Будівництво будинку. Закладка фундаменту (Частина 1).

Земляні роботи при закладенні фундаменту будинку.

Земляні роботи

Перш ніж приступити безпосередньо до будівельних робіт, слід підготувати будівельний майданчик: прибрати з неї сміття і розрівняти . Далі необхідно зняти верхній рослинний шар грунту в межах споруди на глибину 20 - 30 см. Ці «будівельні відходи» відрізняються родючістю і багаті перегноєм, тому їх з успіхом можна використовувати в садово-городньої частини вашої ділянки.

Отриману поглиблену майданчик вирівнюють і проводять розбивку під фундамент. Для виконання цієї частини робіт вам будуть потрібні рулетка, прямокутний трикутник (з довжиною гіпотенузи не менше 100 см), кілочки, мотузки, жердини і тонкі обтесані дошки.

Спочатку на площині, відповідно до креслень, за допомогою мотузкового каркаса намічають місце розташування фундаменту під зовнішніми стінами. Для цього по кутах майбутньої будівлі забивають кілочки, а на відстані близько метра від них встановлюють обноску з жердин і дощок. У дошки з боку верхніх ребер забивають цвяхи і натягують вірьовки з таким розрахунком, щоб точки їх перетину знаходилися строго над кілочками. Таким чином виходить розмітка зовнішнього периметра фундаменту. Щоб розмітити фундамент по внутрішньому периметру, в дошки забивають по другому цвяху на відстані ширини фундаменту від першого і натягують другий мотузкові осі. Аналогічно розмічається фундамент під внутрішні стіни. Якщо ви плануєте влаштувати льох (підвал), то при розбивці слід відзначити і його контури.

Для безперервного стрічкового фундаменту розбивка готова. Якщо ж ви будете закладати стовпчастий фундамент, то на розбивці додатково потрібно зазначити контури колодязів під стовпи: по кутах будівлі, в місцях сполучення стін і по довжині стін на відстані 1,5-2 м один від одного.

Стрічкові, або безперервні, фундаменти розташовуються під усім периметром стін; вони влаштовуються під цегляними, кам'яними або бетонними стінами. Перетин найпростішого стрічкового фундаменту по висоті являє собою прямокутник. Однак у більшості випадків підставу фундаменту доводиться розширювати, робити його з подушкою або ступінчатим (необхідність і розміри розширень обов'язково повинні бути зазначені в архітектурному проекті).

Стовпчасті, або перериваним, фундаменти складаються з окремих стовпів або масивів, розташовані на певній відстані один від одного. Стовпчасті фундаменти допустимо влаштовувати під дерев'яними або каркасними стінами. Особливо ефективні стовпчасті фундаменти в рухливих грунтах при значній глибині промерзання грунту. Разом з тим у стовпчастих фундаментів є особливості, що заважають у ряді випадків їх успішному застосуванню. Так, в горизонтально рухливих грунтах недостатня їх стійкість до перекидання, і для погашення їх бічного зрушення потрібний пристрій жорсткого залізобетонного ростверку - перемичок між стовпами.

Існують ще два види фундаментів - суцільні і пальові .




Суцільний фундамент являє собою монолітну залізобетонну плиту, располагаемую під всією площею будівлі. Така конструкція фундаменту доцільна при необхідності захисту підвалу від проникнення грунтових вод при їх високому рівні або у випадках значного навантаження, що передається на фундамент при слабкому грунті основи. При зведенні індивідуальних будинків малої поверховості (навіть при використанні важких стінових матеріалів, таких як бетон, бетонні блоки, цегла) надмірного навантаження на фундамет немає, отже, необхідність в пристрої суцільного фундаменту відсутня.

Не знайшли поширення в індивідуальному будівництві та пальові фундаменти, оскільки для їх занурення в грунт необхідна спеціальна техніка.

Наступний після розмітки етап - виїмка грунту . Глибина, на яку виробляють виїмку грунту, залежить від виду та стану основи. Якщо різниця між рівнями промерзання грунту і глибиною залягання грунтових вод не досягає 2 м, то фундамент закладають на глибину промерзання грунту. При цьому частина фундаменту, що знаходиться нижче півметрової позначки, можна замінити піщаної або гравійної подушкою. Якщо ж грунт на вашій ділянці вологий, тобто відстань від поверхні до рівня залягання грунтових вод не перевищує глибину промерзання грунту, то закладку фундаменту необхідно робити на глибину, кілька перевищує глибину промерзання грунту.

Слід врахувати, що грунт під фундаментами зовнішніх стін регулярно опалювальних будівель промерзає на меншу глибину, ніж на

відкритому майданчику (за умови, що температура в будівлі не опускається нижче позначки +10 ° С). У зв'язку з цим розрахункову глибину промерзання зменшують проти нормативного на 10% при підлогах, укладених на балках, і на 20% - при підлогах, укладених на лагах по грунту.

Що стосується глибини закладання фундаменту під внутрішні стіни опалювального будівлі, то вона не залежить від глибини промерзання грунту і зазвичай становить 0,5 м.

Тепер кілька слів про профіль перерізу траншей під стрічковий фундамент або колодязів під стовпчастий. Якщо глибина закладки фундаменту не перевищує 1 м, то стінки можна робити вертикальними. При більшій глибині стінки повинні мати невеликий ухил. При роботах на сипучих грунтах влаштовується опалубка з щитів, яка запобігає обвал стінок під час виконання земляних робіт. Безпосередньо перед початком закладення фундаменту опалубку прибирають.

Ширина траншей і розміри колодязів повинні відповідати вказаним в архітектурному проекті.

Одночасно з виїмкою грунту з траншей або колодязів риють котлован під льох. З метою скорочення обсягів земляних робіт котлован бажано розмістити в одному з кутів будинку вздовж двох сполучених стін фундаменту. Найкращим місцем для розміщення льоху буде південна сторона будівлі.

На цьому етап земляних робіт закінчується, і ми переходимо до етапу закладки підземної частини фундаменту.

//: Bibliotekar.ru