Вирощування глоксиній.

Розташування

Глоксинія світлолюбна, але на пряме сонце її краще не ставити, особливо у фазі цвітіння: квіти швидко в'януть, і тривалість цвітіння сильно скорочується.

Навесні, коли сонце ще не дуже спекотне вона буде добре почуватися і на південному вікні, але з початком червня-липня (залежно від кліматичної зони) рослина потрібно переставити на східні або навіть західні вікна або притіняти від прямих сонячних променів . Я роблю так: до тих пір, поки глоксинія зростає і закладає бутони, вона знаходиться на самому світлому місці, а коли розпустяться перші квіти - прибираю в менш освітлене і більш прохолодне місце.

Глоксинія - це рослина довгого світлового дня, для нормального росту і розвитку їй необхідно 12-14 годин освітлення не менш 5000ЛК. При недостатньому освітленні, особливо в період початку росту, рослини сильно витягаються, що надалі негативно позначається на кількості закладаються бутонів. Їх буде мало, а може не бути зовсім. Після вкорінення бульби і появи листя освітлення повинно бути як можна більш яскравим, тоді стебло рослини буде коротше, бутонів закладено багато, і глоксинія порадує вас рясним цвітінням. Від освітленості залежить і інтенсивність забарвлення майбутніх квітів, при яскравому освітленні квіти мають насичене забарвлення, а при низькій освітленості забарвлення помітно блідіше.

Грунт для глоксиній та вибір горщика

Можна використовувати суміш листової, торф'яної землі і ; піску (1:1:0,5), однак склад може бути іншим, головна умова - грунт був пухким і повітропроникною. Кислотність pH 5.5-6.5, на більш кислих грунтах глоксинія росте погано, і з цієї причини чистий, неокислених торф для неї не годиться.

Перед посадкою рослини настійно рекомендую знезаразити грунт. Зараз я використовую препарат "Максим" (1 ампула на 2 л води).

Для вирощування глоксиній більше підходить широка і неглибока посуд. Для молодих бульб підійдуть горщики діаметром 7-10 см, а для більш великих і дорослих - 11-15 см. Горщики можуть бути як з пластмаси, так і глиняні.

Посадка бульби

У ; лютому - березні, рідше січні (все залежить від температури зберігання) бульба починає проростати. Якщо він зберігався у вас в горщику зі старим грунтом, потрібно дістати його, очистити від залишків торішніх коренів і землі. Продезінфікувати в рожевому розчині марганцівки (30 хв.) Або в будь-якому розчині фунгіциду. Для більш швидкого утворення коренів бульба замочують у розчині гетероауксину на 18-24 години, (стежачи за тим, щоб розчин не потрапляв у заглиблення бульби), але це не обов'язково. Бульба садять у грунт поглибленням вгору і присипають грунтом не більше ніж на 1 см. На дні горщика обов'язково повинен бути дренаж (пінопласт, керамзит, щебнева крихта і т.д.). Чим вище горщик, тим більше дренажу (до 1/3).

У період проростання бульби завжди найбільші втрати, і пов'язані вони з перезволоженням грунту, внаслідок чого загниває бульбу. Так як розвитку коренів передує формування надземної частини полив повинен бути дуже акуратний по краю горщика або в піддон і тільки до легкого зволоження грунту. Щоб уникнути небажаних втрат, я роблю так.

Бульба саджу у вологий грунт врівень з ним, горщик розміщую в пакет і ставлю на світле, без потрапляння прямих променів сонця місце (22-25 градусів). Провітрюю раз на день 10-15 хвилин. Після появи першої пари листя розкриваю верх пакету і привчаю молода рослина до кімнатних умов 3-4 дні, потім пакет знімаю зовсім. У міру росту стебла досипати грунт і закриваю бульба на 1-2 см. Поки рослина знаходиться в пакеті, немає необхідності його поливати, грунт залишається рівномірно вологим і пухким, зберігається підвищена вологість повітря і тепло, коріння відростає швидше і ; втрат майже не буває.

