Подорож до Кенії і Танзанії.

До Африки ми придивлялися не один рік, багато в чому через моїх страхів перед малярією і африканськими дорогами укупі з африканською ж злочинністю. Але як виявилося, чутки і про те і про інше сильно перебільшені, якщо всі моменти поїздки організувати заздалегідь з Москви.

На сафарі ми провели 8 днів, по 4 на Кенію і Танзанії. Відвідали в тому числі культові Масаї-Мара і кратер Нгоро-Нгоро (це величезна кальдера - улоговина обрушився 3 млн. років тому 10-кілометрового вулкана). Нгоро-Нгоро я б взагалі назвала чудом світу - унікальне місце, де на дні цієї вулканічної "тарілки" накопичилися величезні стада самих різних тварин, де не по-африканськи холодно вночі (аж +16 на висоті 2200, де ми жили, але вдень ті ж +30), де просто дуже гарні краєвиди, яскраві фарби і неможливо гарний захід сонця. Так, і там, при всій моїй байдужість до астрономії - нереальне, фантастичне небо, я ніде більше не бачила настільки всипаного найяскравішими зірками неба.

Тварин бачили практично всіх, всі на фото . Вислизнули від нас тільки гепард і леопард (на цих кішок я особливо не розраховувала, їх і справді важко побачити, дуже вони обережні).

Жили в лоджах, змінили їх штук ; 6, це стоячі прямо в центрі національних парків готелі "природного" типу, в яких прямо по території можуть бродити антилопи, газелі та інші нешкідливі копитні, плюс макаки і бабуїни (ось ці краще б не бродили, недружелюбні і небезпечні) - це вдень. А от вночі близько до бунгало можуть підходити гієни, бегемоти, слони, леопард (залежить від національного парку - хто де водиться). Тому в парках скрізь попередження про те, щоб гості не ходили з 18-30 до 6-30 по території без супроводжуючого (і там все передбачено так, що, коли б ти не вийшов з номери, - неподалік завжди буде стояти кілька охоронців, готових тебе проводити і взагалі всіляко допомогти).

На самому сафарі велику частину часу сидиш або стоїш в машині, виходити дозволено тільки в певних місцях, частіше біля озер, де птахи та копитні, а небезпечні звірі далеко. Коли хочеш - машина зупиняється, щоб ти зміг зробити фото чи просто подивитися. А ось в Масаї-мара взагалі не виходили, занадто левове місце, але машина без даху - відмінний огляд у будь-якому випадку. Але одне сафарі було чисто пішим, там тільки безпечні тварини, у парку Наіваші.

Взагалі цікаво. Ось під'їжджаєш до буйволам або левам на 5 метрів, висовуєшся через відкриту дах, вони на тебе в упор дивляться - і нуль емоцій. Поки ти в машині - ти для них пусте місце, ну як великий камінь, але якщо тільки вийдеш - все. Ти - об'єкт полювання або самозахисту. А найнебезпечніше тварина - бегемот, саме від його укусів гине найбільше людей в Африці (ну, враховуючи його тупість, агресію, швидкість і відкривається на метр пащу - не дивно).

Машини тюнінгованих саме для сафарі - це високі мікроавтобуси або круїзери з легко дахом, що піднімається (зручно їхати стоячи - все бачиш без скла), двома запасками, водою, аптечкою, великий лопатою та іншими приблудами. Плюс вікна відкриті, тому що машини ці без кондиціонерів. У великих містах (Найробі, Аруша) у деяких місцях нам гід казав: "А зараз закрийте всі вікна". Тому як їхали повз нетрів районів, де часті пограбування машин через вікна на світлофорі і в пробках.

Були в селі масаїв, у них особливий статус, такі напів-громадяни. Тобто вони можуть покинути свої землі, переїхати, влаштуватися на роботу, в тому числі до держорганів - і тоді у них будуть мінімальні соцгарантії, виборчі права. Однак більшість масаїв живе відокремлено ("ми не працюємо і не платимо податків - ви нам не даєте соцгарантій"), вони кочують у межах виділених їм у користування земель, займаються скотарством і трохи натуральним господарством.


