Зруби бань і сауни на ділянці і в будинку.

Зруби бань

Для більшості наших співвітчизників комфорт в заміському житло - це не тільки достатня кількість кімнат, наявність гарячої та холодної води і теплого туалету. Звичайно, все це дуже важливо, але який же заміський будинок без традіціоннго зрубу лазні!




Залежно від температури і вологості повітря, лазні умовно можна розділити на три основні типи. Лазні з сухою парою (російська, фінська) - з температурою повітря від 60 до 120 ° С і вологістю повітря від 5 до 25%. Лазні з вологим паром (російська, фінська, східна, чи турецька) - температура в них коливається від 50 до 70 ° С, а вологість від 80 до 100%. Водяні, чи японські, лазні представляють собою бочки з водою, підігрітою до 45 ° С. Будь-який з трьох типів лазень можна розмістити як безпосередньо в будинку, так і в окремій будівлі, - все залежить від добробуту хазяїна, розмірів його землеволодінь і, звичайно, від ступеня його любові до лазні. У цій статті розглянемо російську лазню і фінську сауну з точки зору конструкції.

На Русі зруби лазень були з давніх часів. Їх будували в селах і містах на берегах річок, озер і струмків. Російська парна лазня являла собою дерев'яну хату з двома відділеннями: роздягальне і парильне. У парильні розміщувалася піч з каменями - кам'янка. Російська лазня буває з топкою "по-чорному» і «по-білому». «По-чорному» піч топлять без димаря, дим виходить через відкрите вікно парильні. Коли кам'янка добре розігріта, топити припиняють, баню провітрюють, стіни обливає водою, потім закривають вікна і двері і піддають воду в кам'янку для утворення пари. Така лазня має особливий дух за рахунок впливу диму на дерев'яні конструкції зрубу. Топка «по-чорному» сама древня, але в Сибіру, ??наприклад, вона збереглася до наших днів.
Лазня з топкою "по-білому» популярна по всій нашій країні. У ній дим з каменки приділяється через трубу, завдяки чому повітря в парильні не забруднюється, провітрювання та обмивки стін не потрібно.
У російської лазні є ще один різновид, що зустрічається в степових і безлісних районах, де нема з чого побудувати зруб . У протопленій російської печі вигрібають золу, настилають дошки і забираються всередину, куди заздалегідь ставлять відерце з водою і віник. При зволоженні водою гарячих стінок печі утворюється пара.
Фінська сауна близька російській лазні, хоча часто російській лазні приписують вологий пар, а сауні - сухою. До речі, «сауна» по-фінськи - це і є «лазня». І справжня фінська народна сауна нічим не відрізняється від російської парної лазні. І у російській лазні, і в сауні відвіку отримували пару, поливаючи розжарені на вогні камені. І росіяни, і фіни користувалися віниками в процесі банної процедури, а, коли розігрівалися, кидалися в холодну воду або сніжний замет. Та й прародителька російської лазні і фінської сауни - все та ж зроблена з колод хата, що нагрівається «по-чорному». Як у російській, так і у фінській бані пар одержують, поливаючи водою розжарені камені в печах-кам'янках. Різна вологість пари залежить від пристрою кам'янки і від того, як часто змочують камені водою. Пристрій і конструкція окремих елементів російської лазні і сауни не має яких-небудь принципових відмінностей, а тому рекомендації з їх будівництва є загальними.

З чого почати?


Якщо Ваш будинок ще не побудований, а спостерігати за будівництвом Вам хочеться неодмінно, почніть забудову ділянки саме з лазні. Можна буде використовувати її як битовку для будівельників, і залишатися на нічліг самому, поки не готовий житловий будинок. Треба пам'ятати, що лазня - будова пожежонебезпечна, тому розташовуватися вона повинна на відстані не ближче 15 м від інших будівель. На випадок пожежі поряд з лазнею обов'язково повинен бути водойма або бочка з водою, а в лазні непогано б мати вогнегасник.
В ідеалі, закладення фундаменту добре б випередити геологічним дослідженням грунту, виконати яке можуть фахівці. Залежно від їх висновків вибирається тип фундаменту - стрічковий або точковий.
Для доскіпливого замовника

