Розповідь про богом (Танзанія).

Не плутайте його з Бологоє. "Залиш надію кожен сюди входить", або "залиш тут своє серце" - так перекладається назва цього старого і дивного міста. І розташований він не на Середньоросійської рівнині, а в Африці, на південно-східному березі Індійського океану, і навіть зірки на небі тут інші - з Південним хрестом.

Але не лякайтеся, європейському туристові з надіями, серцем і гаманцем розлучатися необов'язково. Це ім'я було дано місту всього у вісімнадцятому столітті чорними рабами, справжніми рабами в ошийниках і Рогатин, яких зганяли сюди, з глибини континенту, з передгір'їв Кіліманджаро, з невідкритих ще європейцями озер Вікторія і Танганьїка, зганяли в тодішні концентраційні табори арабські работорговці. І багато було горя рабам перед останньою морської дорогою на невільницькі ринки Занзібару. Туди, де багато пізніше з'явиться на світло один з улюблених бологойцамі і майже не відомий в богом араб - Фред Меркюрі.

Богом - містечко провінційний, тихий і дуже старий, і , в ньому немає нічого, крім історії і пам'яті про буремні часи своєї юності. Юності того світу, в якому ми всі на світі знаємо, який ми звикли називати своїм, цивілізованим, зручним, зрозумілим і сучасним.

Ще не було Москви, а тут вже шумів великий порт з кам'яними, складеними з білосніжного, блискучого на сонці вапняку мечетями і палацами місцевого султана. Руїни цього арабського міста дев'ятого століття до цих пір добре збереглися, і хоча в шістнадцятому столітті, теж не гребували работоргівлею, що захопили узбережжі португальці знайшли тут лише руїни в оточенні кількох пальмових хатин, навіть зараз, за ??тисячу років, ще можна уявити, наскільки багатим було це поселення - Каоле. Але вапняк, звичайно, постарів і перетворився з білосніжного цукру в попелясто-чорне вугілля, і дивно бачити зараз стародавні кам'яні склепи і залишки міських стін, вклеєні в сучасні глиняні мазанки місцевих жителів. Втім, є і однокімнатний музей. Але непідготовленого до африканського менталітету туриста чекає тут розчарування, що межує з шоком. А підготовлений турист чудово знає, що нестача артефактів африканці з лихвою заповнюють виробами місцевих кустарів. І в цьому маленькому музеї у вітрині поруч з осколками китайського фарфору 8-9 століття лежить майже така ж, але з маленькою написом Мейд ін ..., посуд. "Африканці - люди в повному сенсі слова". І екскурсовод ні мало не соромлячись, підносить цей фарфор як унікальну та цінну знахідку, нав'язливо натякаючи на можливість її придбання "за ціною набагато нижчою, ніж на європейських аукціонах". Але ми люди досвідчені, недарма в краєзнавчому музеї Дар-ес-Салаама нам пропонували "філе риб кистеперих порід" і "кісточки неандертальця", відмовилися і поїхали, можна сказати, на класичне російсько-туристське шоу - крокодилячу ферму. Але "класика" в Африці той же межує з екстримом.

Там, так і не прокинувся, сивоволосий, з вусами не гірше, ніж у Сальвадора Далі, індус зібрав по ; підлогу долара з людини, запропонував філе по дванадцять і, махнувши рукою кудись у бік краю савани, пішов додивлятися сни. Намагаючись утримувати в голові невиразний азимут, йдемо одні безкрайнім полю, куди очі дивляться. Орієнтуємося по напівдиких посадкам затінених якимись лахами, зарослих павутинням ананасів і вигоряючими на сонці гострого перцю пили-пили. У цього перцю багато жертв серед білого населення. Місцями попадається стежка з бетонними ваннами, врівень із землею. Вода в них схожа на малахіт. І в перегрітій сорокаградусним сонцем голові з'являються навіяні фільмами жахів нехороші думки, але, узявши себе в руки і заглянувши всередину, розумієш - це не для крокодилів, це для поливу.

