Сицилія. Сходження на Етну.

Хто побував на Сицилії, байдужим не їде. Так кажуть. Зворушує все - краса місцевої природи, історичне наповнення острова, дружелюбність і привітність місцевого населення, різноманітна кухня. Саме для мене приголомшливе і дивне в Європі, і особливо в Середземноморських країнах - це яскраво промальовується - дивовижне і гармонійне поєднання фантастичної краси природи та історичних цінностей, абсолютно вписаних в повсякденне неквапливу життя щасливих місцевих жителів . Вони, здається, не помічають того красу, що творитися навколо, я ж, кожного разу дивуюся і навіть злегка заздрю ??їх райського проживання.

[...]

Отже, Сицилія, Трінакрія, як називали її з 7 століття до н.е. Назва вказувало на трикутну форму острова, а в сучасному його символі можна розгледіти голову Медузи Горгони, яка захищає від злих духів, три ноги, спрямовані в різні сторони і які створюють коло, що повідомляє гостям острова про циклічність і розвитку ; обрамляють цю композицію пшеничні колоски, які є символом родючості.

Східне узбережжя було обстежено в перший тиждень перебування. Найкрасивіше місто - Таорміна. Самі незвичайні враження - поїздка на Етну. Саме чудове - море. Його лазуровий колір ... Це те, що сниться моторошними вогким московськими ночами. Поєднання море - сонце - небо - зелень радує око безупинно. З Катанського аеропорту приблизно 3 год по місцевих пробках (дорогу вони ремонтують), і ми в містечку Джардіні Наксос, де колись вперше висадилися греки у пошуках нових родючих земель. Типовий курорт з відмінним піщаним пляжем, променадом, вуличкою, обліпленої магазинчиками, готельчиками і ресторанчиками, хмарою туристів, тиняються туди-сюди майже цілодобово, і відчуттям відпочинку. Наш клубний готель, Naxos Beach, трохи осторонь і майже в самому кінці витягнутого уздовж узбережжя містечка. За парканом виявляється цілий місто - все для самих ледачих, які навіть до найближчого магазину за межами готелю йти не хочуть. Є два варіанти проживання: у головному корпусі в номері або в Віллет, розкиданих по всій території. Віллет - двоповерховий будиночок, розрахований на 9-10 номерів. Мені набагато більше сподобалися ці дачки: шуму менше, народу менше, немає відчуття готельної суєти, ніби, і правда, на дачі, навколо сади. Особливо, якщо на першому поверсі - так виносиш крісло і сидиш, засмагаєш (для любителів), а з веранди другого поверху я бачила море і квітучий сад, вранці прокидалася від співу птахів і позвяківанія дзвіночків - рази 3 рано-рано вранці через сусідній лужок проганяли отару овець. Величезна територія, свій пляж, 3 басейни, всякі спортивні розваги. Перший вечір, знамо справу, був присвячений обживанию, огляду околиць, а також побудови планів на найближчий тиждень. Пройшлася по пляжу, надивилася на морі, надихалася його трохи солонуватим запахом (це ж не Балтика, щоб йодом і рибою несло за кілометр!), Пройшлася по всіх готельним доріжках (на це пішло приблизно годину!) , вибрала собі заняття на завтра, а тут і вечерю наспів. Вирішено було не гальмувати, і вже на наступний день я поїхала на Етну.

Я не перший раз в горах, не перший раз на Середземноморської країні, але поєднання кольорів і рельєфу все також дивує. Проїжджаємо маленькі містечка, села, екскурсовод неспішно розповідає їх історію, історію острова. З подивом дізнаюся (мабуть, курс історії по цій країні пройшов повз мене), що Сицилія стала Італією тільки в 1860 завдяки товаришеві Гарібальді, а до цього моменту кому вона тільки не належала. Апетитний шматочок суші на роздоріжжі морських торгових шляхів, перлина Середземного моря відкрила свої благодатні землі для греків, потім на зміну їм прийшли римляни, увічнивши свою присутність в камені і серцях місцевих жителів. Потім карфагеняни, нормани, іспанці (саме довге перебування), зовсім трохи французи і австріяки і, нарешті, італійці. До цих пір існує деякий кокетливий неприйняття один одного. Італійці жартують, що вони дають стусана Сицилії, а сицилійці не визнають правління Італії, вибираючи свій парламент і просуваючи свої закони. Навіть мова, кажуть, відрізняється сильно. Зараз це вже казка.