Правда, діти їх все безкоштовно навчаються в школах, хоча б у початкових (яка ж гарна там форма у школярів !).

Живуть вони невеликими селами, влада вождя може передаватися від батька до сина, але можуть і виключити, і обрати нового вождя. Так, вождем не стане (навіть у спадок) юнак, не вбив одноосібно ні одного лева. Полюють вони частіше за все з списами, хоча оборот зброї (і автомат Калашникова зокрема) в Африці колосальний, воно легально або нелегально є майже в кожного, хто по грошах може собі це дозволити.

Масаї дуже добре вміють видобувати вогонь за допомогою сухих паличок, швидко-швидко труть їх хвилину - і, будь ласка, вогнище. Вони нам показували і розпалювання вогню, і свої ритуальні танці, ще співали для нас.

Не можу промовчати про побут. Таки комфорт - він і в Африці комфорт. Що там говорити, після 3-6 годин їзди по бездоріжжю дуже приємно, коли в лодже тебе зустрічають вологими рушниками і соком маракуї. Про такі дрібниці, як безпроблемні вода, чистота-гігієна, електрику і Інет взагалі мовчу, це само собою. Економлять там тільки на вуличному освітленні, тому нам знадобився потужний ліхтар, який ми взяли з собою. А в більшості лоджій немає кондея, максимум вентилятор, але нам воно й не треба.

Цікаві дві особливості кухні, що пропонується в лоджах.

  1. Там чимало правильно приготованих страв англійської кухні, спадщина колоніального минулого (як самі англійці говорили," на жаль, у нас такого вже майже не зустрінеш ") - ростбіф (настоящій!), сідло баранчика з горошком, пудинги самі різні (але пудинги самі по собі їжа на любителя, я особисто ще з Південно-Східної Азії їх не люблю), і непристойно повний варіант класичного англійського сніданку.
  2. Дуже смачно готують овочі в різних видах. І самі по собі, і з бобовими, і з мамалигою, і на європейський манер, і на азіатський, і на африканський. Я запала на овочі по-африканськи, однозначно, заради такого можна і вегетаріанкою стати на місяць-другий (це я як переконаний м'ясоїд кажу).

А от фрукти там за мірками тропіків невиразні і найпростіші, немає будь-то "ендеміків" і взагалі буйства різноманітності, як у Південно-Східній Азії або Південній Америці.

А після сафарі ми полетіли на Занзібар. Приїхали в аеропорт м. Аруша. Намагаюся зрозуміти - де аеропорт? Виявилося, он той навіс під пальмовим листям і дощате споруда, до болю схоже на автобусні зупинки в глухий російської провінції (та й то - не сучасні, а років так 60-х, як у фільмах показують) - це і є їх аеропорт внутрішніх рейсів. Хм. Гаразд, реєструємося. З усієї електроніки - погано показує телевізор, який прикріплений мало не на дереві (теоретично на ньому оголошують рейси, але тільки коли можна його налаштувати на потрібну програму, що для нашого рейсу не вдалося). Хвилин за 10 до нашого вильоту дядечко гучно крикнув приблизно наступне: "Хто на Занзібар в 14-00, пішли за мною!" І ми пішли. Прямо до літака, хм.

Товариші, не літайте на 20-місцевих кукурузника! Це жах-жах, при всій моїй любові до польотів. Така літаюча маршрутка-газель (за розмірами і тісноті), яка перші хвилин 20, поки висоту набирає, бовтається і трясеться так, що тягне одночасно молитися і матюкатися, і взагалі незатишно. Але Занзібар був того вартий. Але це чистий релакс на океані був, без екскурсій, але з усіма принадами африканського клімату. Занзібар у мене тепер узято на замітку як вдале місце для відпочинку з дитиною (на майбутнє).

Фотографії можна подивитися тут.