І все ж хвилин через п'ятнадцять з'являються, м'яко кажучи, амбре і бетонні стіни висотою по груди. За стінами, на дні в калюжах без ознак життя лежить з п'ят двометрових крокодилів. Таких вольєрів штук десять: є крокодили побільше, є крокодили менші, є кущі, обвішані гніздами Ткачик, але немає тут жодної живої душі навколо. Жодної людини! Воно, загалом, і зрозуміло - не часто в Африці крадуть крокодилів, але ноги якось самі швидко понесли назад, до машини, вже дуже ситими вони виглядали ...

Потрібно було встигнути зробити замовлення в дуже пристойному по російським мірками ресторані, де топталися без діла з півдюжини офіціантів, і продовжити огляд Старого міста.

у Богом все поруч. Ось горбок, з якого й починається головна вулиця, вірніше кажучи, головна проїжджаючи дорога - Індія стріт. З пагорба видно хрест на березі океану, цей хрест один з перших символів християнської релігії в південно-східній Африці був поставлений католицькими монахами-проповідниками в шістнадцятому столітті, а поряд з хрестом сарай з іржавим дахом, на якому просто написано "Всесвітня Євангелістська церква". Смішно, але після Домовик церкви, саме в цьому сараї, на цих дошках, очікуючи відправлення в останню подорож, на батьківщину, в Англію, лежало забальзамоване тіло великого гуманіста, мандрівника і борця за людські права корінного населення Африки - "Білого Доктора" - Лівінгстона. За іронією долі саме з Богом, починаючи свою першу експедицію, вийшов на пошуки Лівінгстона інший відважний мандрівник, засновник багатомільйонних нині міст і держав, кореспондент "Нью-Йорк Геральд" Генрі Стенлі.

Вони зустрілися недалеко від Бужумбури, столиці Бурунді в жовтні 1871года і Стенлі був вражений сміливим і веселим характером людини, страждав важкою хворобою, що залишився без спорядження та просто не отримував більше двох років вістей з Європи. Кілька місяців вони разом досліджували берега Танганьїки. Але Лівінгстон відмовився повертатися назад в нього були нові плани. Серце його дотепер спочиває в бляшаному ящику з-під борошна десь під великим деревом мвула на березі Бангвеоло. А саморобний саркофаг з тілом довгих вісім місяців тягли на собі по непрохідних джунглях п'ятеро африканців - вірних друзів "білого доктора". Ніхто з них не розраховував на винагороду, це була лише данина поваги до людини, який говорив: "Найголовніше з моїх відкриттів - відкриття хороших якостей у людей, які вважалися племенами, що стоять на найнижчому щаблі цивілізації ".

Але нам потрібно рухатися далі, і тут погляд затуляє свежеевикрашенная, бездоганно білій і глянцевозеленой фарбами невелика з вигляду мечеть тринадцятого століття. А в огорожі мечеті, в низині, закрита від сторонніх очей зеленню саду, тихо, непримітно варто чотириповерхова новісінька вілла з басейном, підземним гаражем і трьома супутниковими антенами. Хто відпочиває в цьому райському куточку? Чи не його розшукують? Нагадаю, що саме в найтихіша і проамериканської до абсурду Танзанії в 1998 році підірвали американське посольство. Висадили так сильно, що зрушили верхні поверхи стоїть неподалік нашого.

Тепер американці переїхали, відбудували НЕ посольство - фортеця з ровами, з трьома рядами стін, і навіть сфотографувати його не просто. Але це в Дар-ес-Саламі, а тут Богом. Тут американців майже не буває.

Зате тут багато німців, вірніше багато могил німецьких солдатів, загиблих у війні з шейхом Аль-Бусшірі. Вся справа в тому, що в 1886 році в боротьбі за колонії Німеччина спішно захопила це благодатне східне узбережжя Африки і зробила Богом столицею Німецької Східної Африки. Залишившись на той час без доходів від работоргівлі, султан Занзібару був вже понищений, що не зміг надати жодного опору, але інша справа були місцеві князьки, їм дуже не хотілося відмовлятися від необмеженої тиранії ... Але й солдати кайзера в методах "роботи з населенням" не багатьом відрізнялися від солдатів фюрера. На касках у них були аж ніяк не крильця, а ріжки і шишаки, і в руках у солдатів були не євангелія, а гвинтівки і Кібоку.