Етна - гордість Сицилії, місцеві жителі шанобливо називають її Панною - La Seniora. Вона їм дала основу економіки - родючі землі, на які свого часу зазіхнули греки й почали свою завоювання острова. Цитрусові тут плодоносять цілий рік і навіть входять в таке унікальне стан, коли на одному і тому ж дереві можна побачити квіти, зав'язі й уже готові до вживання плоди. Італійці називають такий стан гарним словом zagara (також як квітка помаранчі).

З вікна мого готелю було видно вершина Етни. І вранці, прокидаючись, я намагалася вгадати, яку погоду обіцяє нам день прийдешній. Хоча, частенько, хмари, що згущуються над самою верхньою точкою Європи і закрили обитель богів від очей людських, так і висіли над нею цілий день, прискорюючи вітру і морозу до кісток мандрівників, а біля підніжжя і в долинах яскраво світило сонце, і було жарко. Так сталося в першу поїздку на Етну. Із залитих сонцем долин, де повітря було жарок і нерухомий, ми приїхали в холодну царство вітрів. Теплі речі опинилися необхідні! Я взяла вітровку і про всяк випадок вовняну кофту - не допомогло, поїхавши вдруге, прихопила ще вовняний кожушок (в Москві-то в цей час року ще сніжок лежить.) Але теж рятувало мало. Вітер пронизував.

Ось тут, ще не на найбільшій доступною висоті розумієш, що значить "жити, як на вулкані". Зрозуміло, що в горах погода міняється кожні п'ять хвилин, але тут ... Кожні 5 секунд! Хмари летять з величезною швидкістю, накриваючи вершину кратера, на яку мені належить підійматися, різко стає холодно, вітер збиває з ніг і пробирає до кісток. Через хвилину хмара вже далеко, сонце шпарить в усі промені, я розстібаю куртку, кофту, стягаю рукавички. Але через вершини вже випливає наступне хмара, таке ж стрімке, як і попереднє. Вітер такої сили, що люди присідають, боячись полетіти, хапаються один за одного, за випирають каміння.

Гора усіяна кратерами. Один з них - Селивестров. Відкрився, вивергаючи в 1979 г і стух. Тепер натовпу туристів повзають по його вершині. Вражає і дивує безжиттєвість землі. Такий марсіанський пейзаж, ось-ось відключать повітря. Там, на висоті 1900 м, всі суцільно покрито лавою, і немає надії, що коли-небудь тут буде також зелено, як півкілометра нижче. Рослинність починає пробиватися років через 5-10, у кращому випадку, але Етна вивергається кожен 2-3 роки.

Внизу, в долині, де вирує зелень, ці омертвілі лавові потоки здаються ще більшою нісенітницею серед всього того захвату життя, що оточує їх. На цій висоті навіть вдома не страхують - аж надто великий ризик, а от ті, що нижче, в долині - обов'язково. Вчені давно навчилися передбачати виверження, і після обов'язкової евакуації населення, навіть якщо нічого не сталося, виплачуються гроші за заподіяне занепокоєння.

Другий раз погода була ясною. За канатці піднімаюся до 2500 м, звідти на спецджіпах по прокопані грейдерами у величезному заметі (3-4 м заввишки) дорозі набираємо висоту майже 3000 м. Їдемо повільно, швидкість кілометрів 20, у віконце дивлюся за смугастої, немов зебра, землею: все-таки вже весна, чорні прогалини проглядають все частіше. За засніженій вершині йдемо до ще не зовсім закрити кратер, які впадають в 2002-2003 р.р. І знову на контрасті: ось тільки пару годин тому ходила босоніж по зеленій траві, а тут зимова свіжість пробирається крізь підошву літніх черевик. Виверження тривало 3 місяці, лава рухалася із середньою швидкістю декілька сотень м \ год, тобто при бажанні і втекти можна.


