Тернистий шлях Тирново.

Місто Велико-Тирново (від слов'янського кореня "терен") отримав свою нинішню назву не за величину - він зовсім невеликий, а за роль у болгарській історії. Він був столицею в XII-IV століттях - в епоху, з якою сучасні болгари пов'язують уявлення про державної величі.

Він став хранителем слов'янського духу за безпросвітному турецькому ярмі, а потім центром визвольного руху в XIX столітті. Таке невелике, але містке вмістилище живої пам'яті про героїчні епохах.

Невеликий (всього близько 100 000 жителів) містечко в центрі Болгарії лежить на скелястих пагорбах, круто обриваються до річки Янтра. Це і визначило знаменитий тирновскій силует, який приголомшує уяву кожного, хто під'їжджає до міста. Мабуть, найкраще його характеризує простодушне повідомлення російського солдата, який писав звідси в 1878 році з війни: "Вдома тут стоять один на одному, а осли пасуться ... на дахах". Дійсно, гряди черепиць так круто піднімаються по горбах, що пасуться на них осли могли здатися стоять прямо на дахах.

Втім, наш співвітчизник був не так уже й далекий від істини - міські покрівлі в Тирново використовуються не тільки за своїм прямим призначенням. Тут вважається в порядку речей влаштувати "автопарковку" на даху будівлі, наприклад дровника, що стоїть вулицею нижче. Причому паркуватися доводиться так, що бампер буквально висить над перехожими. На середньовічний лад нависають назовні мансардами і будівлі, в тому числі сучасні. А в якості таксі в Тирново використовуються крихітні автомобільчики "Деу-Матіз". Втім, і вони часто роз'їжджаються з працею, а в центрі інший раз і зовсім не проїдуть - багато провулки представляють собою вузькі кам'яні драбинки.

У яскраво вираженому горбистому рельєфі міста чітко простежуються і контури його історичної пам'яті: спадщина різних епох позначилося його топографії. Причому з найдавніших часів - перше людське житло в околицях відноситься до пізнього палеоліту. У цьому сенсі Тирново не поступається самим поважним столицям. А його мешканці були і залишаються не проти помірятися з грандами. У всякому разі, на одній з цілком пересічних вуличок нижнього міста можна бачити стовп-покажчик: мовляв, від цього богоспасаємого місця до Риму, Лондона, Парижа та Москви приблизно однакову відстань - 2000-2500 кілометрів. Тільки на відміну від Риму та інших міст, що претендують на вічність, історична частина Тирново поміщається не на сім, а на трьох пагорбах.

Середньовічне велич гніздиться на пагорбі Царевец і почасти на Зарічному пагорбі Трапезіца. Вченість, висхідна до монастирських книжковим майстерням, - на Світу-Горі. А місто середини XIX століття, епохи боротьби за свободу, поміщається на вузькому перешийку між двома вигинами Янтри і іменується просто Старим.

"Світло і звук" болгарського величі

Прямовисні скельні обриви роблять фортеця на ; пагорбі Царевец абсолютно неприступною, принаймні, з вигляду. З трьох сторін скелі обриваються прямо в Янтра, з четвертого - твердиня з'єднується з містом вузеньким перешийком. За старих часів тут перекидався підйомний міст, тепер влаштований стаціонарний перехід, але людям вразливим краще не дивитися в прірву через рідкі, поїдені часом колоди настилу.

Той місто-фортеця, який представляв собою Тирново на момент завоювання Болгарії Османською імперією, був зруйнований турками в 1393 році. Від більшості значних середньовічних споруд (більше 500 житлових будинків і 22 церкви) залишилися лише фундаменти, забезпечені докладними пояснювальними табличками - чого саме ці руїни. Але залишки фортифікацій XII-XIV століть, зведених за другого Болгарському царстві, справляють сильне враження. У тому числі тому, що дуже дотепно реставровано: що вціліло - збережено в оригіналі, що було зруйновано - відтворено частково і без особливої ??претензії на справжність.

