Ісландія проти годинникової стрілки. Частина IV.

Початок День шостий

Намічений: Вулкан Крафла - Геотермальна область Leirhnj?kur - Наумафьятль (Namafjall) - Хверір (Hverfell?) - лавове полі Діммуборгір ( Dimmuborgir), що в перекладі з ісландського означає "Місто темряви" - Водоспад Годафосс (Go?afoss). Маршрут бездомний і нескінченний (ночівля десь на дорозі № 1 в районі півострова Vatnsnes).

Реальний (326 км): Геотермальна область Хверір & mdash ; вулкан Крафла - місце виверження в 1980-х роках Leirhnj?kur - лавове полі Діммуборгір (Dimmuborgir), що в перекладі з ісландського означає "Місто темряви" - Прогулянка біля озера Skutustadir & mdash ; Водоспад Годафосс (Go?afoss). Ночівля на фермі Nedra-Vatnshorn Holiday Farm.

Рекомендований: Маршрут вийшов вдалим. Змінювати нічого.

У готелі Elda довелося чекати не тільки сніданок, після сніданку довелося ще бігати, шукати і будити персонал, якому здають ключі - а куди поспішати-то, все одно цим туристам робити нічого, почекають, поки люди виспиться.

У підсумку ми виїжджали годинника в 9 - час, який вже ніяк не можна назвати рано вранці. Тим не менше, інші туристи, мабуть, зіткнулися з аналогічними проблемами, парковка Хверіра була порожня. І, не доїхавши до повороту на Крафла кількох метрів, ми звернули на неї.

Хверір - місце зовсім неймовірне. Фумароли (киплячі грязьові калюжки) всіх забарвлень, всіх сумішей, всіх форм і температур зібрані в одному місці. Єдине, що у всіх у них однакове - це запах! Я такого ніде ніколи не бачила, і навряд чи людина в звичайному житті може мати справу з такими жахливими породженнями життєдіяльності планети. Це варто подивитися обов'язково! Ми ходили по обгородженим тасьму стежками, заглядали в пекельно булькаючі каструльки, переймалися нереальністю відбувається ...

У гору йшов пішохідний маршрут. Табличка чесно попередила, що він важкий і "небезпечний", ми не повірили і полізли. А маршрут виявився реально важким. Мало того, що підйом був крутим, і що сонце жаріло щосили, виправдовуючи для озера Миватн славу "самого сухого місця Ісландії" - це дрібниці, але стежка вилася по землі ... не по землі, а по якомусь гліноподобному субстрату, який кришився на спеці, осипався з-під підошви, не даючи нозі опори. Однак вгору ми по цій стежці залізли!

Зверху відкривалися гарні краєвиди. Ми знайшли і Наумафьятль, яка якось загубилася поблизу SPA-комплексу - вирішили туди не ходити, нічого нового в порівнянні з Хверіром не дає, а громадський басейн - місце досить нудне, щоб бродити навколо. Вдалині парила гарячими джерелами Крафла. Сам Хверір зверху теж виглядав досить екзотично. І все ж, оцінюючи наступний спуск серпантином по осипу, не наважуюся нікому рекомендувати цю прогулянку. Тільки якщо ви абсолютно впевнені у своїх силах, у своїй взуття і в своїх колінах!

Від Хверіра ми поїхали на Крафла (найвища гора в цьому районі), де прочитали аналогічне попередження з приводу маршруту навколо озера Віті (розташоване в кратері вулкана колишнього), причому чомусь (!) з посиланням на складну снігову обстановку ... Сонце жаріло з усіх сил. Подумали, що табличка помилково залишилася з зими, і полізли в гору. Ну так, перестраховка наявності. Нормальна на Крафла стежка - не порівняти в Хверіром, приємна прогулянка, гарні краєвиди. А ось складна снігова обстановка дійсно мала місце бути! Нерастаявшая сніжна брила перегороджувала штатний шлях, в обхід вели різні самодіяльні стежки, що і послужило приводом до попередження.

Поряд з озером Віті є ще одне - гаряче. Я чула, що народ в ньому купається (в даний момент воно, втім, пустувало). Однак, прочитавши на стежці, що ходити рекомендується "тільки по світло-коричневої грунті", щоб не провалитися в киплячі тар-та-ра-ри, інтерес до озера я подутратіла і навіть чіпати воду пальцем не пішла. Тар-та-ра-ри Хверіра вразили надійно і надовго.