Підстава, на яке спирається фундамент, - грунт. Він повинен бути достатньо міцним і мати незначну стисливість і пучинистість. Такими властивостями володіють далеко не всі грунти. Наприклад, торф'яні сильно стискаються під навантаженням, глинисті грунти нерідко пучинятся (розбухають). Будівництво на таких грунтах вимагає осушення території, що забудовується, заміни непридатного грунту привізними матеріалами і т.п. Лісовидний грунти при насиченні водою осідають під дією маси будови, викликаючи порушення його конструкцій. Перед початком будівництва на таких грунтах вживають заходів, що запобігають зволоження підстави. Якщо можлива невелика глибина закладення фундаменту, то підійде стрічковий фундамент, в інших випадках роблять стовпчасті. Але можливі й інші варіанти, наприклад піщані фундаменти. Вони доречні і економічні, якщо лазня невелика дерев'яна, не створює значного навантаження на грунт, а сам грунт непучиністих, з низьким рівнем підгрунтових вод і хорошим природним дренажем.

У селах до цих пір будують лазні, укладаючи колоди на камені і присипаючи землею. При цьому підлогу кладеться прямо на землю. Коли підлога і нижні вінці згнивають, їх просто замінюють новими. Такий спосіб доречний, якщо на Вашій ділянці грунт не схильна до сезонної усадці, як, наприклад, пісок. Якщо ж грунт глинистий, то при зміні температур грунт під банею буде опускатися і підніматися, а значить, буде «гуляти» і сама лазня. При цьому колоди навіть самого міцного зрубу дадуть тріщини, і теплоізоляція порушиться, а також можуть виникнути серйозні проблеми з перекосом дверних і віконних коробок.
Визначившись з типом фундаменту, можна вибирати матеріал для нього, - це можуть бути бутовий камінь, бутобетон, монолітний бетон, бетонні блоки, керамічна повнотіла цегла-залізняк та ін

Для зведення стін лазні підійдуть практично будь-які матеріали: брус, колоди, цегла, пінобетон. Але традиційна лазня - з колод. Використовувати можна будь-яке смолиста і не смолиста дерево, крім гниючого, наприклад берези. Будь-яка деревина дихає, а при нагріванні в парній видає приємні аромати. Будувати баню потрібно з сухого, витриманого колоди, завтовшки не менше 22 см. Баня з свежеспіленная дерева дає велику усадку і довше нагрівається. Пакля, якої прокладають колоди, повинна бути природною - без будь-яких просочень, інакше позбутися від неприємних запахів буде неможливо.
Визначаючи розміри колод лазні враховують, що в ній одночасно буде паритися кілька людей. Лазня складається з тамбура, передбанника (кімнати для роздягання) і парною площею 6-9 м2, де можна і паритися й митися. Але якщо є можливість, краще влаштовувати лазню з мийним відділенням, де можна митися дітям, а також тим людям, яким парилка протипоказана.
Тамбуром біля входу в лазню, звичайно, можна і знехтувати, але користь від нього очевидна: він перешкоджає проникненню холодного повітря всередину приміщення. Мінімальна площа передбанника 4-6 м2, і в ньому обов'язково повинне бути вікно. Оскільки передбанник - місце для охолодження і відпочинку після парилки, там встановлюють лаву шириною 0,5 і довжиною 1,5-1,8 м. Краще, якщо двері з парильні і з передбанника будуть виходити в тамбур. У цьому випадку в передбанник не потраплятиме пар, і Ваш одяг не буде вологою. До того ж, всі три приміщення можна опалювати однією піччю.
Рекомендована площа парилки 7-9 м2. Щоб тепло і пар не губилися, двері в парильню роблять з високим порогом і низькою коробкою. Висота дверного отвору в паркий повинна бути не більше 150 см, а висота порога якомога більше - до 30 см. При такому влаштуванні пар при відкритті дверей не буде виходити з-під перемички дверного отвору, а холод, навпаки, не буде вступати до парну через поріг. Всі двері лазні відкриваються у бік виходу. Двері в парну роблять з несмолистих дощок товщиною 60 мм.
Уздовж глухої стіни розташовують дерев'яні полки, можна в 2-3 яруси, довжина полиць - 160-200 см. Лави для миття розташовують на стіні, протилежній печі. Полиці в парній і лавки в мийному відділенні роблять з товстих дощок із зазором 6-8 мм, щоб між ними не допускати накопичення бруду. Замість цвяхів краще використовувати дерев'яні нагелі (шипи) діаметром 10-12 мм. Верхній полиць розташовується на відстані 110 см від стелі і на 5-7 см вище кам'яної засипки в печі-кам'янки. Якщо полиць розташувати нижче засипки, пар буде використовуватися нераціонально.