Так, наприклад, частина стіни царського палацу з воротами та застелене керамічними плитками підлогу тронного залу дійшли до нас у первозданному вигляді. А патріарший собор Вознесіння на самій вершині пагорба повністю відновлений по середньовічній гравюрі, але старовинна кладка імітована без особливих потуг. У дзвіниці навіть поміщається ліфт, що піднімає цікавих до самому підставі шпиля. Відомостей про те, як виглядала церква всередині, до нас не дійшло, тому було прийнято рішення перетворити будинок у музей: стіни храму в 80-х роках ХХ століття розписав художник Теофан Сокеров - не стилізованими зображеннями, а фресками в сучасній манері на сюжети болгарської історії.

Фортечні стіни теж залишені як були - в руїнах, за винятком трьох веж, відтворених "умовно". На одній з них червоними цеглою, як на радянських колгоспних корівниках, викладений навіть рік реставрації - 1970. І нікого не бентежить, що популярна у відвідувачів кутова Балдуінова вежа, де, за переказами, нудився імператор константинопольської Латинської імперії Балдуїн Фландрський, полонений царем Калояном, не оригінальна, а побудовані в ХХ столітті. Навпаки, на перший погляд грубуватий і простодушний, цей "реставраторський" прийом дає дуже сильний і несподіваний ефект. Місто на Царевец абсолютно не справляє враження діснейлендовского новосправи (як, наприклад, французький Каркассонн) через явну уривчастість вбудованих фрагментів, а тим часом ці новодельние елементи полегшують роботу уяви, дозволяючи подумки відновити всю грандіозну фортеця (товщина її стін - до 3,5 метра !).

А в інших місцях і уяви не треба. Завзятий мандрівник неодмінно дійде до протилежного від входу кінця Царевец, де в сиву давнину стояло кілька монастирів, і виявиться на "лобової скелі", що нависає над Янтра. У Середньовіччі тут стратили злочинців, просто зіштовхуючи їх у прірву. І донині - можу стверджувати - постояти на "лобному місці" зважиться не кожен.

Той же вигляд, що і Царевец, по завершенні археологічних розкопок планується додати і Трапезіца на іншому березі річки. Різниця в тому, що якщо по цей бік Янтри жили цар і патріарх, то по той - бояри і заможні купці. Тому особливо грандіозних споруд там не бувало.

Днем загальне враження від руїн кілька затьмарюють лише повсюдні прожектори і механічні дзвіниці, призначені для шоу "Звук і світло". Його кожен бажаючий може замовити по телефону, і тому вечорами воно повторюється досить часто. Побіжна зміна барвистої підсвічування на фортечних мурах і мелодій церковних дзвонів зображує символічно всю болгарську історію. І хоча триває шоу близько 20 хвилин, видовище це у вищій мірі вражаюче.

Герої Тирновського пантеону

Преподобний Феодосій - православний містик першої половини XIV століття, уродженець Тирново, трудився в Сінаітовой обителі в ; Пароріі і на Афоні. Повернувшись на батьківщину приблизно в 1349 році, він попросив у царя місця для заснування монастиря та отримав дозвіл оселитися в кинутої римської фортеці на Кіліфаревской горі, в 20 кілометрах від Тирново, де незабаром заснував монастир Пресвятої Богородиці - одне з головних центрів болгарської духовної культури.

Євфимій (бл. 1325 - бл. 1402) - останній патріарх Тирновський. Провів мовну реформу, довівши до досконалості мистецтво церковного риторичного листа - "мистецтво плетіння словес". Літературна норма, вироблена під керівництвом Євфимія, набула поширення і в інших слов'янських країнах. У 1393 році виступив керівником і натхненником оборони міста від військ султана Мурада, а в перші роки турецького панування, коли "живі заздрили мертвим", - "утішником стражденних".

