машину і на великій швидкості почав катати взад-вперед по невеликому Пенджікента: «Подивіться направо - подивитеся наліво». Відвіз до мосту через річку і довго доводив - це найбільший понтонний міст у Центральній Азії. Можливо, і найбільший. Але не понтонний. Втім, це несуттєві деталі. Навколо тріумфувала дика природа: гірська річка, місяць, гори ... І ти всередині всієї цієї красотища.

У плани приймаючої сторони входило ще відвідування теплиці з трояндами. Там нам вручили по букетики і змусили написати що-небудь у книзі почесних гостей.

Вранці знову підняли рано. Треба було їхати в гори. На турбазу. Обіцяли очманілий красу і при цьому європейський комфорт. Зраділа. Але культурна програма виявилася незавершеною. Нас чекав Пенджікентскій краєзнавчий музей.

Ви пам'ятаєте ще ті старі добрі краєзнавчі музеї радянських часів? З обов'язковим набором: копалини наконечники стріл (або бивні мамонта), зал присвячений героям ВВВ (краще б окремий музей про них зробили) і зали В. І. Леніна. Краєзнавчий музей Пенджікента з 80-х років минулого століття мало змінився. Біля входу попросили зняти взуття і взути капці. До речі, перевзуватися просять скрізь - дуже багато пилу. Зелений чай.