Температура

На стадії пророщування бульби після періоду спокою необхідно підтримувати температуру близько +25 градусів. Після вкорінення і з початком зростання вегетативної маси температуру знижують до +22 градусів вдень і +18 вночі. Зниження температури необхідно для того, щоб в умовах недостатньої освітленості (в лютому-березні світла не досить) рослини не росли занадто бурхливо і не витягувалися. Температуру можна не знижувати, але в цьому випадку рослини потрібно досвічувати.

Під час вегетації температура не повинна опускатися нижче 18 градусів тепла. Більш низькі температури (від +15 - +20) сповільнюють ріст і розвиток рослини. Оптимальна температура для росту і розвитку глоксиній коливається в межах від +22 до +26 градусів.

У період активної вегетації допускається короткочасне підвищення температури до +28 градусів, але при більш високих значеннях температури утворюється мало бутонів. Якщо підвищені температури триматимуться тривалий час, то у глоксинії настає період стагнації, тобто зупинка росту і розвитку, а розпустилися квіти тримаються не більше 3-х днів.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що високі температури для глоксинії згубні.

Вологість повітря

Вологість повітря повинна бути в межах 70-80%, але глоксинія добре себе відчуває і при більш низькій вологості в 50%, однак ще більш низька вологість небажана, рослина погано розвивається, зростання сповільнюється і відбувається деформація листя. Краї листової пластинки загинаються донизу.

Для підвищення вологості повітря можна поміщати рослина на піддони з мокрим керамзитом, мохом, водою, але саму глоксинію обприскувати не можна, тому що утворюються коричневі, сухі плями. Однак далеко від світла і протягу глоксинія дуже добре переносить водні процедури. На ніч можна занести її у ванну кімнату, побризкати або промити теплою водою і залишити там при закритих дверях і вимкненому світлі до тих пір, поки вода на листі не висохне повністю.

Полив глоксиній

Для поливу потрібно використовувати м'яку воду (талу, дощову, фільтровану або частково кип'ячену), водопровідну хлоровану попередньо потрібно відстоювати не менше доби.

Поливати краще з піддону або обережно по краю горщика, не допускаючи попадання води на листя і в центр бульби (звідки йдуть паростки) тому в більшості випадків не від коріння, а саме зверху, з точки зростання, починається загнивання бульби. Вода для поливу повинна бути теплою, проте якщо глоксинія знаходиться при температурі +18 градусів, то це зовсім не означає, що полити її потрібно водою температури +25 градусів, нічого доброго з цього не вийде. Вода повинна бути на 2-3 градуси вище навколишньої температури повітря. Через 20-30 хвилин після поливу злийте з піддону залишки води.

Між поливами потрібно просушувати кому землі. Необхідно скоротити частоту поливу в дощову, похмуру і холодну погоду.

В цей час грунт довго не просихає, і від надлишку вологи можуть загнити коріння.

Підживлення добривами

Після посадки бульби перші 1,5-2 місяці глоксинію підгодовувати не потрібно. Добрива вносяться через годину після основного поливу, по краях горщика. Слідкуйте за тим, щоб розчин не потрапляв на листя і в точку росту. Робити це бажано в похмуру погоду або вечірній час, щоб після підгодівлі рослина не знаходилося на сонці.

Підживлення повним мінеральним добривом чергують з органічними добривами кожні два тижні, але перша підгодівля повинна бути мінеральної.

Можна підгодовувати раз на 10 днів, але тоді робіть концентрацію розчину більш слабкою.

До появи бутонів органіку чергують з азотними (азотнокислий калій, аміачна селітра).

З появою бутонів органіку чергують з фосфорними суперфосфат, фосфорно-кислий калій), якщо цього не робити, то прокинуться сплячі вегетаційні нирки, що призведе до припинення нормального розвитку рослини.

Азотні добрива викликають посилений вегетаційний зростання, при їх надлишку майже не утворюються квіткові бруньки. Так само надлишок азоту може стати причиною кореневої гнилі. З цієї причини азотні добрива дають тільки на початку росту.

Фосфорні добрива посилюють цвітіння, але їх надлишок викликає передчасне старіння листя і призводить до хлорозу рослини.


