Озеленення ділянок на болотистому грунті.

Ділянка є заболочених, як правило, з двох причин: - перша (найбільш часта в Підмосков'я) - глинистий грунт, високий рівень грунтових вод; - друга (зустрічається значно рідше) - ділянка розташована на болоті - грунт ділянки торф'янисті, високий рівень грунтових вод . В обох випадках головне завдання - осушення ділянки. Осушення проводиться за допомогою наступних систем: - дренажна система збору поверхневих вод - дренажна система фундаментів будівель та споруд - система відведення зливових вод

Ділянка є заболочених, як правило, з двох причин:
- перша (найбільш часта в Підмосков'я) - глинистий грунт, високий рівень грунтових вод;
- друга (зустрічається значно рідше) - ділянка розташована на болоті - грунт ділянки торф'янисті, високий рівень грунтових вод.
В обох випадках головна завдання - осушення ділянки.

Осушення проводиться за допомогою наступних систем:
- дренажна система збору поверхневих вод
- дренажна система фундаментів будівель та споруд
- система відведення зливових вод

Дренажна система збору поверхневих вод

Завдання даної системи на тільки збирати надлишки дощової води і води, що утворилася від весняного сніготанення, але і знижувати рівень грунтових вод з глибини 20-30 см. на глибинно 70-100 см від поверхні землі.

Як елементи дренажу використовуються гофровані труби з ПВХ з перфорацією і геотекстильні фільтром зовнішнього діаметра 110 мм. Труби укладаються в траншею шириною 25 см, яка створюється з таким розрахунком, щоб нижня частина труби проходила паралельно поверхні грунту і відстояла від неї на 70см.

Сполуки дрен один з одним виконуються за допомогою перехідників під кутом 45 і 90 градусів. Середня глибина закладення дренажних труб 0,7 метра. У тих місцях, де поверхня грунту має перепади і нерівності, глибина закладення дренажних труб повинна складати мінімум 0,5 метра, максимум - 1 метр. Необхідний ухил дренажних труб - від 1 до 2% (тобто 1-2 см на кожен метр їх довжини). Варто зазначити, що відповідно до СНіП, допустимий ухил дрен з пластмасових труб повинен бути не менше 0,5%.

Якщо ділянка розташована на природному схилі, то дотримати ухил досить просто - глибина траншей залишається постійною від верхньої до нижньої точки. Якщо ж ділянка має рівний рельєф або прокладка дрен по технічно причин здійснюється проти схилу, тоді необхідно поступово збільшувати глибину траншей, домагаючись ухилу труб в потрібну сторону.

Під дренажної трубою розташовується щебінь шаром 10 см Таким чином, загальна глибина траншеї становить 80 см. Для запобігання засмічень дрен стінки траншеї вистилають нетканим полотном (геотекстилем). Зверху дренажні труби засипаються фільтруючим матеріалом (піщано-гравійної сумішшю) до початку орного шару, а верхні 30 см засипаються привезеним рослинним грунтом. Кожен шар після засипки утрамбовується.

Укладання труб необхідно починати від гирла, тобто від накопичувального колодязя. Після засипання траншей бажано зазначити їх місце розташування кілочками, щоб вони не створювали перешкод при озелененні ділянки.

Досить часто нижня точка дрен виявляється на глибині більше 1 метра, і немає можливості вивести самопливом зібрану воду за межі ділянки. У цьому випадку необхідна установка накопичувального колодязя з дренажним насосом, який буде викидати воду по трубі ПНД-32 або в дренажну систему селища, або в яр, що знаходиться неподалік.

Якщо ви плануєте значна зміна рельєфу (підвищення або зниження рівня землі, терасування ділянки), то глибину закладення дрен необхiдно розраховувати виходячи із запланованих рівнів. В іншому випадку, дрени можуть виявитися або занадто високо (тоді вони не будуть виконувати своїх основних функцій - пониження рівня грунтових вод і відведення надлишків вологи - а будуть лише надмірно осушувати верхній родючий шар); або занадто низько (тоді ви несете непотрібні і досить великі витрати на викопування траншей і на закупівлю дренуючих матеріалів).

При прокладці дрен необхідно керуватися наступними міркуваннями:
- відстань між дренами не повинно перевищувати 10-15 м;
- дрени повинні відсікати потоки води з ділянки, розташованого вище по схилу;
- дрени повинні захищати фундаменти підпірних стінок, підстави доріжок і майданчиків;
- дрени повинні бути укладені з ухилом, так як вода по них рухається самопливом;
- для з'єднання дрен краще використовувати трійники під 45 градусів. Стикування дрен здійснюється по ходу руху води.

Дренажна система фундаментів будівель і споруд

Для пристрою даної системи використовуються ті ж матеріали і ті ж принципи, що при влаштуванні дренажної системи збору поверхневих вод.


