Ісландія проти годинникової стрілки. Частина III.

Початок День четвертий

Намічений: Крижана лагуна Jokursarlon (Glacier Lagoon) - Південно-східна Ісландія - Телепортація на схід (дорога № 939 або № 1? ) - Озеро L?gurinn - Водоспад Hengyfoss. Маршрут бездомний і нескінченний (ночівля десь в східній Ісландії).

Реальний (381 км): Крижана лагуна Jokursarlon (Glacier Lagoon) - Austur Skaftafells Sysla - Телепортація на схід через перевал по дорозі № 939 - Озеро L?gurinn - Водоспад Hengyfoss. Ночівля в готелі ? hreind?rasl??um.

Рекомендований: Маршрут хороший, змінювати нічого. Повернення в лагуну айсбергів вранці вважаю вдалою витівкою - місце гідне подвійного відвідування.

За планом нам потрібно було встати рано вранці і скачати на лагуну ще до сніданку. Але, стомлені вчорашнім маршрутом, ми проспали майже до його початку, та воно й на краще - на Екюльсаурлоуне нас ніщо не підганяв, і ми могли блукати у крижаного озера скільки хотіли.

Спускаємося вздовж річки, проводжаючи прорвалися крізь затори крижини до океану. Бродимо по чорному безлюдному пляжу серед айсбергів різних форм і розмірів, пробуємо тисячолітній лід на смак - крижини виносить на берег хвилями, вони сідають на мілину намитої річкою коси, тануть ...

Повертаємося в лагуну. Там організовують поїздки між айсбергів на спеціальних корабликах-амфібія, але милуватися вічністю, сидячи в натовпі туристів, як кільки в банці, не хочеться. Бродимо по горбистих берегах, прощаючись з льодовиком Ватнайокудль (Vatnajokull), наш подальший шлях лежить на схід.

Маршрут 4-го дня незрозумілий, бездомний і нескінченний, тому що ночівля не запланована і десь попереду маячить таємничий перевал по дорозі № 939. А до доріжок з тризначними номерами ми вже навчилися ставитися з підозрою.

Південно-східна Ісландія "безумовними" пам'ятками небагата - у планах на сьогодні тільки Озеро L?gurinn з Місцевим лох-Несським чудовиськом та водоспад Hengyfoss, але все це вже на сході - за перевалом. Поки ж ми їдемо по південному сході. Гори підповзають до моря усе ближче, дорога в'ється по самому схилу, петляє уздовж звивистій берегової лінії, океан внизу, скелі нависають, дорожні знаки обіцяють каменепад. У найкрасивіших місцях, незважаючи на каменепад, влаштовані оглядові майданчики - довго стоїмо на найкрасивішою. "Austur Skaftafells Sysla" свідчить табличка на камені. Ловимо координати GPS N: 64 ° 26,922 'W: 014 ° 30,646'.

До моменту перетину з дорогою № 939 ми зрозуміли, що поїздка "в обхід" по головній трасі країни - шосе № 1 у південно-східній Ісландії ніяк не гарантує ні наявності покриття на дорозі, ні інших ознак "цивілізованої" дороги, тому звертаємо на тризначний путівець без коливань. Перша дорога останні десятки кілометрів нічим від нього в кращу сторону не відрізнялася. На самому початку шляху нас зі знанням справи обганяє кілька цілком собі "шосейних" легковиків. Відправляємо хом'яка вгору по вузенькому серпантину. Дорога дуже красива і, загалом, досить прохідна. Сніг у горах ще не зійшов, колом обриваються зі схилів струмочки, в улоговинках замети. Їдемо уздовж каньйону з каскадом водоспадів, позаду вже далеко внизу неймовірна панорама океанського фіорду, прощаємося з морем, на сході дорога йде далеко від нього. Погода псується остаточно - спочатку починає моросіть, потім мряка переходить у справжній дощ, і це турбує - як поведе себе місцева грунтовка в таких умовах? Але ми вже на перевалі, далі тільки вниз. Щебінь дороги зроблена практично з пемзи, тому мокра вона все одно не ковзає, двірники ледь встигають розметати потоки води, ми спускаємося в напрямку Егілстадіра (Egilssta?ir).

Ось і 17-кілометрова траса № 939 вже закінчилася. Сперечаємося з GPS, який наполегливо не бажає визнавати нашу наступну дорогу - по ближньому берега озера Льогурінн до його краю, другому по висоті водоспаду Ісландії. Зневірившись умовити, їдемо наперекір приладу, і не дарма - дорога, незважаючи на свій тризначний номер 931, дуже гарна! Крізь струмені дощу намагаємося розглянути під водною гладдю місцеве чудовисько. Вода в озері рябить і хвилюється - чи то дощ її турбує, чи то Легарфлетсормурін своєї лускою ...