На Крафла парило по-серйозному. Особливо активні об'єкти диміли просто як паровози, свист пари розносився на багато кілометрів навколо. Джерела були обплутані трубами і якимись механізмами, які, по всій видимості, намагалися направити зайву енергію на корисні цілі. У районі Крафла активно функціонувала геотермальна електростанція. Видовище вражаюче!

Слідом за Крафла ми відвідали Leirhnjukur - це величезна територія, покрита лавою виверження Крафла 1980-х років. Лава видавлювати на схилах гірського масиву, ось чому територія виверження опинилася осторонь від власне головного гірського піку. Активність планети в цій області ще не вщухла, тут і там на лавових полях пирхали пором гарячі джерела, і здавалася, що остиг лава ще димить під ногами. Численні проломи і печери в лавових формаціях мерехтіли зсередини червонуватими породами, імітуючи розпечені нутрощі землі. Було моторошно ...

Незважаючи на удавану одноманітність - вугільно чорна ширяюча внутрішнім жаром лава під ногами - місце було гідно, щоб обійти його по всіх наявних пішохідним стежками. Враження ходіння по слідах вивержень залишає сильні, не варто шкодувати на це часу. Приголомшливо виглядала кордон лави з смарагдовим альпійським лугом. Ще більш безглуздо виглядали на вугільно чорної обгорілої лаві замети ... Так, виверження палахкотіло тут майже тридцять років тому! Але це ж не привід снігу тут лежати ...

Попереду нас чекав місто темряви. Діммуборгір. Багато і багато років тому лавовий потік тут потрапив на болото, закипаючи, вода спінюють пором лавові кірку і формувала такі химерні освіти. Лавовий парк заростає карликової берізкою. Пропонуються маршрути різної довжини і різного ступеня складності. Ми пройшли за найкоротшим - незважаючи на різноманітність форм, лавові формації - це лавові формації, і не більше того, всі вони за великим рахунком однакові. Якщо є час, то місце придатне для приємного відпочинку. Хоча на вході і напружує безліч туристів, в самому лава-парку досить безлюдно - народ якось розсмоктується по численним стежками та рівнями, губиться в березняку. А більша частина людей і зовсім осідає в барі - ми з'їли там баранячого супчику і рушили далі.

Наступна зупинка в районі озера Skutustadir. Куримо, дивлячись на псевдократери озера, на зграї гусей, на акуратні будиночки селища на березі.

Водоспад богів, Годафосс. Водоспад красивий і розташований рівно на кільцевій трасі - дуже зручно! Красивий блакитний колір води.

Далі дорога веде нас по північних фіордах, минаємо Ак'юрейрі, небо затягують низькі хмари, часом гори видно аж над ними. Мрячить дощ. Саме сухе місце Ісландії залишилося позаду.

Ночівля намічений десь поблизу від перехрестя траси з дорогою № 711 (в районі півострова Vatnsnes). Це не просто так - на ранок ми маємо намір спантеличитися пошуком тюленів, а їх лежбища якраз десь на сімсот одинадцятої. Втім, ми ще не впевнені, зважимося чи їхати по черговій дорозі з тризначним номером - шлях там неблизький.

Цю ніч ми провели на фермі Nedra-Vatnshorn Holiday Farm. Як на замовлення, вона виникла в декількох метрах від нас цікавить перехрестя. Місце позиціонується як гостьовий будинок для місцевих на weekend. Господиня очікувала повну заповнюваність свого гостьового будиночка (аж 6 чоловік!) На завтра, а сьогодні ми ставали єдиними володарями окремо стоїть будови, першими російськими, що відвідали цей куточок, і бажаними гостями, тому що в таку пізню годину ніякого прибутку вже ніхто і не очікував, а вона візьми і якби в нашій особі.

В ознаменування всього цього нам був виданий хазяйський мангал, вугілля до нього для приготування нашої баранятіни. А на сніданок обіцяні саморучно спечений господинею хліб і навареними нею ж мармелад. Дощ закінчився, і вечеряли ми в саду під ялинкою в компанії неймовірно пухнастого кота-вегетаріанця і надмірно дружелюбною зовсім невегетарианское собаки, яку обманом виставили за огорожу.


