«Дикі» європейці - Португалія, Лісабон, туризм.

Більшість наших співвітчизників прагне потрапити на південь Португалії, де розташовані найвідоміші місцеві курорти. Автор цього матеріалу вибрав інший напрямок - Лісабон і його околиці, область, поки ще малознайому російським туристам.
Дорога з прибережної Ерісейри спочатку йде вздовж кромки скель, що нависли над піщаними пляжами, і видно, як великі океанські хвилі обрушуються з приємним слуху гуркотом на пісок пляжів.
Потім дорога йде вглиб прибережної зони і починає петляти між маленькими фермами, ресторанчиками, з моделями вітряних млинів на дахах, верандами численних вілл і вицвілими червоно-зеленими прапорцями з португальським гербом над білими склепіннями огорож.
Потім раптом за білизною будинків, на тлі піднімається зі сходу сонця з'являються барочні куполи якогось великого палацу, видали нагадують римський собор Святого Петра.
Це Мафра - маленький чистенький містечко в глибині узбережжя , з кахельними вулицями, вкритими білою і блакитною гаптівника бруківкою, всього у вісімдесяти кілометрах від Лісабона. Під тінню дерев на мініатюрній площі, прямо навпроти величезного палацу, в монументальному мармурі і камені - одна з колишніх королівських резиденцій, вибудуваних в XVIII столітті королем Жуаном V, а нині Національний палац муніципалітету Мафра.
У сквері на кручених чавунних лавках дрімають старі португальські парочки. Чоловіки всі як на підбір у вузьких кремових кепках і синьо-сірих піджаках, їхні дами в туфлях, фасон яких був народжений, напевно, ще за часів диктатури генерала Дельгадо.
Поруч весело щебече зграйка молоді - в шортах і майках квітів одного з двох стовпів лісабонської футбольної гордості - клубу Benfica.
Інший кінець міста Мафра. З великого застарілого, але явно в міру коштів підновляє кам'яного будинку, що нагадує про давно минулих часів португальської колоніальної імперії, виходить і прямує до сріблястого кабріолету Porsche підтягнутий чоловік років шістдесяти у лляному костюмі з зовнішністю почиває на лаврах Дон Жуана. За ним дріботить жінка - на вигляд як мінімум років на двадцять молодше свого супутника.
Постава і манери жінки не викликають сумнівів - гордість за славу предків і фамільний снобізм лягли гербовою сургучевою печаткою на все її життя. Чоловік дійсно дон, а його супутниця - дона. Його звуть дон Дуарте де Браганца, а її - дона Ізабель де Хередіа, і якщо б раптом якісь політичні сили змінили республіканський устрій цієї країни на крайньому південному заході Європи, і вона повернулася б до монархічно-конституційному устрою, як сусідня Іспанія, дон Дуарте був би головним претендентом на португальський трон.
Я сиджу в машині моєї доброї знайомої Даніели Мачадо - співвласниці серф-кемпу в Ерісейре, в двадцяти кілометрах від Мафра, на узбережжі. Зовсім випадково, під'їжджаючи до її будинку, ми зупинилися подивитися на вихід поважної аристократичної подружжя з єдиного будинку, що залишився у володінні старого принца крові.
Даніела - красива жінка років тридцяти з фігурою Пенелопи Крус, смаглявою шкірою, синіми, як океан, очима і золотими кучерявими волоссям. Вона починає живо міркувати про соціальну політику Португалії та її історії.
«Розумієш, - віщає Даніела, - у нас багато хто б хотіли зараз повернути часи монархії чи Салазара. Салазар, звичайно, був фашистом, це погано, дуже погано, але при ньому португальці знали свій шлях, а зараз вони її не знають. А про дона Дуарте всі говорять, що він напевно гей. Адже це його третя дружина, знаєш! А його діти від перших двох дружин зовсім на нього не схожі. Ну, може бути, тільки двоє перших. Всі газети якщо навіть прямо не писали, то завжди натякали на те, що він влаштовує оргії з головним редактором однієї монархічної газети. Зараз її вже, здається, не видають. Хоча я думаю, все це нісенітниця ...»
Батько Даніели - нащадок старовинного португальського роду Мачадо, мати - дочка німецьких іммігрантів, що втекли з капітулювала Німеччини в дружню тоді Третьому рейху Португалію, сплячу у океану в млості, строгості і католицькому благочесті фашистського режиму дона Антоніу де Салазара де Олівейра.
Ми від'їжджаємо від кам'яного паркану будинку Браганца. Через кілька хвилин їзди по петляють дорогах, облямовані огорожами і залізними воротами володінь португальської істеблішменту, в'їжджаємо у ворота старовинного будинку Мачадо.
«Дивись, - каже Даніела, вказуючи на витесаний в білому мармурі над в'їздом у внутрішній двір герб з двох схрещених сокирок , - це фамільний символ мого батька, на португальському ця річ називається «Мачадо». Біля входу навколо відер з фарбою, кистей, валиків на драбині возиться вимазаний, гігантського зросту чоловік у комбінезоні, щось вимірюючи і залишаючи на стіні позначки олівцем.
Ми виходимо з пошарпаного пікапа Mercedes Даніели. У батьків Даніели нічого не залишилося, крім цього будинку, - після революції 25 квітня 1974 року, коли була повалена диктатура наступника померлого Салазара, дона Марсела Каетану, а всі заморські колонії відпущені додому, настав короткий час комуністичного терору і експропріацій.