Дощ перестає рівно на час, необхідний нам, щоб піднятися до водоспаду . До нього близько двох з половиною кілометрів. Всі кілометри в гору. Спочатку йде драбинка, потім просто стежка. Вітер відчайдушний, але після перших двохсот метрів підйому нам вже не холодно. Водоспад оточений химерними утвореннями - базальтовими шестигранними колонами. Яка ж топка виплавила колись такі величезні кристали! Заходимо далі по стежці, щоб подивитися на водоспад зверху. Шлях йде ще далі в хмари, що лежать на горі, - попереду десятки кілометрів по скельному масиву, це для любителів гірського туризму, ми туди не підемо. Спускаємося, розглядаючи зверху панораму вузького озера Льогурінн. Фіорд стає озером, озеро стає річкою ...

Наш подальший шлях починається одночасно з дощем. Дорога № 931 по цій стороні озера гірше, чому GPS наполегливо вважав за краще її, залишилося загадкою. Завдання - вибратися за межі Егілстадіра знову на шосе № 1 і знайти нічліг. Схід Ісландії - місця досить малонаселені: до того, як нам на трасі зустрівся перший готель, ми проїхали по ній кілометрів п'ятдесят. Готель Хрейндірасслодум (? hreind?rasl??um), весь у оленячих рогах і копитах - хммм, ну і назва! Температура навколишнього середовища до цього часу опустилася до +4 градусів, але дощ перестав. Величезна порція густого і палючого баранячого супу, гаряча джакузі і теплий плавальний басейн готелю були дуже до речі.

День п'ятий

Намічений: Водоспад Деттіфосс (Dettifos) - каньйон Аусбіргі (Asbyrgi)? - Наумафьятль (Namafjall) - вулкан Крафла? Маршрут бездомний і нескінченний (ночівля десь біля озера Миватн).

Реальний (312 км): Водоспади Деттіфосс (Dettifos), Сельфосс (Selfoss) і Хафрагілсфосс (Hafragilsfoss) - Каньйон Аусбіргі (Asbyrgi) - північ Ісландії, дорога № 85 - дорога до озера Миватн (Myvatn) № 87 - озеро Миватн (Myvatn). Ночівля біля озера Миватн в готелі Elda.

Рекомендований: Водоспади Деттіфосс (Dettifos), Сельфосс (Selfoss) і Хафрагілсфосс (Hafragilsfoss) - каньйон Хльедаклехтар (Hljodaklettar)? - Каньйон Аусбіргі (Asbyrgi) - північ Ісландії, дорога № 85 - дорога до озера Миватн (Myvatn) № 87. Ночівля в якому-небудь готелі на дорозі № 87 відразу після з'їзду з дороги № 85.


З ранку світило сонце. До водоспаду Деттіфосс від траси № 1 ведуть дві дороги - № 864 і № F862. Дорога, що починається з F, не для нас, це позашляхова дорога, та й огляд водоспаду з її боку значно гірше - в цьому ми переконалися на місці. Дорога № 864 вважається прохідною для легкових автомобілів, хоч і не найкращою. Насправді - дорога преотвратітельная.

До звичайних проблем ісландських грунтовок - задушливої ??пилу за вікнами, побоювань за свої колеса при одиночній їзді і за свої вікна при зустрічі з яким-небудь джигітом на "справжньою машині" додається принадність саме 864-й - пральна дошка. Дорога витрушує душу з людей і запчастини з машин. Ніде більше в Ісландії ми не бачили стільки сміття, і це не простий сміття - це шматки машин: бампера, диски та інші непізнані залізяки і пластмаси. Погіршує ситуацію те, що дорога № 864 від кільцевої траси до самого водоспаду тягнеться по категорично некрасивий і нецікавим місцях. Шлакові відвали, до того ж затягнуті стіною пилу, набридають вже в перші три хвилини, а крім них всі наступні 26 кілометрів ми не побачимо НІЧОГО. Зате потім побачимо!

Водоспад Деттіфосс варта того, щоб до нього їхати будь-якою дорогою. Видовище вражаюче, правда! Чомусь про річку Йокульса а Фьодлум (Jokulsa a Fjollum), яка і формує всі ці водоспади, пишуть "молочно-білі води річки" ... Не знаю, невдала чи це метафора чи знову Ейя-фьятла-як-завжди-винуватий постарався, але ми побачили річку благородного тьмяно-блискучого виражено сірого кольору - рідкий камінь, текучий і переливається на сонці. Річка дуже повноводна, і міць водоспадів вражає. Сельфосс представляє собою цілу стіну падаючих потоків, що розтяглася метрів на 500, Деттіфосс збирає всі ці маси води воєдино і кидає їх з розмаху ... Від Деттіфосса до Сельфосс йде пішохідна стежка (вище за течією) - сходити треба обов'язково! Спочатку стежка в'ється по камінню, далі йти зручніше, і це недалеко. Йде стежина і до наступного водоспаду - Хафрагілсфосс, він нижче за течією, але туди йти нецікаво: по-перше, там не настільки вражаюче видовище, по-друге, стежка приводить до оглядового майданчику, куди можна заїхати по дорозі і на машині - кинути загальний погляд зверху і попрощатися з найпотужнішим водоспадом Європи.

