Революція - це модно! - Коко Шанель, Марлен Дітріх, Кетрін Хепберн, джинси, мода.

Заморське ньютонівської яблучко і навіть мила російському серцю Менделєєвська горілка - ніщо в порівнянні з воістину революційними відкриттями, які перевернули світ. Мова йде про великих винаходи в світі моди.
Міні-історія про те, як жінка і чоловік не поділили шматок тканини
Будь-який винахід - ніщо, якщо поруч з його назвою не стоїть ім'я винахідника. Ця історія почалася в 60-х роках минулого століття. Навіжена, але при цьому, як виявилося, дуже прагматична американка Мері Квант любила роздивлятися дівчат на вулицях. Лондонські дівчата не соромилися оголювати коліна, а Мері не соромилася тиражувати їх легковажну манеру одягатися. У цей час француз Андре Курреж скроїла перший спідницю вище коліна. Одного разу вони навіть спробували з'ясувати, хто ж з них першим ощасливив людство. Однак імпровізований поєдинок на ножицях не приніс результатів. Схоже, першими все-таки дійсно були відважні модниці з Челсі.
У цей момент подання про жіночої сексуальності різко змінилося. Акценти змістилися нижче пояса, хода змінилася, жінка, незважаючи на гадану доступність, стала більш незалежною, самостійною, рішучою. Крім того, ідеальна жінка 60-х, схоже, не сиділа взагалі - спробуйте присісти, якщо на вас всього лише вузька смужка тканини! Стрімким дівчатам сидіти було ні до чого. Це був час молодих, енергійних і знаходяться в постійному русі.
Ближче до 70-м спідниці знову "поповзли" вниз, на зламі десятиліття перетворившись на нудні "міді". На щастя, американська громадськість чинила опір настільки нахабному вторгнення тканини на лише недавно відвойовані території і з радістю прийняла нову пігулку від Місіс Квант - "гарячі брюки" - помісь шортів та спідниці, за старою доброю традицією позаімстоваванние з вулиці.
Але класична міні-спідниця не здала своїх позицій і з роками ставала все коротше і коротше. Не так давно вона була визнана головною fashion-іконою Туманного Альбіону, на думку інтернет-сайту Icons.
Історія про високий
Мова піде про істинно чоловічому предметі гардеробу - туфлях на підборах. Це не млява спроба пожартувати, а всього лише констатація факту. За тисячолітню історію розвитку людства чоловіки встигли побути у піднесеному стані набагато більше жінок.
Першопроходцями в нелегкій справі піднесення над землею стали єгиптяни, причому зовсім не фараони, а зовсім навпаки. Єгипетські селяни носили взуття на підборах, щоб легше було пересуватися по пухкій землі, яку вони обробляли. У XII столітті підбори знову стали підмогою монголам, які бажали міцніше сидіти в сідлі. Їх приклад пізніше пішли і європейці.
Король-Сонце Людовик XIV славився любов'ю до прикрашення власної царственої персони і не міг обійти увагою цей об'єкт, приховував його не дуже великий (всього 1м 68 см) зростання і надавав йому величності і статі. Крім того, нікому крім нього не було дозволено носити підбори червоного кольору.
Вважається, що й тут не обійшлося без геніальної руки Леонардо да Вінчі, який, мабуть, і справді недолюблював жінок. Проте геній, як завжди, випередив час, і масове поширення його винахід отримав лише два з гаком століття тому.
Коли ж і дами, нарешті, відірвалися від землі, почалася гонка за сантиметрами. В кінці XVII століття в моду увійшли такі високі підбори, що жінки могли пересуватися, лише спираючись на тростину. У XVIII столітті висота каблука досягала 10-12 см, але й розмір ноги був не більше 32-го, так що жінки як і раніше стояли навшпиньках. Французька революція заодно з лікарями і філософами на час спустила модниць з небес на землю, проте розвиток промисловості Знялись їх до небачених досі висот.
XX ж століття стало справжнім проривом в області туфлестроенія. Після винаходу Сальваторе Феррагамо знаменитого каблука-шпильки у жінок з'явилися всі шанси завоювати світ. Крістіан Лубутен, Марк Джейкобс, Balenciaga і, звичайно ж, культові Manolo Blahnik, практично сексуальний фетиш всіх жінок світу, - ось вони, кращі друзі сучасних модниць. А все тому, що якимось там хліборобам було незручно копати грядки. Подумати тільки!
Історія про класову боротьбу
Кожен знає про те, як традиційна робочий одяг, неймовірно практична, дуже зручна, але призначена лише для певного класу людей, підкорила модні подіуми і знайшла своє місце у світі haute couture. Справжня історія Попелюшки.
Сходження цього «синьої панчохи» на модний Олімп почалося аж в XVI столітті - тоді Індія почала експортувати одяг з бавовняного матеріалу, пофарбованого в колір індиго. Її носили моряки, які обрізали занадто довгі штанини, щоб вони підходили їм по довжині.
Перші справжні джинси з'явилися в Генуї і служили робочим одягом все тих же матросів. А в 1853 році знаменитий Levi Strauss, який був тоді просто Леобен, що, втім, не перешкодило йому перевернути модний світ, почав оптову торгівлю джинсового одягом.
Від матросів і робітників джинсову естафету прийняли ковбої, потім військові, які носили джинси поза службою. Такі фірми, як Wrangler та Lee почали боротьбу за частку ринку.



