Свята земля далекої Азії.

Вникаючи в смисли численних імен цього острова, відчуваєш їхню особливу захопленість. Шрі-Ланка означає щось на кшталт "поважна, священна, дивовижна земля". Цейлон - офіційна назва країни до 1972 року - це спотворене європейцями назву, в перекладі означає "батьківщина левів", яких, правда, в історичний час тут ніколи не водилося. Арабо-перське Серендіб пов'язане з тими ж хижаками. Тапробана в очах древніх греків була місцем чудесних перетворень і землею велетнів. Все це - з області легенд, скажете ви. Яке відношення такі казки можуть мати до Демократичній Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка? А ось, уявіть, мають ...

У Середні століття на Заході центром світу - навіть географічно - вважався Єрусалим. Всі чудеса, надії та сподівання були пов'язані зі святою землею. Так от, уявіть собі: на Сході у Палестини є майже дзеркальний культурний аналог. Для буддистів і індусів цей острів, "сльозинка на щоці Індостану", як романтично висловився один арабський мандрівник, - таке ж осередок чудесного і священного. Ніде у світі немає більшого числа зображень Будди і Дагаб, як тут називають буддійські ступи. Саме на Шрі-Ланці, на руїнах стародавньої столиці, в Анурадхапурі, зростає "поважний з поважних" дерево Бодхи, найстаріше рослина у світі, вік якого підтверджується документально. Відросток від того, першого, фікуса в індійському Бодх-Гая, під яким принц Сіддхартха Гаутама досяг просвітління. Зі скельної фортецею Сігірію пов'язана одна з найцікавіших легенд індо-буддистського світу. Нарешті, в останній історичній столиці, Канді, перебуває багаторазово врятована від ворогів і злодіїв найбільша реліквія, яка тільки є в послідовників Шак'ямуні (Будди) - його зуб. Раз на рік цей зуб виносять до народу, і тоді тисячі людей стікаються сюди зі всього острова і з країн, віддалених від нього на тисячі кілометрів. На грандіозне свято Есала Перахера в цей раз кинулися і кореспонденти "Навколо світу", по дорозі відстежуючи священні області Шрі-Ланки і протікає в них звичайну незвичайну життя.

Столиця. У дорогу

Коломбо не бажав випустити нетерплячих кореспондентів у вільне плавання по диво-острову, не ознайомивши з власними протокольними пам'ятками. Долаючи пробки і огинаючи численні ділянки ремонтних робіт, прошурхотіли ми шинами повз класичних зразків колоніальної архітектури столиці - старої будівлі Банку Цейлону, де тепер розташовані друкарні центральних газет, і головною автобусної станції. Втягнули ніздрями непередавані запахи рибного ринку, який хоч і працює тільки з чотирьох до восьми ранку, але пахне цілодобово. Побачили, як неподалік майнув у розпису храму силует принцеси Хемамали, яка, за легендою, викрала у 310-х роках з Індії зуб Будди, сховавши в зачісці ... Проїхали парадній океанської набережної Галле з голландськими гарматами і маяком. Існує кілька версій етимології назви Коломбо, але жодна з них не має відношення до Христофору Колумбу, як іноді вважають туристи, - великий мандрівник тут ніколи не бував. Можливо, воно походить від виразу "жвава гавань". У всякому разі, вже в ранні години місто більш ніж виправдовує це припущення: він прокидається і висипає на вулиці, які невідомо де закінчуються - мегаполіс у 1950-х роках почав стихійно розростатися і з тих пір щороку поглинає чергові квадрати приморській рівнини. На дорогу без кінця і краю нанизуються брудно-сірі, жовті або раптом яскраво-бордові і помаранчеві (кольори буддизму) будинку, в них - автосервіси, заправки, забігайлівки з нескінченним рисом і каррі. І ти їдеш, їдеш вздовж нескінченного передмістя, відмотуємо десятки кілометрів і скоро втрачаєш їм рахунок.

Цим Коломбо схожий на інші столиці цій частині Азії. Що його виділяє - так це немислиме число військових в чепуристих мундирах. Враження таке, що солдат - за видом дуже гордих своєю долею (армія в Шрі-Ланці добровільна, контрактна і вербується тільки за допомогою реклами та пропаганди) - тут більше, ніж цивільних. А автоматів і пістолетів-кулеметів більше, ніж дамських сумочок. Навряд чи цього слід дивуватися, враховуючи, що 26-річна громадянська війна закінчилася лише п'ять місяців тому. Тигри звільнення Таміл-Ілама офіційно визнали свою поразку в травні 2009 року.