Калійні добрива покращують цвітіння. Надлишок призводить до утворення укорочених квітконосів, пожовтіння нижніх листків, погіршення забарвлення кольорів.

Мікроелементи впливають на величину квіток, їх забарвлення і кількість бутонів.

Органічні добрива

Пташиний послід. Кал дуже сильнодіючий добриво і при його використанні слід суворо дотримуватися концентрацію. 1 столову ложку посліду залити 2 літрами води, закрити кришкою і помістити в тепле і темне місце. У наступні 3-4 дні перемішувати паличкою, поки не почнеться бродіння (на поверхні з'являються бульбашки). Після завершення процесу бродіння (близько тижня) бульбашки зникають, тверді частинки осідають на дно банки, розчин світлішає. Тепер він готовий до застосування.

250 мл концентрованого розчину вливають в 1 літр води і добре перемішують, цим розчином поливають рослини після попереднього зволоження, через годину після основного поливу.

Можна просто купити готове органічне добриво.

Мінеральна підгодівля. На 10 л води беруть:

  • 10 г простого суперфосфату
  • 10 г хлористого калію
  • 4 г аміачної селітри
  • 5 г сульфату магнію
  • 0,1 г хлористого заліза
  • 0,07 г борної кислоти
  • 0,004 г сірчанокислої міді
  • 0,05 г сірчанокислого марганцю
  • 0,008 г сірчанокислого цинку.

Якщо немає можливості або лінь вишукувати все окремо, то просто купите фосфорно-калійне мінеральне добриво і мікроелементи.

Я використовую "Уніфлор - квітка", "Уніфлор-бутон" або "Малишок" (сухе, гранульоване для перцю та помідорів), як фосфорно-калійне, "Уніфлор - зростання", "Уніфлор - зелений лист "як азотне і" Уніфлор-мікро "як мікроелементи. Після цвітіння підгодувати 2 рази калійно-фосфорним добривами з інтервалом 14 днів. Це допоможе бульби відновити сили і добре пережити період спокою.

Цвітіння

У правильно вирощеного рослини після третьої-четвертої пари листя закладаються бутони. Їх кількість залежить в першу чергу від маси бульби та умов вирощування (світло, температура, вологість).

Глоксинія може цвісти повторно (наприклад, гібриди "Аванті" і "Брокад") якщо перше цвітіння було раннім. У цьому випадку зрізують надземну частину (стебло і листя), залишивши втечу висотою близько 2 см. Незабаром у глоксинії розвиваються бічні пагони другої генерації (другий зростання), на яких закладаються бутони, рослини зацвітають, але не так рясно, як при первинному цвітінні. Квіти мають менший розмір.

Повторне цвітіння властиво далеко не всім видам і сортам глоксиній, наприклад, бічні пагони річної генерації сорту "Кайзер Фрідріх" розвиваються повільно, до кінця літа встигають обрости листям, але в ; фазу бутонізації та цвітіння не переходять.

Період спокою

Восени, (вересень - жовтень) коли буде видно, що грунт після поливу довго не просихає, полив скорочують, а після того, як листя почнуть жовтіти або всихати, припиняють поливати зовсім. Після того, як у рослини повністю відімре надземна частина, бульба переходить у стан спокою, який триває 3-4 місяці в залежності від температури зберігання.

Зберігають бульби декількома способами.

  1. Горщик з бульбою поміщають в прохолодне місце з температурою від +10 до +15 градусів. Протягом зими грунт кілька разів злегка зволожують, щоб бульби не висохли і не сильно зморщилися, особливо якщо бульби дрібні, вони зберігаються гірше, тому що швидко висихають. Якщо температура зберігання вище, то зволожувати потрібно частіше.
  2. Через 2 тижні після того, як надземна маса повністю відімре, бульби викопують, очищають від залишків коренів і поміщають у вологий пісок і зберігають у ; прохолодному місці. Цей спосіб зручний тим, що в будь-який момент можна легко дістати бульби з піску і зробити огляд їхнього стану.