Неподалік у загоні штовхалися і трошки кусалися хуліганські ісландські конячки.

День сьомий

Намічений: лежбища тюленів на півострові Vatnsnes? - Західні фіорди. Ночівля в гостьовому будинку Heydalur.

Реальний (282 км): Камінь Hvitserkur - лежбища тюленів на півострові Vatnsnes - Північно-західний Фіорд - Готель Edda Laugar - Озеро у містечку Vatnshorn. Ночівля в готелі Edda Laugar.

Рекомендований: Маршрут божевільний, сказати про нього нічого. Але початок маршруту - тюленів - рекомендую всім!

Чесно кажучи, захід щодо фотоотлову тюленів уявлялося сумнівним. Більше ста кілометрів дороги без покриття, ніякої гарантії (у листівках у господині в будиночку спеціально підкреслювалося, що тюлені - дикі зверки і дисципліновано лежати, де їм було сказано, не збираються). А тут ще сезон, пора року, час доби - хто їх знає, звички цих тюленів ...

Однак за сніданком господиня сказала нам, що дорога № 711 не так вже ; й погана, що нинішній час року й час доби - улюблені в тюленів для розташування на відведених їм лежбищах. Що флаєр спеціально написали власники судна, які вивозять туристів подивитися на тюленів, немов ті самі їх не знайдуть. І що якщо ми прямо зараз поїдемо по дорозі № 711, то ми абсолютно точно знайдемо превелика безліч тюленів. Причому на питання: а як же ми їх знайдемо - от ми їдемо по дорозі, а де тюлені-то - господиня відмахнулася приблизно в тому дусі, що не знайти тюленів на дорозі № 711 може тільки вже зовсім тупий і сліпий турист, до яких ми, без сумніву, не ставимося. Ну ... принаймні, так ми зрозуміли її англійський ... У результаті чого всі сумніви відпали, і наш хом'як хоробро задріботів по північному бездоріжжю на пошуки диких тюленів.

Треба зауважити, що спочатку в нас виходило знаходити лише таких самих шукачів тюленів, якими були ми самі. Вже на першій оглядовому майданчику з видом на камінь Hvitserkur (візитна картка цих місць) склалося стійке співтовариство з трьох машин (що характерно - одного з нами класу прохідності), просуваються по місцях, що здавався нам придатними для проживання тюленів. Варто відзначити, що місця ми вибирали одні і ті ж! А ось тюлені не вибирали ці місця ...

У черговому місці, виглядаючи тюленів, ми розговорилися з групою з чотирьох французів, просуваються по дорозі № 711 нам назустріч. Чим відрізняються французи від інших іноземців - вони англійської мови не визнають. Тобто вони його не визнають настільки, що французька дама півгодини шукала в розмовнику, як будуть "тюлені" по-англійськи. Втім, в той же час дядечко віртуозно зобразив тюленя без слів, і подальшій нашій бесіді незнання англійської ні ними, ні нами вже не заважало.

Зустріч з французами розчарувала - якщо вони рухаються назустріч і нічого поки що не знайшли, отже ... тюленів нам не бачити. Поки інші шукачі, побачивши таке скупчення народу (ми з компанією французів), виглядає що в просторах океану в підзорну трубу, спішно паркуватися і розбрелися по березі, ми, вже практично втративши надію, рушили вперед.

І не даремно! Лежбище диких тюленів, як і прийнято у акуратних ісландців, було зазначено спеціальним дорожнім знаком з картинкою махає ластів тюленя. І мало, як це і належить пристойною пам'ятки, паркування, туалет і стежку з дерев'яним настилом, що веде до оглядовому майданчику. Це місце називалося Illugastadir, на карті визначних пам'яток північної Ісландії воно теж відзначено. Насидівшись на каменях і надивившись на тюленів у різних позах, що гріються на острівці перед нами - ось де стала підзорна труба! - Ми вирушили далі, здаючи спостережний пост підтягся слідом групі. Проїхавши ще небагато, ми подивилися чергових тюленів, зупинившись під черговим знаком, на них вказує. Господиня була права! Як французи вмудрилися проскочити повз? Мабуть, не сподіваючись на своє знання англійської, не дивилися на знаки, а довіряли виключно своєму внутрішньому почуттю. А воно підбило ...