З п'яти вивергались тоді кратерів залишився один не до кінця закритий, він "дихає", тобто випускає теплі пари (кажуть, дуже корисні). Кладу руки на камені, вони покриваються потом в лічені секунди. Тут і вітру менше, і тепло зовсім. Як тільки піднімаєшся на вершину кратера - відчуття, що вітер ніби спеціально зносить тебе вниз. Щось зловісне спостерігаю у всій цій буро-чорною масою, товстенним шаром засипати все навколо.

На сусідньому закрився кратері краю обмітають сіркою. Очі з задоволенням зупиняються на жовто-зелених плямочках. Верхня частина тулуба скрижаніла від пронизливого вітру, а ноги відчувають піднімається тепло від землі. Вбиває безжиттєвість пейзажу, в очах весь час три фарби: чорно-бура земля, яскраво-блакитне небо і білі сніг та хмари. Думки крутяться навколо суєтності, дріб'язковості моїх прагнень. Все-таки не випадково боги обрали собі цю обитель. Здається, хмари б розвести руками, і вся Сицилія як на долоні.

Контраст особливо відчутний у Zanferrino, де був проведений експеримент у 1993 р, а зараз це видають за легенду. Було вирішено в щільному потоці, що насувався на це містечко проколупнути дірку і відвести основну масу в бік, де ніхто не живе. Два вибухи, і лава потекла по заданому напрямку, але все-таки 30% потоку пішло своїм курсом. Диво полягає в тому, що зупинився він за 2 м до житлового будинку!! Перед цим додому стоїть образ Діви Марії, тому туристам розповідають, що Діва Марія створила диво, і потік зупинився. Нехай так. Хоча, дійсно, існує таке місце (назва вже не згадати), де лавовий потік нависає над вівтарем Діви Марії, утворюючи нішу. Спостерігати таке жахливе поєднання дуже дивно. Адже навколо все потопає в зелені, найрізноманітнішої - і квіти, і дерева, й кущі. І навіть виноградники тут шикарні, не дивлячись на скелястість грунтів. Земля дуже родюча, адже в лаві міститься вся таблиця Менделєєва. Виноград виходить дуже смачним і терпким.

Якщо від цього самого будиночка йти вгору по доріжці, а потім піти на ту, що лівіше, звідти вид відкривається вражаючий: з сідловини між двох вершин випливає пористим потоком застигла лава, млява, чорніючий та відблискуюча на сонці маса, вона заповнює всю центральну частину пейзажу, а навколо, наче для рівноваги, дрік цвіте, який-то біло-жовтий чагарник, розкидаючи свої мітелки по сусідніх широким листам агави, опунція, березка, тимофіївка, ломикамінь, щось фіолетове, рожеве. Над цим всім розкошами літають метелики, між травами, на каменях гріються зелені ящірки, які теж удосталь тут, птахи не змовкають ні на хвилину. І краєм ока помічаю, що посеред цього потоку, який досягав 25 м заввишки, причаїлася дах крихітної хатинки. Подібне я бачила і вище, де серед чорної землі (там вже абсолютно нічого не росте), проглядає залита лавою дах будиночка. Тепер сюди возять екскурсії. Явище, і правда, дивне.

Чудово затриматися в цьому містечку. Як тільки від'їжджають туристичні автобуси - тиша і благодать. Забратися трохи вище, розкласти на валуні припасену з собою обід, та насолодитися пікніком на затишній галявині під трелі птахів. Погуляти, надихатися щільним від різноманітного цвітіння повітрям, дізнатися, що ж там, у сідловині, пройти вздовж цього чорного потоку - де ще таке побачиш?!

Спускаючись до моря, проїжджаємо Сан Верина , яка постраждала більше від землетрусу, що передує виверження. Фронтальна частина кафедрального собору підтримує спеціальна залізна конструкція. Собор ніби надвоє розколовся, якби не підтримка, так стіни, немов шкарлупки, розпалися б у різні боки.