Я зберігаю так: бульби викопую, розміщую у вологі тирсу або пісок і зберігаю на нижній або середній полиці двері холодильника. Раз на місяць дістаю і оглядаю бульби, якщо тирса пересихають - злегка увлажняю їх і знову розміщую туди бульби.

За літературними даними, а так само на підставі даних з Інтернет-ресурсів, температура зберігання нижче +8 градусів для глоксиній згубна. На своєму багаторічному досвіді не можу з цим погодитися, в холодильнику тільки +5, проте втрат у мене не траплялося. Головна умова - не перезволожувати субстрат, в якому зберігаються бульби, він повинен бути тільки злегка вологим, а пісок і зовсім може бути сухим.

Розмноження

глоксинії легко розмножуються насінням, листовими і стебловими живцями, частиною листової пластинки, квітконіжкою і діленням бульби. Насіннєве розмноження переважно для видових глоксиній; відразу можна отримати багато молодих рослин і не бажано для сортового і гібридного, може статися розщеплення ознак на генетичному рівні, що виявляється у зовнішньому вигляді рослини. Немає гарантій того, що ви отримаєте рослина з вихідними, батьківськими ознаками.

Посів насіння. Посів проводять в кінці січня - лютому (з обов'язковою досветкой люмінесцентними лампами ) або в березні.

Насіння проростає на світлі, їх висівають поверхнево на вологий субстрат, (склад такий же, як і для садіння бульб), злегка притискують до нього і накривають склом або плівкою. Миску з посівами розміщують в світле місце. При температурі 24-26 градусів проростання починається на 12-14 день з моменту посіву, при більш низьких температурах воно затягується до одного місяця і навіть довше. Догляд за посівами зводиться до підтримки температури і вологості, не можна допускати пересихання грунту. Якщо виникає необхідність зволоження грунту, то це слід зробити з піддону. Зверху поливати не потрібно т. к. насіння дрібне і їх легко змити водою.

Приблизно через місяць після появи сім'ядолей можна зробити перший пікіровку, особливо якщо посіви загущени. Пікірують за схемою 2 * 2 см в легкий грунт. Ще через місяць, після появи першої пари справжніх листків, молоді рослини пікірують вдруге чи відразу розсаджують в окремі горщики діаметром 6 см (кактусние). Температуру підтримують не менше +20 градусів. Пікіровку глоксинія переносить добре, і після неї починає інтенсивно рости.

Я роблю так: якщо насіння гранульовані, розкладаю їх на відстані 4 * 4 см один від одного, щоб надалі обійтися без пікіровки у фазі сім'ядоль. Ставлю миску з посівами в прозору коробку від торта, і там вони перебувають до появи 1-2 пар справжніх листків. Після цього розсаджую за окремими горщикам і знову ставлю в цей міні-парничок на 2 тижні для укорінення і приживлюваності. Надалі привчаю до відкритого повітрю кімнати і при необхідності перевалюють в горщики більшого розміру. Мої сіянці зацвітають через 4-5 місяців після проростання. Глоксинії, вирощені з насіння, в перший рік можуть не мати періоду спокою, і будуть вегетувати (продовжувати зростання) всю зиму.

Як отримати насіння? На другий день цвітіння, після розпускання квітки, візьміть м'яку пензлик і перенесіть пилок на рильце маточки. На наступний день для більшої гарантії запилення повторіть цю процедуру. Якщо запилення сталося, то оцвітина через кілька днів опадає, починає розростатися зав'язь, а разом з нею помітно потовщується квітколоже. Колишній квітка, а нині незрілий плід темно-зеленого кольору довго не всихає. Дозрівання насіння триває 1,5-2 місяця і воно нерівномірне, тобто в коробочці насіння дозрівають неодночасно. Після того, як плід (коробочка) розкриється, піднесіть листок паперу і, постукуючи по квітконіжці, витрусіть насіння. Через пару днів збір насіння повторіть. Насіння дуже дрібне, пилоподібні. Схожість зберігають 2-3 роки. Схожість хороша.

У нормі на рослині має бути не більше 3-х коробочок з насінням.