Важливий момент - провітрювання лазні. Для цього в парній у самої стелі роблять віддушину 13 (13 см. Для вентиляції можна використовувати і кам'янку. Після закінчення банних процедур піддувальна і топковий дверки, а також вікно для виходу пари з каменки залишають відкритими. Через ще не остигнула трубу з відкритою засувкою відбувається інтенсивне провітрювання парній і мийної. Взимку на це йде годину-дві, влітку - можна залишити до наступного лазні.
Вікно в парній у своєму розпорядженні з західної сторони на 60-80 см нижче стелі. При такому розташуванні більше використовується денне світло, і зменшуються втрати пари через нещільність вікна.

Всі російські лазні традиційно будувалися з глухим підлогою. Для кращого збереження тепла підлога в парній влаштовують прямо на землі, на шарі глини з пароізоляційною прокладкою (якщо підлоги дерев'яні). Стоки для води під підлогою парній не роблять. При влаштуванні стоків під підлогами мийного відділення необхідно пристрій водяного затвора, інакше влітку з зливний ями будуть надходити неприємні запахи, а взимку ще й холод. Для кращого стоку лазня будується на більш високому місці.

Дах лазні можна покрити дошками, толем, руберойдом, шифером, черепицею, сталевими листами. Звіс покрівлі напускають на стіни не менше ніж на 50 см. Крокви і балки розраховують з урахуванням ваги покрівельного покриття, ухилу даху, сили вітру і кількості снігу, - це можуть зробити фахівці. А без розрахунку можна використовувати балки і несучі крокви перетином 50 (150 мм, якщо довжина прольоту становить не більше 3 м.
Стеля лазні вимагає утеплення. Для цього з боку горища укладають шар пароізоляції , потім шар мінеральної вати. Є і більш дешевий спосіб: толь або руберойд засипати сухим дрібним шлаком шаром не менше 20 см (тонша засипка промерзає і пропускає тепло).
Для утеплення горища потрібно знизу крокв прибити тес, а порожнечі між тесом і покрівлею заповнити утеплювачем. Таким же методом утеплюються і фронтони. На горищі обов'язково роблять вікна для провітрювання. Головне - не забути їх закрити перед топкою.

Треба пам'ятати, що вартість лазні складається з двох частин: вартості матеріалів і вартості збірки. Тому потрібно визначитися, що купувати: зруб в розборі і ставити його самостійно або зруб із збіркою. Збірка - це ще 50% від вартості зрубу. У зрубу є один суттєвий недолік: він повинен вистоятися і осісти. На це йде як мінімум рік, але і після цього зруб постійно «гуляє» в розмірах. Тільки після того, як зруб осяде, можна займатися внутрішньою обробкою (обшивка вагонкою). В іншому випадку колоди зависнуть на прибитої до стін вагонці і між колодами з'являться щілини.

Альтернатива зрубу - лазня каркасного типу. Таку конструкцію можна зробити «під ключ» не вичікуючи рік, і проблем з усадкою не виникне, та і обійдеться це в підсумку дешевше. Для теплоізоляції на ринку достатньо екологічно чистої мінеральної вати. Зовні і всередині по каркасу робиться обшивка вагонкою в будь-якому стилі, навіть під колоду. При цьому запаху дерева буде предостатньо.

І, звичайно, головні складові лазні - піч і камені. Піч не тільки гріти повітря, а й воду. Важливо вирішити, яка буде пічка: залізна з навісними баками для води або велика з цегляною кладкою. Друга коштує дорожче, але довше тримає тепло в лазні, тому що цегла повільніше остигає. Але зате, щоб її «розкочегарити», потрібно кілька годин і чимало дров. Маленька пічка нагріється швидше, а якщо потрібно тримати температуру довго, її можна підтоплювати. Її мінус: вода в навісних баках буде весь час кипіти, і в приміщенні стане дуже волого . Щоб бак з гарячою водою не «ширяв», бажано зробити його великої місткості (з запасом) і передбачити паровідводом з лазні.
Якщо Ви вибрали цегляну піч, краще зробити під неї окремий фундамент. Наприклад, при площі парної 4 (4 м і менше, він повинен бути 1,3 (1,3 м (сама піч буде меншого розміру). Фундамент розташовують так, щоб піч була на одній стіні з дверима або на суміжній стіні, ближче до дверей і на 2/3 перебувала в парній, а на 1/3 - в передбаннику.
Піч-кам'янку зазвичай встановлюють в кутку біля дверей. Для запобігання пожежі обов'язково роблять повітряні зазори або прокладають ізоляцію між піччю і стіною.
Піч - це не лише тепло в лазні, а й пар. Для цього в печі є камера, куди завантажують камені - це може бути пляшок, валуни, голяки, граніт, але тільки не мармур, вапняк або кремінь. Перед закладанням камені промивають, щоб при нагріванні вони не давали сторонніх запахів.