Калоян (? -1207) - болгарський цар. Відвоював у Візантії всю Північну Болгарію, Поморавье і більшу частину Македонії. У 1204 році в обмін на визнання церковного верховенства римської курії був коронований папою Інокентієм III з титулом "царя болгар і влахів".


Однак незабаром після цього хрестоносці віроломно розграбували Константинополь, що відразу налаштувало проти них всю східну частину християнського світу. 14 квітня 1205 на чолі болгарського війська Калоян отримав перемогу над хрестоносцями у битві при Адріанополі.

Стефан Стамболі (1854-1895) - син власника дрібного хана (трактиру) в Тирново. Вчився в Одесі в духовній семінарії, звідки був виключений за зв'язок з російськими революціонерами. Мандрував по Болгарії в якості "революційного апостола", пропагуючи повстання піснями власного твору. Очолював тирновскій революційний комітет при підготовці квітневого повстання 1876 року. У 1877-1878 роках брав участь у Російсько-турецькій війні як доброволець. Після звільнення Болгарії зробився в Тирново процвітаючим адвокатом. Після зречення у серпні 1886 року від престолу німецького принца Олександра Баттенберг очолював регентський рада. У 1887-1894 роках - голова уряду. Встановив в країні режим диктатури і, орієнтуючись на союз з Німеччиною і Австро-Угорщиною, привів до розриву Болгарії з Росією.

В історії як вдома

Після руйнування Царевец і Трапезіца звичайна міське життя на цих пагорбах так і не відновилася. Виходячи їх уздовж і впоперек, можна наткнутися хіба що на самотнього іконописця, що створює і тут же збувають свої вироби заїжджим іноземцям. Або фотографа, що пропонує знятися на тлі фортеці в блазнівському середньовічному вбранні (діти особливо охоче залазять на плюшевого лицарського коня і "царський трон", оздоблений кольоровою фольгою).

Уявити собі середньовічне місто в його цілості і схоронності можна в долині між двома укріпленими пагорбами - в Асеневской Махале (кварталі), де збереглися майже в первозданному вигляді головні тирновскій пам'ятники, оточені житловою забудовою. Зараз, як і раніше, тут живе середній клас - торговці і підприємці. У цьому кварталі особливо добре видно, як історичні спогади природним шляхом входять у повсякденне норму життя. Новомодний евротехнологіческій будинок заможного городянина цілком може бути прикрашений фресками на історичні сюжети. Непоганий зразок такого мистецтва - коронування Калояна - можна, наприклад, бачити на стіні модернового особняка у Димитрівської собору.

Сам же собор, або інакше церква Святого Димитрія Солунського, - головний свідок Другого Болгарського царства. Саме в ній у пам'ятному 1185 бояри Петро і Асень отримали благословення архієпископа Василія на повстання проти константинопольського панування. За переказами, Василь зважився на цей крок після того, як у вівтарі невідомо звідки з'явилася чудотворна ікона святого, до того часу вважався покровителем візантійців. Скромний однонавовий храм має вигляд величний та святковий завдяки середньовічної Тирновськой кладці, що поєднує особливим чином ряди тонкого червоної цегли і природного каменю.

І тут же поруч - скромний храм Святого Георгія із зовсім іншої епохи, епохи бідності і занепаду. Крихітна кам'яна будівля нагадує видали селянський стодолу. Тільки невеликий хрест, що увінчує коник даху, повідомляє про те, що це храм. Таких позбавлених куполів церков в Болгарії багато. Османи не заохочували будова немусульманських культових споруд. Існував навіть закон, відповідно до якого християнські храми і синагоги не повинні були перевищувати за розміром вершника на коні. Через це будівельникам доводилось приховувати частину церкви в землі, буквально закопуючи будівлю. Або принаймні робити його менш помітним зовні, як у випадку Тирновського храму Святого Георгія. Зате всередині він розписаний чудовими фресками XVII століття - позбавлені можливості прикрашати церкви зовні, болгари приділяли особливу увагу внутрішньому оздобленню.