На виїзді з півострова ми проїхали містечко Hvammstangi. У ньому є фабрика вовняних виробів з магазином при ній. Однак була неділя, а в неділю в Ісландії не працюють. Можливо, магазин був сповнений цікавих і недорогих виробів, а можливо й ні - це так і залишилося загадкою.

І ось ми знову на кільцевій трасі, і об'їжджаємо черговий глибокий Фіорд - Hrutafjordur, і тут я починаю помічати, що мій чоловік зовсім не в захваті від фіордів у цілому, і що ідея через годину опинитися "в тому ж місці, де ми годину тому були, тільки з цього боку затоки! " його не приколює. Упс ... А у нас сьогодні в програмі що? У програмі у нас практично вони одні - західні фіорди. Пообідавши баранячим супом на заправці, що знаменує кордон північної Ісландії з західної, ми, тим не менш, рішуче звертаємо на дорогу № 61, до західних фіордах. І їдемо. Рівно до того місця, де біля дороги кінчається покриття - це не дуже далеко. Куримо в роздумах. Попереду більше ста кілометрів шляху. Завтра стільки ж назад. За іншою дорогою, але вона, судячи з усього, ще гірше цієї. І заради чого? Фіордів ми вже надивилися. Нічого іншого про що очікує на нас район ми не знаємо.

Рішення приходить наступне: ми розвертаємося і їдемо по дорозі № 59 до готелю Edda Laugar. Edda заброньована на наступну - останню в Ісландії ніч, але ми розраховуємо переночувати в ній і сьогодні, присвятивши завтрашній, раптом опинився "непрістроенним", день обстеження півострова Снайфедльснес (Snaefellsness).

Друга половина дня проходить на диво безглуздо. Координати готелю в букінг виявилися невірними, і нам доводиться блукати в пошуках, розпитуючи місцевих жителів. А жителів-то в Ісландії не так і багато! Свої запитання я вдало виробляю в якомусь місцевому барі, що дозволяє зробити інтегральну оцінку припущень відвідувачів про місцезнаходження нашого готелю.

Коли ми, нарешті, прибуваємо на місце і селимося, мені спадає в голову, що пристойно було б попередити господиню Хейдалура, куди ми вже не приїдемо, щоб вона нас не чекала, що ми і займаємося в подальший час. Попутно я з'ясовую, що обіцяні на сайті готелю "геотермальна джакузі" і теплий "плавальний басейн" належать зовсім не готелю, а розташованому безпосередньо під вікном нашого номера SPA-комплексу. Що ціна квитка в нього порівнянна з "Блакитний лагуною", а являє він собою басейн 6 ? 4 метри, заповнений верещали людськими дитинчатами. І головне - що вся ця розкіш закінчує свою роботу о 17:00, коли всі порядні туристи ще щосили роз'їжджають по околицях - справді, не в басейні ж купатися приїхали!

Моє розчарування безмежно, і залишається такою до тих пір, поки на схилі гори поруч з невеликим водоспадиків прямо перед парадним входом готелю я не виявляю прекрасну "нічию" геотермальну купалку, вимощену диким каменем і забезпечену пояснюючим табличкою, що за її можливі спонтанні викиди окропу прямо в купальну чашу ніхто відповідальності не несе. Я полюбила її ніжно і довго сиділа там перед сном, вона відповідала мені взаємністю і намагалася "не вкидати окропу", поки я в ній відмокали.

залишився до вечора час ми вирішуємо відвідати хоч якусь прилеглу пам'ятка і розпитуємо про неї GPS. Він приводить нас до озера в містечку Vatnshorn. Гкхмммм. Озеро, в общем-то, красиво, але на вузькій доріжці уздовж його береги неможливо навіть зупинитися - не об'їдуть. Насилу розвернувшись на в'їзді в чиєсь приватне володіння, їдемо назад в готель. Ось і день пройшов.

Додаткові фотоматеріали

Продоллженіе слід ...

Фохт Ольга (Anykey), olya @ olya.botik.ru