Зараз Даніела, нащадок давньої прізвища, живе тим, що здає кімнати у своєму великому особняку туристам, а у великому пологовому залі частенько влаштовуються виїзні банкети, весілля та корпоративні вечірки.


Ось і сьогодні вона стурбована тим, щоб до дрібниць продумати суботній прийом на сто чоловік з місцевої виноробної асоціації.
«Розумієш, - продовжує Даніела, - якби зараз був живий Салазар і він би брав участь у виборах, більше половини людей проголосували б за нього. А я б ні, я б ні за що не проголосувала б. Я зовсім не розумію майбутнього Португалії. Ось зараз у влади Partita Socialista de Portugal - Соціалістична партія Португалії, - продовжує щебетати Даніела, наливаючи мені вина і кладучи на тарілку смачні булочки з мигдалем, корицею і медом. - Які ж це соціалісти, якщо на освіту вони не витрачають рівним рахунком нічого. Португальці абсолютно не мають культури, це, чорт візьми, напевно, сама варварська нація Європи. Їх матеріальний світ обмежується гарним будинком і красивою машиною, вони всі тільки й можуть дивитися серіали і футбол по телевізору. Серіали та реаліті-шоу, на кшталт «Великого Брата». А ти попроси будь-якого португальця пояснити тобі походження нашого національного герба або запитай, хто такі Браганца. І що вони тобі дадуть відповідь - так нічого ... Знаєш, коли я була маленька, так вийшло, що довелося перейти з німецької школи в португальську. Це було справжнє казино! Вчителі на перервах курили гашиш, а під час уроків самі забували, про що хотіли розповісти учням. Домашнє завдання ніколи не перевіряли. Сподіваюся, зараз немає такої дикості - моєї дочки адже теж через три роки йти до школи. Національною ідеєю цієї країни став футбол, вони більше думають про те, хто виграє в завтрашньому матчі - Benfica або Porto, ніж про те, в який університет поступить їхня дитина ».
Останні слова Даніела вимовляє з пафосом античної театральної актриси. Вона закочує очі під кам'яний склепінчаста стеля гігантської кухні на зразок тих, що показують у документальних фільмах про повсякденне життя замків середньовічних феодальних сеньйорів.
Різниця лише в тому, що тут на кам'яній підлозі встановлено три пральні машини, висить гігантських розмірів плазмова панель, в кутку розташувався величезний рефрижератор, а на древніх дубових різьблених шафах розставлені м'ясорубки, кавоварки, соковижималки та інші технічні блага цивілізації.
«Але ж така пронизує любов до футболу, напевно, і є один з аспектів національної самосвідомості й гордості португальців», - парирують я. «Так, так, так, гордості у цього народу - через край, - примружившись, серйозно вторить Даніела. - А от культури, такту, глибини біля цих людей немає! Може бути, звичайно, у всьому винне це суспільство споживання, про який кричать антиглобалісти на вулицях Лісабона ».
Звичайно, важко погодитися з Даніелою, але ж вона - португалка і знає свою країну і португальців, як свій власний дім і родину, незважаючи на велику частку німецького освіти, світогляду і звичок, щеплених їй ще з дитинства, а я в цій країні всього вдруге. І звичайно, неможливо зрозуміти до кінця харизму португальців за перші півтора місяці подорожей по океанських пляжів цієї країни, важко вивчити цей багатогранний народ і в другій ваш візит до Португалії. Тут треба прожити хоча б рік.
Під час частих футбольних матчів вулиці країни і правда порожніють, а будь-який бар битком набитий натовпом галдящіх і люто хворіє публіки обох статей, всіх віків і соціальних положень. Азарт підігрівається коктейлями, пивом і місцевим бренді.
Футбол для португальців - національний спорт. Будь-який користувач інтернету, Кайтер, досвідчений гірський велосипедист або хто завгодно інший на час матчу перетворюється на футболіста. Будь-який жваво уявляє собі, як би він сам повів м'яч, дав пас або відбив би атаку на місці схибить кумира у бутсах і шортах на екрані телевізора. Ми прощаємося з Даніелою біля стоянки таксі, справа відбувається в першій половині дня, і, посміхаючись, вона каже, щоб я не дуже затримувався в Лісабоні.
Увечері я повернуся в Ерісейру, а точніше, в серф-кемп «Рібейра Дільяш» , захований на серфових пляжі між скель у сотні кілометрів від столиці. Помахавши мені рукою з вікна автомобіля, Даніела ставить на вигляд, що сьогодні меню вечері в серф-кемпі складуть: баранячі ребра, бакаляу з гриля і сангрія з білого вина. Бакаляу - це цілком собі нормальна, але досить великих розмірів океанська тріска.
Даніела заявляє, що і англійці з італійцями напевно теж залишаться задоволені. Сьогодні футбольний матч, тому в ресторанчику серф-кемпу буде гучне свято. Англійці та італійці - це інші гості пляжу Ribeira D'Ilhash на даний момент. Хтось із них вже давно займається серфінгом і має хороший досвід катання на різних океанських пляжах світу, на рівних і тихих, метрових і двометрових, агресивних і швидких хвилях, на пляжах з піщаним або кам'янистим дном (що, до речі, дуже сильно впливає на форму, швидкість і обсяг енергії у хвилі).
Я вирушаю до Лісабону - місто, в якому вже стільки разів був під час минулого подорожі до Португалії, місто, в який ніколи не набридає повертатися ...