Крім фресок уважний відвідувач помітить над головним входом напис по-грецьки. Болгарська православна церква при османам підпорядковувалася Константинопольської патріархії, що супроводжувалося посиленням грецького впливу. На кафедри призначалися архієреї-греки, богослужіння велися грецькою мовою, незрозумілою більшої частини пастви. З цим доводилося миритися, інакше церква могли просто закрити, як це сталося з іншим знаменитим тирновскій храмом Сорока Великомучеників, розташованим по сусідству.

Ця значна церква - свідоцтво вищого розквіту Другого Болгарського царства. Її заклали з нагоди гучної перемоги царя Івана Асеня II над деспотом Епіру Феодором Комніном 9 березня 1230. Після цієї перемоги Болгарська держава зробилося могущественнейшим в Південно-Східній Європі. У церкві Великомучеників традиційно спочивали багато болгарських царі - в усякому разі, достеменно встановлено місце поховання Калояна (в могилі знайшли його перстень з іменною печаткою). Але через деякий час після приходу турків церква розділила долю багатьох болгарських храмів: її переробили на мечеть - фрески зафарбували вапном, іконостас спалили. Тому дуже символічно, що саме в церкві Сорока Великомучеників в 1908 році була заново проголошена незалежність Болгарії.

заговорена двері скарбниці Шишмана

Майстерня, де карбувалися монети Великого Болгарського царства за часів царя Шишмана, розташовувалася на пагорбі Трапезіца. Поруч, у печері, закритій сталевими дверима, була і скарбниця. Коли турки взяли місто, кілька мародерів знайшли потайні двері і легко проникли всередину, але чарівні двері не випустила їх із здобиччю. І тільки коли останній грабіжник, стягнувши з себе весь одяг, витрусив останній золотий з чобота, зачарована двері прочинилися і випустила невдалих грабіжників. Печеру цю і тепер місцеві жителі охоче покажуть допитливому на схилі Трапезіца - тільки чудова двері, зрозуміло, не збереглася.

Відродження по-болгарськи

Самий мальовничий район Велико-Тирново - житлова частина Старого міста на вузькому перешийку між петлями Янтри. Насправді Старе місто набагато молодше інших історичних районів. Він відбудовувався у XVIII-XIX століттях, коли нація знову потяглася до самостійного культурного, а потім і політичного буття, тому в місцевій термінології його ще називають "возрожденческим градом". Приїжджому не раптом вдається звикнути, що відродженням (Націоналного в'зраждане) в Болгарії іменують не те, що всі інші народи, а визвольний рух 1850-1870-х.

П'ять століть, з 1396 по ; 1878, в народній свідомості закарбувалися як ярмо, буде втраченим для історії час. Навіть багата експозиція місцевого історичного музею обривається під кінець XIV століття. Далі національне життя як би зовсім припиняє свою течію і відновлюється вже в іншій установі культури - в Музеї відродження та установчих зборів. Така конструкція колективної пам'яті. Вчені, зрозуміло, вкажуть, що такий тривалий період, абсолютно позбавлений історичної творчості, неможливий, і в часи турецького панування Тирновська промисловість і торгівля значно розвинулися завдяки, до речі, включення в імперське простір - Pax Osmana. Ще вони помітять, що власне етнічних непорозумінь довгий час не було, і ніхто нікому не погрожував геноцидом. У місті влаштувалася нечисленна каста турецьких адміністраторів і купців, а більшість жителів-селян ця колонізація майже не торкнулася. Тільки при занепаді султанату, коли центральний уряд перестало контролювати місцевих феодалів-адміністраторів, почалися перші невдоволення, а там і локальні бунти. І лише після затвердження в Європі на початку XIX століття концепції громадянської нації, згуртованою єдністю мови і культури, турецька влада стала сприйматися як абсолютно нестерпна.

Тут і почався процес створення національної культури і мови , а слідом уже і політичний рух, спочатку за незалежну церкву, а потім і за спільне незалежність.