Каньйон Аусбіргі значився в наших планах під питанням, тому що до нього було ще кілометрів 25, а заздалегідь оцінити складність дороги ми не змогли. На місці вирішивши, що дорога гірша за ту, що ми вже проїхали (а від першої траси до Деттіфосса 26 км), навряд чи буде названа прохідної для легковиків, ми понадіялися на краще і відправилися далі - хоча б не повертатися по тим же самим місцях! І не даремно, дорога на Аусбіргі, по-перше, йде за набагато більш приємним, а часом і просто дуже красивих місцях, а по-друге, і її якість теж значно перевершує пральну дошку.

Десь по дорозі обіцявся бути каньйон Хльедаклехтар ("місцевість утворена величезною кількістю химерних базальтових колон, що мають форму медових сот, завитків, спіралей і т.д. Назва місцевості походить із звукових ефектів, які розповсюджуються деякими спіралевіднимі колонами "), але як ми не витріщалися на покажчики, нічого схожого на знак пам'ятки або на назву каньйону помічено не було. GPS ж наш вважав, що каньйон знаходиться на іншому березі річки і обіцяв нас привести до нього вже після Аусбіргі, "в обхід".

Сам по собі каньйон Аусбіргі представляє інтерес, скоріше, не як "ісландська пам'ятку", навпаки - його чудовою на відміну від характерних ісландських пейзажів. Водоспади прорили цей каньйон багато років тому, після чого річка пішла, а в долині, захищеній від вітрів скелями, вище звичайного виросли карликові берізки. Ісландці з'їжджаються сюди подивитися на "ліс", нам же, що бачили лісу у себе на батьківщині, можна помилуватися скельними межами каньйону, тихим озером в його глибині, ну і подивитися, як мучаться берізки, намагаючись вирости там, де їм не клімат ... Місця красиві, їхати сюди спеціально сенсу немає, але, проїжджаючи повз від Деттіфосса, заглянути варто.

"В обхід" досягти каньйону Хльедаклехтар теж не вийшло, тому що GPS вивів нас все на ту ж внедорожную № F862, їхати по якій ми відмовилися. Так і не знаю, було там щось варте уваги чи ні.

І от ми їдемо по північній дорозі - трасі № 85. Дорога хороша, красива, йде вздовж берегової лінії. Ми прощалися з океаном вчора, а даремно! Виявилося, що сьогодні ми знову виїхали до берега. Вдивляюся в далечінь, шукаючи в виблискують на сонці хвилях китів. Вдалині видно острів Грімс - по ньому проходить полярне коло. Проїжджаємо Хусавік - ми не любимо "влаштованих людиною" розваг, так що, музей фалосів не приваблює ні разу, та й кораблик, що вивозять туристів у море показати китовий хвіст - теж не наша мета . Поворот на дорогу № 87 відразу показує, що ми взяли курс на зону підвищеної геотермальної активності! Там і сям видно клуби пара - це гарячі джерела. Бачимо кілька покажчиків на кемпінги, але ми вирішили переночувати в Поблизу "комариного озера" (так перекладається Myvatn) - як даремно!

Миватн - туристична зона з усіма наслідками, що випливають з цього наслідками. Причому це туристична зона в її найгіршому прояві, це критично навіть за ісландським мірками, де зазвичай все якось м'якше ... Тут не потрібно зупинятися на ніч. Сама щільна забудова, найгірші готелі, найвищі ціни, самий незацікавлений у клієнті персонал, відчуття своїм боком ліктя побратима-туриста - все це тут. Тут, в самому центрі геотермальної зони було єдине місце, де ми не знайшли гарячих купалок в готелях. Місцевий аналог "Блакитної лагуни" до ваших послуг. Плавальні комплекси. SPA, поставлене на потік. Ніякої самодіяльності ... Але для того, щоб скупатися перед сном, їхати на машині в громадський басейн, де крім тебе мокнуть ще кілька десятків приїжджих? Це якось надмірно, я за камерність!

Плануючи поїздку, потрібно уникати ночівлі поблизу озера. Нам слід було зупинитися задовго до нього, як тільки довкола дороги № 87 здалися кемпінги з гарячими джерелами. Всім раджу так зробити.

Додаткові фотоматеріали

Прододженіе слід ...

Фохт Ольга (Anykey), olya @ olya . botik.ru