Кібоку на суахілі - це бегемот або кийок з його шкіри. За недостатньо низький уклін при зустрічі з німецьким колоністом африканцю покладався один "бегемот". За крадіжку пачки сигарет - одна смерть.

У півтораста метрах уздовж океану, поруч з готелем для рідкісних туристів - галявина, де проводилися страти. Там, у грудні 1889 повісили і Бусшірі. До речі, трохи пізніше були в Танзанії і свої нацисти, і свій Гітлерюгент. Можна зрозуміти, що істинно народні повстання спалахували проти німців одне за іншим. І три десятки німецьких могил на березі океану та чорні стіни старого форту тому свідки. З цих амбразур колись часто палили гармати, що відвезли тепер у музей Дар-ес-Салама. Але могили на березі океану залишилися. Німеччина не кидає своїх солдатів, це можуть підтвердити ті, кому пощастило знайти в нашій землі німецький, військовий медальйон. І тому на кладовищі чисто, могили доглянуті, нещодавно пофарбовані, а на деяких стоять свіжі стели з чорного граніту - це вже турбота родичів. І тут же, за огорожею, в мангрових ліску розташувалися місцеві "сувенірники" з товаром.

Товар у лоточників звичайний для Танзанії - тамтами, різьблення по чорному дереву, плетіння бісером , численні жіночі прикраси зроблені здається з усього що росте, повзає або плаває. Мені цікава тільки різьблення. Ебен можна колоти. Пиляти ж і різати надзвичайно важко, тому мене просто дивує працьовитість і самовідданість місцевих майстрів. Не раз доводилося чути, що, мовляв, різьба грубувата. Спробуйте самі і відразу зрозумієте, яке це фізично важка справа. Тому не будемо чіплятися, та й ціни-то більш ніж скромні, якщо, само-собою, торгуватися. Що ж тут є?

Фігурки масаїв і масаек; звичайно, маски, фігурки тварин, свічники, абстрактні композиції на тему любові і жінки, і знамениті "дерева життя" - підтримують один одного фігурки людей в безглуздих позах, з мішками або горщиками в руках, вони ще називаються "комунізм". З "комунізму" у мене вдома зроблена нічна лампа з плетеним абажуром. Тому за двадцять п'ять доларів купую величезну різьблену дошку. Вірніше кажучи, ікону із зображенням Різдва і Таємної Вечері. Майстер, її різати, неслішком талановитий і віртуозний, але добре відчуває матеріал і шанує традиції - дошка вийшла дуже, на мій погляд, природною та іконографічной. Є в цьому щось наївне, справжнє, справжні, не росло чи це дерево поруч з баобабом, де в 1855 році Лівінгстон схуліганіл і єдиний раз у своєму житті вирізав на стовбурі свої ініціали ... Сувенір важить дев'ять кілограмів. Ще б довести його до Росії. Бували дні веселі - з Конго кістка возив.

Відірвавшись, нарешті, від переслідують нас на велосипедах продавців, повертаємося на головну дорогу, до Старого форту. Він побудований в 1860 році як резиденція знаменитого своєю удачливістю торговця рабами і слоновою кісткою - арабського купця Мархаба. Пізніше форт був проданий султанові Занзібару і потім, майже одразу, шляхетному Севе Хаджі з секти ісмаїлітів - одному з небагатьох купців, зі зброєю в руках виступали проти работоргівлі. Який передав будівлю, як йому здавалося, "несучим просвіта" німцям.

Повертаємо далі і навпаки вражаючого прикладу колоніальної архітектури - занедбаного будинку німецької адміністрації (Герман Бома) - зустрічаємо маленький камінчик з табличкою про ; тому, що саме з цього місця починалася повна драматизму, неймовірних і страшних пригоді, експедиція Бартона і Спіка, які відкрили озера Вікторія і Танганьїка. Можливо, ви дивилися шикарний кінофільм про цих героїв. Але ось уже й "кавовий будинок" - арабський будинок відпочинку работоргівців. Ще одна напіврозвалена Герман Бома, і ось він - центр міста. Нас оточують вузькі, темно-жовті арабські вулички, будинки з маленькими закритими віконницями віконцями і різьбленими дверима, зафарбованими товстими шарами масляної фарби - з патьоками і найбезглуздіших тонів. Лабіринт зі світла і тіней. Тріщини на старих стінах.