Ми ж, залишаючи сучасну столицю, фактично прямуємо до державного центру острова - області Раджарата, "землі царів". Так і сьогодні прийнято називати "культурний трикутник" Шрі-Ланки. Він знаходиться в її внутрішніх областях і має вершинами три великі столиці стародавнього царства. Приблизно з 380 року до н. Е.. по Х століття центром острівної держави залишалася Анурадхапура. Потім царство на два століття перемістилося у Полоннарува (XI-XIII століття), перед тим як зануритися в хаос індуських навал. Останнім оплотом незалежного шрі-ланкійської держави, підкорив англійцям тільки в 1815 році, став Канді, де, як вже говорилося, і понині зберігається зуб Будди. Власне, перенесення столиці обумовлювався зазвичай "переїздами" реліквії, яку сингальська правителі, захищаючись від інтервентів, вкривали все далі в глибині країни. Але ми врешті-решт до неї доберемося.

[...]

Анурадхапура. Містика

У дерева Бодхи створюється враження, що в Шрі-Ланці діти не навчаються, а тільки й роблять, що їздять на екскурсії. Дівчатка та хлопчики в однакових формених білих платтячках і сорочечках, які уряд видає безплатно (як, втім, безкоштовно і сама освіта - ланкійський народ, не в приклад деяким сусідам по регіону, поголовно грамотний), під проводом вчителів або молодих ченців нескінченними бадьорими змійками течуть до святині.

Узбіччя прямий, як стріла, білокам'яної дороги густо "обсаджені" пілігримами, що сів відпочити і попити, сплячими рудими собаками низькорослої породи, що гріються на сонці великими варанами та гідами з голодним блиском в очах. Але яке екскурсійний супровід може знадобитися при розгляданні дерева?

Сама рослина, в тіні якого благодать осінила Гаутаму, - звичайний середнього зросту фікус, на вигляд справді виключно ветхий.


Відгалуження потужного "тіла" доводиться підтримувати спеціальними металевими конструкціями, аби не обломилися.

Зробивши кілька меланхолійно кіл і піймавши в деяких точках горезвісну тінь від дерева, я піднявся сходами до однієї з ; чотирьох - по чотирьох сторонах світу - дверей маленького храму. І, присягаюся вам, в той самий момент, коли доторкнувся до її ручки у формі голови фантастичного тварини, звідки не візьмися сантиметрах в 20 від моєї фізіономії спікірував голуб і сів тут же на гаптівника башточці парапету. У дзьобі він міцно тримав якийсь лист і виблискував у мій бік червонуватим (або мені здалося?) Білком очі. Я спробував знову. Маневр птиці повторився.

Містика. Довелося в подиві ретируватися. І я так би і залишився у впевненості, що духи дерева Бодхи відганяють негідного, якби з-за спини не пролунала на характерному "азіатському англійською" така мова:

- Злякалися? Ха-ха! Так, це з багатьма трапляється. Нічого страшного, не турбуйтеся. Храм все одно сьогодні замкнений. А голубів служителі підгодовують. Знаєте, фруктами, насінням. Іноді розкладають шматочки папайї або лічі прямо на перилах у святилищ. Або навколо дагоба. Ось вони і вважають ці місця своїми. Захищають ...

Я обернувся - зі мною розмовляв молодий, дуже смуглокожій сингал, з вигляду явний городянин, в бездоганній синій сорочці і навіть при краватці. Мені дуже хотілося запитати його: хіба голубам і іншим пернатим бракує їжі без цих годівниць - адже всюди ростуть і лічі, і папайї, та інші тропічні фрукти? Але щось спонукало мене залишити цю тему:

- Справді? А я було подумав, що його спокусила блискуча авторучка. Я, бачте, російський журналіст, весь час щось записую на ходу.

- А-а ... А я студент. Займаюся біологією. Університет Коломбо. Завтра у мене іспит, і я нічого не знаю. Розумієте - нічого. І я вирішив, що найкраще - приїхати сюди. Щасливо!

