З життя великих ... Крістіан Діор.

«Я був би невдячним, якби не написав слово« УДАЧА »саме так, великими літерами, на початку того шаленого пригоди, яким стала моя кар'єра» Народившись в провінції в 1905, Діор повною мірою насолодився своїм дитинством - навчанням в Парижі та канікулами на узбережжі Нормандії. Єдиною ознакою його майбутнього покликання стали костюми, які від створював ще дитиною для щорічних карнавалів у себе на батьківщині, в Гранвіля. Весь свій вільний час у Парижі Діор проводив у численних музеях і галереях. Закінчивши навчання (сім'я наполягла на тому, щоб Крістіан закінчив школу політології), Діор повернувся до свого першого захопленню і відкрив невелику галерею разом зі своїм другом Жаком Банжаном. А в 1931 світ Діора впав: всього за кілька місяців згоріла від раку мати, розорилася компанія батька, і сам він захворів на туберкульоз і був змушений залишити галерею. Будучи змушеним жити під опікою сторонніх, Діор повернувся до свого дитячого захоплення дизайном, а його друг допоміг показати малюнки людям з модного бізнесу. І ось, в 1938 році, Діор зробив перший крок до свого успіху, почавши працювати на Будинок Робера Піже. Проте, це місце зайняв інший чоловік, коли Діор був призваний на фронт під час Другої світової. Перегортаючи сторінки біографії тепер уже легендарного кутюр'є, дивуєшся його наполегливості, оптимізму і вмінню починати спочатку на порожньому місці. Після численних негараздів, тільки через 7 років Крістіан Діор повертається в художній світ. За порадою друзів він готує малюнки для французьких модних журналів і швидко завойовує популярність. Кілька років Діор пропрацював з Люсьєном Лелонга і П'єром Бальманом. І в 1946 йому посміхнулася удача. Діор зустрів Марселя Буссака, який запропонував Діору стати директором тільки відновленого Будинку моди «Філіп і Гастон». За фінансової підтримки Буссака, Діор відкрив власний Будинок в 1946. І першу ж його колекцію чекав гучний успіх - «New Look», 1947 рік. Після війни, після звичної жінки-солдата, ця колекція з її витонченими лініями, широкими жіночними спідницями, затягнутими таліями викликала фурор. Перший показ моделей пройшов в особнячку на авеню Монтень на відкритті будинку моди Dior. Затягнуті талії, високо піднятий пишний бюст, маленькі круглі плечі, спідниці до щиколотки, або прямі, або досить широкі - ось основні риси його першої колекції, яка сміливо рве зі спадщиною довоєнної високої моди, що розвивалася в бік спрощеності й функціональності. Здавалося, новий силует, названий new look, злякає покупця, який звик за роки Другої світової до коротких спідниць і квадратним піджаків, але сталося навпаки. Втомлені від обмежень і вбогості парижанки із захватом прийняли колекцію. Але перший успіх не був остаточною перемогою. Несподіваним протестом відгукнулася пуританська в ті часи Америка. «Як він посмів повернутися до розкоші в країні, паралізованої страйками, де уряди змінюються один за іншим, де не вистачає буквально всього?» - Звиклі до незалежності від Парижа за роки війни, американські кутюр'є реагували різко. Був створений клуб на захист коротких спідниць. Діора обвинувачували в тому, що він спотворив жінок. У наслідку, коли ім'я Діор стало еталоном елегантності й краси, майстра все ще продовжували звинувачувати в усіх смертних гріхах. Але кутюр'є суворо дотримувався правила: «Краще нехай тебе схиляють на першій смузі, ніж приділяють два рядки похвали на останній». І цей принцип завжди виявлявся вірним. Так і в 1947 році газетна галас не змогла довести, що новий силует поганий, швидше, привернула увагу до нового слова в світі Високої моди. «Жінки відчули своїм вірним інстинктом, що я не тільки хотів їх зробити більш красивими, але і більш щасливими», - пояснював пізніше свій успіх Діор. Не дивно, що в тому ж 1947 Діору вручили Оскара Високої моди. Цей високий знак відмінності до цих пір присуджується тим, хто вніс принципові нововведення у свою професію. З 1947 по 1957 роки, придумуючи дві різні колекції на рік, Діор продовжував шокувати публіку. Назви ліній різали слух: «Віночок», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан». Це були образи, яких публіка чекала і побоювалася. Перед кожним показом глядачі тремтіли. Які зміни вони принесуть? Кожна сукня колекції мало свою назву, сюжет «п'єси» був заданий темою колекції і відбивав розмаїтість світу, яким так дорожив кутюр'є: театр, опера, література, квіти, музеї, Париж. Іноді темою міг стати його інтимний світ: таємниці, карти. Однак бажання керувати невеликим Будинком моди для еліти суперечило вмінню Діора вести справи. Після недовгих роздумів, що вже зарекомендував себе кутюр'є приймає рішення створити відділ хутра і відкрити фірму «Парфуми Діор». «Досить відкрити флакон, щоб виникли всі мої плаття, а кожна жінка, яку я одягаю, залишала за собою цілий шлейф бажань. Парфуми - необхідне доповнення особи жінки, це завершальний акорд для плаття, це троянда, якою Ланкре підписував свої картини », - пояснював пізніше свій задум Діор. Першим відкриттям для паризьких модниць став аромат «Міс Діор», за ними пішли «Діорама» і «Діоріссімо».