звернемо праворуч із Індія стріт і підемо повз Старої поштової станції у напрямку до океану. Старою пошту побудував ще Сева Ходжі, який вважав пошту і телеграф одним з головних досягнень для зближення і кращого взаєморозуміння людей. Він напевно був би завзятим інтернетчиків .... Зараз це житловий будинок зі стінами, втикані іржавими металевими стільниками поштових скриньок. Деякі з ящиків відкриті, і кришки ляскають на вітрі, а деякі закриті ще в незапам'ятні часи, і хто знає, що за листи чекають у них свого адресата.

Далі вниз. Повз Старої митниці, німецьких пакгаузів без даху. Повз першої та нині діючої міжрасової школи, побудованої на кошти Сєви Хаджі, повз перший госпіталю для колишніх рабів, побудованого все тим же дивним людиною ... Виходимо до будівлі порту.

Відлив. На оголеному метрів на сто піщаному, без єдиного камінчика, дні, живописно-поваленими рядами лежать рибальські джонки. Це не витончені прогулянкові яхти, а грубі баркаси з брудними, залатаними вітрилами, пузатими синьо-червоними боками без кіля. Вони такими були і двісті, і триста років тому. І хоча до корми приторочив не по одному хорошому японському мотору, вітрила і раніше в ходу - бензин коштує грошей. Навколо товстих боків, не звертаючи ні на кого уваги, копошаться лихі рибалки у неменш мальовничих лахмітті. Рибалкам потрібно годувати свої сім'ї, вони виходять в океан не заради розваги.

Де в Африці порт, там і ринок. На ринку "стовпом стоїть" важкий запах пальмового масла, в якому кипить або кипів улов гідний швидше росіян, домашніх рибалок, ніж професійних морських вовків. Стільки праці заради дюжини восьминогів, сверхкостістих риб-шабель, пари ящиків зелених, пузатенький чанга (Не плутайте з Чунга Чанга, це представниця найдавнішої у світі професії), та гірки дуже великих тигрових креветок. Зате є прекрасна картопля, помідори і цибулю, моркву завбільшки з автомобільний вогнегасник, манго, що висять на сезалевих мотузках суцільною стіною ананаси і дуже зелені апельсини з величезною кількістю кісточок. Є й прилавок з розсохлися ящиків, за яким стоїть дідок, який торгує морськими сувенірами. Сушені морські зірки, червоногубий, півні і, звичайно, каурі та сушена риба-куля. Насамперед ретельно обнюхавши (раковина із запахом - велика проблема), купуємо величезну раковину червоногубий за три долари. Дідок щасливий - план продажу на сьогодні перевиконано, і пропонує купити старі німецькі монети початку минулого століття з діркою посередині. Долар штучка. Це вже не підробка, африканцям не освоїти такий рівень, та й підробка коштувала б тут дорожче оригіналу. Але не треба поспішати. Ці гроші вийшли з обігу.

І якщо вже купувати старі мідяки, то потрібно повертатися назад. У музей католицької місії. Саме тут батько Антона Хорні в 1868 році організував першу Католицьку місію в Східній Африці і заклав будівлю прекрасного, справді монументального собору. Цей дуже не маленький європейський собор з грубого сірого каменю з вітражами і товстими сірими хрестами на даху кілька дисгармонує з безкрайньої, залитою сонцем пальмовим гаєм навпроти входу. І чомусь здається, що над собором збираються хмари і ось-ось піде дощ, хоча на небі ні хмаринки. Але серце більше хвилюється при вигляді стоять поруч покритих іржавої гофрою не те гаражів, не те складів. Їх товсті стіни - це все, що залишилося від Християнської Вільної Містечка - місця, де звільнені раби жили і навчалися ремеслам, щоб прогодувати себе в не легкій, дуже далекому шляху - до свободи.

Нам той же час підкріпитися - ми люди вже вільні "до не можна", і швидко глянувши на знаменитий баобаб і похмуро виглядає Фразер Хаус, бігом повз білої вежі Домовик церкви, не встигнувши побачити і Арку рабів, назад в ресторан.