А в 50-х у гру вступила молодь. Джинси набувають ауру сексуальності та бунтівного духу. Вони стають символом підліткового протесту, бунту без причини. У деяких американських школах дітям заборонили ходити в джинсах на уроки, але джинсову епідемію не зупинити. Джинсовий look з екрану пропагують Джеймс Дін, Марлон Брандо і сам Король Елвіс. Встояти неможливо.
У 60-ті джинси розповзаються вшир, покриваються вишивкою і стають досить неохайними - настала ера хіпі.
Джинси були межею мрій радянської людини. Цей страшний дефіцит можна було дістати лише з-під поли і по великому блату, переплативши втридорога фарцовщикам. Потім у джинси одягалися вже найвідсталіші верстви населення.
Починаючи з 80-х років джинси набувають статусу трендової речі. На них, нарешті, звертають свій погляд кутюр'є. У 86-му дебютують варені джинси, з тих пір що тільки не роблять дизайнери зі звичним синім денім. Його мнуть, варять, труть, фарбують, рвуть, вишивають і комбінують з іншими тканинами. Він то перебуває на піку моди, то відступає в тінь, але неминуче присутня в кожній колекції і, звичайно ж, у кожному шафі.
Еротична історія з роздяганням
Як тільки жіноча нагота виявилася прикрита спочатку шкурами мамонта, потім парчею та оксамитом, представниці слабкої статі з усіх сил стали прагнути знову оголитися. Громіздке та незручне нижню білизну ледь встигала за раз у раз відкривалися плечима і лінією декольте і стрімко коротшають спідницями. Та й жінки з кожним днем ??ставали все активніше. Теніс, верхова їзда і, звичайно, купання ... Історія купальних костюмів була досить нудна до тих пір, поки на горизонті не замаячили бікіні. Нещодавно ці 4 трикутника тканини розміняли сьомий десяток, але до цих пір ніхто не придумав кращого способу бути практично голою і виглядати при цьому пристойно.
А почалося все з того, що Луї Реар, швейцарець за національністю, інженер-дизайнер за покликанням, а заодно і спадкоємець паризького білизняного бутіка, одного разу зауважив, що жінки на пляжі прагнуть закатати краю купальників, щоб підставити сонцю як можна більше оголеного тіла. 70 см тканини виявилося цілком достатньо для того, щоб прикрити всі, що повинно бути прикрите.
Назва цього революційного винаходу було щедро подаровано Луї американським урядом, який через 4 дні після презентації новинки в басейні Молінарі (а було це 5 Липень 1946) провело перші випробування ядерної зброї в мирний час на тихоокеанському атолі Бікіні, в Мікронезії.
По початку «Бікіні» здалися суспільству зухвалими, в Італії та Іспанії вони були навіть заборонені церквою, але на допомогу, як завжди, прийшов Голівуд. Бріджит Бардо, Мерилін Монро, Софі Лорен - ці карколомні красуні яро пропагували настільки відвертий наряд. І громадськість здалася. Бажання бути хоч трохи схожими на кіноактрис змусило-таки дівчат одягатися в ті самі мінімалістічниє трикутнички. Але сталося це лише на початку 50-х.
З тих пір бікіні не втрачають своєї актуальності, а, починаючи з 70-х, стрімко зменшуються в розмірах, стаючи все більш і більш відкритими.

Кримінальна історія з викраденням.
Головне досягнення жінок у боротьбі за емансипацію - відвойоване право на носіння традиційно чоловічого одягу - штанів. Як мужньо боролися феміністки за цей символ чоловічої сили! І невтямки бідним американкам, що жінки почали носити брюки задовго до нашої ери. Древньокитайські жінки імовірно носили штани під кімоно ще в 6 тисячолітті до Різдва Христового.
Взагалі ж історія походження штанів традиційно пов'язується з верховою їздою. Для того, щоб було зручніше їздити верхи, а також забиратися в сідло і спішувати, кочові племена придумали прототип сучасних штанів. Сталося це приблизно три тисячі років тому. Поступово штани з мішкуватих і безформних парашутів перетворилися на якусь подобу того, що ми звикли бачити сьогодні, і перекочували в гардероб знатних панів. Їх довжина і ширина змінювалися з року в рік, століття від століття, але дівчата були від них як і раніше відлучені.
Всерйоз про брюки як про модного жіночого одягу заговорили лише в XX столітті. До незліченною заслугах Коко Шанель можна віднести і популяризацію штанів як жіночого одягу. Знову не обійшлося без зоряного впливу. Марлен Дітріх і Кетрін Хепберн, які так любили фотографуватися в брюках, остаточно затвердили право жінки на цей предмет одягу.
З тих пір ведуться нескінченні суперечки про те, жіночні жінки в брюках і мужні чоловіки у спідницях, які , до речі, який сезон намагаються популяризувати такі хулігани модного світу, як Жан Поль Готьє та Вів'єн Вествуд; чи дійсно жінкам зручно в штанах, чи це всього лише бажання бути на рівних з чоловіками. Факт залишається фактом - жінки міцно влізли в цей традиційно чоловічий предмет одягу і розлучатися з ним не збираються. Так що чоловікам залишається лише змиритися і наслідувати їх приклад. Зрештою, спідниця - це теж дуже зручно.