Випаливши все це, студент розвернувся, зробив кілька кроків убік і просто сіл. Жодних ознак екзальтації не було ні в його зовнішності, ні в рухах. Тим не менш він сів у хирлявої тіні дерева і закрив очі. Не впевнений тільки, чи узгоджується такий образ дій - витратити останній день перед іспитом на довжелезну дорогу від Коломбо в Анурадхапура (більше 120 кілометрів) і назад, замість того щоб хоч щось спробувати вивчити, ; - з буддійської доктриною, яка велить кожному покладатися на свої сили. Втім, зберігати самовладання в усіх ситуаціях вона теж велить.

[...]

Епілог. На священному місці не сміти

Ось вже багато століть ранок застає учасників і глядачів Есала Перахера зовсім знесиленим. У сірій імлі світанку сплять вони - часто покотом з ледь звільненими від святкових нарядів слонами - прямо на терасах і у дворі храму, між його святилищ. Сплять довго, до тих пір, поки сонце, досягнувши екваторіального зеніту, не припече їх пожаркіше або, навпаки, гірський дощ Центрального ланкійського нагір'я не зжене з місця. Потихеньку встануть вони і розбредуться у всі кінці своєї чудової і священною батьківщини.

Усе ще принишклі, під враженням від видовища, в цю годину ми вже будемо на зворотному шляху: розкривши перед нами свої буддійські скарби, острів Шрі-Ланка стане з нами прощатися, помахуючи широкими листям кокосових пальм (найпоширеніших і популярних на острові - кокосову м'якоть і сік тут люблять всі) по узбіччях доріг. І перш ніж сказати останнє "прощай", ще продемонструє нам чудеса природи. Пройти повз них ніяк не можна, адже на святій землі і ріки, і пагорби, і гори повинні бути виконані значимості й таємниці.

Так воно і є на Шрі-Ланці, можу засвідчити .

Без підйому на Адамов Пік - знамениту Шрі-Впаду, "гору сліду", - не може обійтися жоден мандрівник по Шрі-Ланці. Ні буддист, який великий кам'яний "відбиток ноги" на вершині приписує Шак'ямуні. Ні мусульманин, який думає, що "слід" належить, власне, Адаму (а Шрі-Ланку ототожнює в цілому з Едемом). Ні християнин, який вважає, що його залишив святий апостол Фома. У путівниках цей захід представляється звичайною прогулянкою. Якщо не легким, то для людей, нормально підготовлених фізично, цілком доступною - 5000 ступенів, вирізаних в скелі. Не набагато більше, ніж на Синаї. Як і на єгипетську гору, сюди прийнято підніматися посеред ночі, щоб зустріти на вершині світанок. Як і туди, на Шрі-Впаду піднімаються тисячі паломників і просто цікавих. Але тільки в сезон, тобто зазвичай з грудня по квітень. Пізно ж літа і ранньої осені на рівні вище 1800 метрів (загальна висота піку над океаном - 2243 метри) дмуть такі вітри, б'є такий град, буває так хмарно й туманно і до того ж так обледеневать ступені, що у сходженні, м'яко кажучи, немає ніякого задоволення. Прольоти за прольотами, що виникають перед тобою з нізвідки, кожен крутіше колишнього ... "Слід" до того ж нам побачити не вдалося - "не в сезон" нагорі живе тільки один монах, схоже, злегка помішаний від самотності і сліпучої білизни. Він жує бетель (листя цієї рослини на Шрі-Ланці жують, як у Латинській Америці коку), пропонує напитися чаю, але всередину маленького храму, поставленого прямо "поверх" священного відбитка, не пускає. Та й не може пустити - ключ чомусь відвозять на цей час в Коломбо.

Забавні дорожні написи по ходу підйому і спуску на кшталт "Пілігрим: Не сміти на святому місці! " або "Благочестивий висхідний! Тримайся правого боку!" нас розважили не сильно - доводилося докладати зусилля до швидкого повернення. Це, знаєте, теж нелегко - жахливо тремтять коліна. Жарти жартами, а коли мені вдалося все ж дістатися до великої Дагаб біля основи знаменитої гори, я дістав з кишені хустку і пов'язав його на "деревце щастя". Сподіваюся, Носій безкрайньої Мудрості милостиво візьме данина подяки чужинця за майже чудове сходження з Його святого піку. А потім і з усією Його священної Шрі-Ланки.