Баня всередині будинку

Для тих, хто паритися любить, але будувати лазню не бажає, можна влаштувати лазню прямо в своїх оселях . Називається така споруда «вбудована лазня-сауна» і являє собою дерев'яну кабіну, яка обігрівається піччю-кам'янкою: у місті - тільки електричної, в заміському будинку підійде і дров'яна, і електрична.
Основна перевага вбудованої сауни очевидно: на відміну від справжньої російської лазні, для сауни не обов'язково будувати окреме приміщення на ділянці, можна створити це корисне з усіх точок зору споруда прямо всередині будинку, зайнявши невелику площу.
Якщо Ви вже вирішили обзавестися домашньої сауною, потрібно знати, від чого залежить її вартість. По-перше, - від того, купуєте Ви готову збірну сауну або збираєтеся будувати її по індивідуальному замовленню, по-друге, - від вибраної моделі, по-третє, - від використовуваних матеріалів, по-четверте , - від кількості і якості аксесуарів, якими Ви захочете оснастити свою кабінку.
Придбати можна як готову модель сауни, так і замовити їх за індивідуальним проектом. Готову модель фахівці зберуть із щитів, і якщо Ви надумаєте переїжджати, її нескладно демонтувати і забрати з собою. Сауни за індивідуальним замовленням зазвичай влаштовують у санвузлі чи комори, можна навіть виділити під неї частину коридору. При цьому конструкція або кріпиться до однієї із стін, або всі приміщення оббивається вагонкою, а тому при продажу будинку «лазню» доведеться залишити новим господарям.

Отже, готова модель домашньої сауни - це кабіна, яка може бути виготовлена ??з різних порід дерева, різних розмірів і форм. Наприклад, фінські компанії Helo і Harvia використовують скандинавську ялину і сосну , кедр і хемлок (канадський аналог ялиці). Вітчизняні будівельники застосовують як хвойні породи дерева (посплю, ялина), так і листяні (липу, осику). Необхідно відзначити, що найбільш правильно робити обшивку вагонкою не вертикально, а горизонтально. При цьому кожна дошка знаходиться у своїй температурній зоні (в лазні різниця температур між підлогою та стелею коливається від 40 до 120 ° С, що зменшує «викривлення» дошки. Вагонка при цьому значно краще провітрюється і «дихає», що дуже важливо. Зауважимо, що якщо на підлозі буде вода, то при вертикальній обшивці волога по капілярах з торця дошки миттєво всмоктується в суху деревину, це веде до «розбухання» і «випирання» вагонки, вона починає гнити, синіти, з'являються неприємні запахи. При горизонтальній обшивці завжди можна замінити нижні дошки.
Кабіни бувають квадратні, прямокутні, кутові, одно-і двомісні, «сидячі» і «лежачі». Стінки сауни є дерев'яний каркас, з двох сторін оббитий вагонкою (правда, є моделі , де зовнішня сторона стінок виготовлена ??з акрилу або пресованого дерева). Для теплоізоляції стін і стелі використовується утеплювач. У кабінах фінського і шведського виробництва - це мінеральна вата, в деяких фінських моделях - пресована пробка, вітчизняні виробники можуть запропонувати мінеральну вату (імпортну або вітчизняну) або утеплювач на основі скловолокна.
Для забезпечення теплоізоляції, двері кабіни повинні бути герметичними, тобто дуже щільно прилягати до косяка. Щоб добитися цього, краї дерев'яних дверей роблять триступінчастими, а якщо двері скляна, - застосовують силіконовий ущільнювач.
Готова кабіна повинна відстояти від стіни не менше ніж на 5 см - це необхідно для нормальної вентиляції.
Полиці, підголовники, підставки під ноги, опори для спини - все, до чого торкається людина, - закордонні виробники, як правило, роблять з недешевого африканського дерева абаши. Воно має низьку теплопровідність, тому, сидячи на такій полиці, не обпечешся навіть при дуже високій температурі повітря. У вітчизняних моделях використовують для цього осику або липу.