Але і це не задовольнило модельєра. Незабаром кутюр'є стає справжнім промисловцем. Його підприємства випускають краватки, корсети, рукавички, сумки, коштовності. У 1953 році у Діора з'явився взуттьовик Роже Вівьє, вже відомий в США. Взуття, необхідний «штрих» для завершення силуету, доводить вишуканий вигляд «Діор» до досконалості. Таким чином, до середини 50-х Діор очолює справжню імперію, що стала визнаним лідером у світі розкоші. «Я завжди розглядав своє ремесло як боротьбу проти всього, що може бути середнім і деморалізуючим», - зізнається в одному з інтерв'ю майстер. Спадкоємці кутюр'є вважають ці слова вираженням основної лінії поведінки Діора. Одночасно з комерційним успіхом приходить суспільне визнання. У 1950 році вдячний народ нагороджує Діора орденом Почесного Легіону. Починається справжній парад по королівських будинках Європи. Королева Англії запрошує знаменитість представити свою колекцію в посольстві Франції в Лондоні. Таку ж пропозицію надходить від правителів Греції. Але апофеозом виявляється показ моделей у Палаці Бленхейм перед аристократичними сімействами Великобританії на чолі з принцесою Маргарет і її гостями - герцогом і герцогинею Мальборо. Натхнення Діора поширюється не тільки на Високу моду, він активно працює і для кіно. Його будинок моделей шиє костюми для головних героїв фільмів «Ліжко з колонками» Ролана Тюаля, «Любовні листи» Клода Отан-Лара, «Мовчання золото» Рене Клера і багатьох інших. У його сукнях грали великі акторки й друзі: Марлен Дітріх, Ава Гарднер і Олівія де Хевіленд. Однак, як зізнається кутюр'є у своїх мемуарах, робота в світі сінематографу - скоріше данина моді, ніж пристрасне бажання. На думку віртуоза історичного костюма, образ на екрані недостатньо закінчений, структурований. Незважаючи на численні прохання, Діор найчастіше відмовляється від співробітництва з кінокомпаніями під будь-якими приводами. Однак роботу у фільмі Марселя Ашарі «Паризький вальс» Діор називає вдалою. Картина оповідає про епоху Наполеона III, моду якій майстер дуже любив. Ще одна грань особистості Крістіана Діора - педагогічний талант. Він з першого погляду міг оцінити роботу молодого дизайнера і всіма силами привертав новачків у свій будинок моди. Тут П'єр Карден кроїв жіночі костюми своєї першої колекції, вчилися таємниць професії Жан Луї Шеррер, Фредерік касти. Діор не тільки відшукував талантів, а й допомагав їм сходити на Олімп Haute couture, риса аж ніяк не властива цьому світу. Так, Фредерік касти вже у 24 роки мав власне ательє. Коли в 1955 році в Будинок Діора прийшов якийсь Ів Сен-Лоран, Діор швидко побачив обдарованість новачка й незабаром призначив його своїм наступником. Вже через рік після смерті Діора (1957 рік), перша колекція Сен-Лорана «Трапеція» була прийнята з тріумфом. Кар'єра Діора виявилася коротка - в 1957 році він помер у віці всього лише 52 років. Незадовго до смерті, заклопотаний майбутнім Високої Моди, яка здавалася Крістіану Діору в першу чергу лабораторією ідей, він писав: «Виникнення Високої Моди можна виправдати двома причинами. Перш за все, це - скарб сумлінних ремісників. Вона випереджає свій час, вона абсолютно нова, саме вона буде визначати завтра моду Парижа, моду світу. Від кутюр'є вона перейде в бутіки, потім досягне виробників готового одягу, а звідти захопить вітрини і вулиці. Преса, радіо, кіно, телебачення постараються прискорити її просування вперед. Через декілька місяців велика міграція моди відбудеться. І тоді кожен в залежності від своїх коштів «пристосується» або, якщо хочете, стане модним ». Якщо інші славні імена Високої моди синоніми стилю, то Діор - вираження всієї магії моди і її здатності до відродження. Дивно, але, будучи самим розкішним з усіх Будинків моди, «Діор» став популярний у мільйонів жінок. Послідовники легендарного кутюр'є й зараз дбайливо зберігають традиції майстра, його погляд на моду, тягу до всього нового і пристрасть експериментувати. Після Ів Сен-Лорана будинок очолив Марк Боан, якому вдалося чудово поєднувати свою творчість з вірністю духу Крістіана Діора. У 1989 році Бернар Арно, який став господарем підприємства, доручив художнє керівництво Джанфранко Ферре. Італійський кутюр'є з блиском продовжив справу в дусі елегантності та прагнення до досконалості. Будинок високої моди успішно існував під керівництвом різних дизайнерів - Іва-Сен Лорана, Марка Бохана і Джанфранко Ферре. В даний час Будинком керує Джон Гальяно. Одним з основних напрямків діяльності марки "Dior" є виготовлення парфумів. Сьогодні їх назви відомі всьому світу. Жіночу лінію представляють такі аромати, як J'adore 2003год, Pure Poison 2004 року, а також абсолютна новинка Miss Dior Cherie 2005 року ... Серед чоловічих більш розповсюдженими є Fahrenheit 1988 року випуску, Higher Energy 2003 року, Dior Homme - аромат минає ... Це кращі з кращих, хоча, насправді, всі аромати марки "Dior" - рідкісний ексклюзив, а палітра їх запахів настільки велика, що навіть самий скептично налаштований покупець знайде в ній щось своє. "Dior" - це класика, яка нікого не залишить байдужим.