Єдина і головна відмінність - укладання дрен виконується на глибину фундаменту, але не менше 1,2 м (нижче рівня промерзання землі). Така глибина необхідна, щоб при зимових відлигах і весняне сніготанення, коли грунт ще не отмерзла, система могла працювати і відводити утворилася воду за межі ділянки.

Система збору зливових вод

Завдання даної системи - збір і відведення за межі ділянки зливових вод, зібраних з даху будівлі водостічними жолобами і трубами, а також відвід води з мощених площ. Обсяг дощової води буває досить великим. Не заклавши дану систему, ви раскуете не тільки потонути в калюжах після кожного дощу, але й отримати відволожуються фундамент і вздувшейся бетонну основу вашої парковки.

Для влаштування системи збору зливових вод використовуються труби ПВХ діаметром не менше 110 мм ; дощоприймальні колодязі, що встановлюються під водостічними трубами, а також дощоприймальні жолоби, які встановлюються внизу сходів (для збору води, що стікає зі сходів), і всередині мощення, що займає значну площу (відводять воду з мощеної площі), а також в місці, де планується мити машину.

Так як труби зливової каналізації тільки відводять вже зібрану воду, їх не потрібно оточувати дренірующіе матеріалами (гравій, пісок) - вони укладаються прямо в землю.
Підключення труб один до одного , а також до дощоприймальні криниць і жолобах здійснюється трійниками з кутом від 15 до 90 градусів.

Вода по трубах зливової каналізації рухається також самопливом, тому вони кладуться під ухилом, за аналогією з дренажною системою.

Для технічного обслуговування системи зливової каналізації необхідно встановлювати ревізійні колодязі, за допомогою яких можна буде легко почистити труби в разі засмічення. Ревізії встановлюються через кожні 20-30 метрів.

Для зменшення ризику засмічення труб, бажано встановлювати в дощоприймальні колодязі та жолоби пескоуловители. Це спеціальні кошики, в яких осідає великий сміття і пісок. Вони легко виймаються і промиваються водою.

Дуже добре зарекомендувала себе система електрообігріву водостічних труб і жолобів, а також дощеприймальних колодязів. Часто буває, що в результаті зимових і весняних відлиг вода, потрапляючи в дощоприймальні колодязь, замерзає, утворюючи крижані сталагміти, які блокують роботу системи відведення зливових вод. Кабелі електрообігріву, закріплені на трубах, жолобах і криницях, не дозволяють утворюватися бурульок, що робить роботу системи більш надійною і довговічною.

Правда, не кожен власник заміського будинку може собі це дозволити - адже витрата електрики на роботу системи електрообігріву досить значний (не менше 5 Квт.)

І на закінчення хочеться сказати: не можна об'єднувати дренажні труби і труби зливової каналізації - у них різні завдання і різний принцип роботи. Не бажано також зібрану воду відводити в систему каналізації - значний об'єм води може перевантажити систему і викликати аварію.

Ну от, ви осушили ділянку. Тепер належить робота з його обробітку. І, якщо на ділянці із глинистим грунтом досить завезти кілька машин піску і родючого грунту і перемішати їх з допомогою мотоблоку з материнською грунтом, а для посадки дерев і чагарників посадкову яму замість глини заповнити компостом, то для торф'яних ділянок цих заходів не достатньо.

Торф, особливо верхової, має кислу реакцію і не придатний для вирощування більшості рослин. Товщина торф'яної прошарку може досягати декількох метрів. Крім того, підземні ключі і течії можуть вимивати насипний грунт, що має більш дрібну фракцію, ніж торф. Тому при обробітку ділянки на торфовищі бажано дотримуватися наступних рекомендацій:
- плодові та декоративні дерева і чагарники краще висаджувати на насипному пагорбі висотою не менше 1 метра;
- торф, залишившись при будівництві фундаментів, можна використовувати для подальших ландшафтних робіт. Вам все одно доведеться завозити велику кількість піску і родючого грунту, щоб зробити землю придатною для обробітку. Застеліть весь оброблюваний ділянку нетканим полотном (геотекстилем), а зверху створіть родючий шар з суміші піску, торфу і родючого грунту заввишки 0,4-0,5 метрів. Такий товщини досить для вирощування трав'янистих багаторічників, зеленних і овочевих культур, а також для газону.

Єдиний плюс у володінні ділянки на торфовищі - підвищена, за рахунок безперервних біологічних процесів, температура грунту. Якщо ви з самого початку будете правильно обробляти ваш сад, то вам вдасться вирощувати на ньому теплолюбні культури, не властиві середній смузі Росії, а цвітіння троянд на вашій ділянці буде тривати до початку зими.

Джерело: http://www.profiland.ru/faq_boloto.html