Про насущне

Вартість підйомного квитка складається з декількох компонентів: канатка + джип + гід . Часу на роздуми в мене не було, тому що бажаючі піднятися на вершину з моєї групи вже поїхали, і на все про все дали 2ч (!!!). Не розібравшись, купила за повну вартість. Однак, для туристів цікавих і неледачий, подорожують самостійно і нікуди особливо не квапиться, резонно оплатити підйом по канатці, а наступні 400м (висоти, а не дороги) подолати пішки (так, до речі, робили багато хто, в ; т.ч. і пенсіонери). Дорога, звичайно, не найкрасивіша і проста, але відчуття, впевнена, незабутні! Гід мені особливо нічим не допоміг, тому що англомовний ось тільки-тільки пішов з міні-групою на огляд кратера, наздогнати його не було можливості, а моєю мінігрупі надали італійця і француза на вибір. Все-таки по-французьки я розумію більше, ніж по-італійськи, але не достатньо для сприйняття повноти картини. У загальному і цілому, розповідь йшла про те, скільки разів вивергався вулкан протягом всієї історії, що Етна - один з 10 постійно діючих вулканів на нашій планеті (за 3-4 дні до від'їзду вулкан почав куриться. Я трохи злякалася і трохи пораділа - побачити виверження - оце так! Але гіди пояснили, що з ним таке буває часто), що геотермічна щабель всього 70 см і інші технічні подробиці, про які можна почитати в енциклопедіях. Багато туристів в спецекіпіровке (до речі, теплий одяг і зручне взуття можна взяти на прокат - 1,5 євро за предмет) долають підйом, не виходячи на дорогу. Спочатку по лавовим горбах, потім по засніжених долинах, вони йдуть до вершини. Ніби й заняття монотонне, але відчуваєш себе володарем світу. Етна - найвища точка в Європі (3340 м). Там, на верху відчуваєш силу, могутність людське, єднання з природою. Повітря чудовий! Прозорий і чистий! Дивишся звідти, зверху, і здається, що весь світ розпростерся біля твоїх ніг. Боги, і правда, тут мешкають.

Сувеніри

Можна купити і в цьому туристичному місці. Особливо мед. Здається мені, що він буде "екологічно чистим", плюс до всього, насичений максимальною кількістю корисних елементів (грунту щось лавові). А вже різноманітність ... майже Московська ярмарок меду, тільки назви незвичні: фісташковий, апельсиновий, мигдальний, лимонний ... Все дуже смачно. Важко везти, звичайно, тому що все в скляних банках, але я набрала різного в маленьких баночках, тепер вдома із задоволенням згадую це містечко Дзаферріно. Так, мед краще купувати саме в Дзаферріно. Нагорі, на Етні, менше вибір, штовханини більше, а ціни, якщо і відрізняються, то несильно. Скрізь організують дегустацію. На вершині в магазинчику, який якраз по дорозі до підйомників, пригощають ще й місцевими лікерами. Тіткам подобається, звичайно, мигдальний. Мужики більше западають на Fuoсo del Etna, 40-градускная горілка сильну червоного кольору, злегка нагадує Кампарі, тільки набагато міцніше. Смачно. Особливо після ветродуя. Ну, і безліч сувенірів з лавового каменю, базальту, алебастру: бусики, попільнички, статуетки та ін. лабуда - хоч відбавляй. Краще купувати тут. І вибір більший, та й ціни нижчі, ніж у столиці чи інших великих містах. Для особливо розслаблених туристів, хто приїхав, а йти нікуди не хоче, є пара кафешок "з видом", де можна зависнути і милуватися біжать хмарами і панорамою вниз.

Екскурсія коштує приблизно 50 євро. Екскурсоводи, звичайно, умовляють їхати, обіцяючи небачені досі краєвиди, корисний для здоров'я повітря і пригода. Я люблю гори, навіть влітку, коли по них просто ходиш як по лісу, тільки весь час під нахилом, але чомусь цього разу сумніви мене не відпускали: ну, що я там такого побачу? Так, і дорога займе години 3 ... Чи не краще в Таормину з'їздити? Дуже задоволена, що поїхала і навіть повторила задоволення.

Звичайно ж, краще їхати на машині, взятої в оренду. Свобода пересування дуже важлива на відпочинку. Але я, навіть на екскурсійному автобусі, отримала неймовірну задоволення і рідкі по контрастності враження. Етна до відвідування обов'язкове!

[...]