Ральф Руччі: дизайнер без минулого - Ральф Руччі, дизайнер.

Якщо дивитися знизу, то ця спідниця здається повітряним різнобарвним парасолькою, спустився прямо з неба. Інші моделі - навіть не моделі, а справжні шовкові чудеса, - виробляють не менш сильне враження. Кращі зразки вишуканих бальних суконь займають значний подіум, встановлений посеред музейної зали.
Не дивно, що Модний Технологічний Інститут (Fashion Institute of Technology) назвав цю виставку, присвячену 25 років творчості дизайнера Ральфа Руччі, «Мистецтво невагомості». Створюється відчуття, що більшість моделей створені для того, щоб кинути виклик класичним канонам крою та шиття. Так, простий зовні костюм виявляється справжньою мозаїкою зі складних фетрових і бавовняних елементів, з'єднаних між собою практично невидимими швами: в результаті ця річ в математичною точністю облягає тіло, надаючи силуету гнучкість і вишуканість.
Крихкість і невагомість кожного сукні досягається не тільки завдяки найтоншому мереживо і декору з пір'я: особливий ефект створюють рідкісні венеціанські тканини - Патрісія Міарс (Patricia Mears), заступник директора музею FIT, називає це явище «пишнотою поверхні».
Самого Ральфа Руччі не одразу можна помітити на виставці: 50-річний дизайнер неспішно походжає по залу, нічим не виділяючись серед відвідувачів - ні серед гостей експозиції, ні серед студентів інституту. Стиліст подовгу затримується у буддистських скульптур, у до-колумбійських ідолів, у графічних робіт Сая Туомблі. Ці твори мистецтва, які дизайнер так любить, також включені в виставку (до їх числа ввійшло і кілька розбурхують уяву картин Френсіса Бекона): це зроблено для того, щоб продемонструвати різні грані творчості Руччі. Адже, як відомо, дизайнер сам є художником, і часто в своїх колекціях створює цікаві колажі з шрифтів і фактурних тканин.
Найбільше в шоу вражає абсолютна тиша. У нашу еру мультимедіа на виставці не спостерігалося ні музики для створення настрою, ні традиційного відео з модними показами.


Єдиний технічний елемент всієї експозиції - короткий відеофільм на першому поверсі музею, прямо біля входу, що дає побіжний погляд на нью-йоркську студію Руччі, де і здійснюється вся ця складна ручна робота, а також зразки деяких колекцій. У цьому ж ролику модельєр каже кілька слів про свою філософію.
Сама приголомшуючий тиша - в секції, що представляє творчість двох «прихованих декад» - саме так назвала їх Міарс. Експертам музею довелося серйозно потрудитися, щоб з'ясувати, звідки дизайнер родом, як розвивалося його творчість і його неповторна техніка, а також чому він майже невідомий у своїй рідній країні, а світ по-справжньому дізнався про нього лише п'ять років тому. Це сталося після того, як він став першим американським дизайнером після Майнбохера в 1930-му році, хто був запрошений продемонструвати свою колекцію haute couture в Парижі.
Ральф Руччі народився у Філадельфії, і в 1981 році заснував свою компанію, назвавши її Chado, на честь традиційної японської чайної церемонії та її 331 кроки до досконалості. Деякі види робіт, використовувані стилістом, насправді виглядають не менш складно, ніж церемонія чадо, і навіть містять японські алюзії, наприклад, принт у вигляді класичного фарфорового особи, нанесений на сукню.
Але де все-таки більше ранні роботи, які призвели до цього модному крещендо? У невеликій зоні біля входу, де розташовані екстравагантні аксесуари, виставлено чорне плаття-кімоно 1987 року, яке свого часу носила ікона моди Тіна Чоу (Tina Chow). Кілька суконь з драпіруванням у скляній вітрині, а також крихітні витончені корсети 1981 року.
Тому навіть зі значною добіркою робіт останніх років, ми все одно не розуміємо, як ці ідеї прийшли до дизайнера - ні емоційно, ні інтелектуально. У результаті вся експозиція - вражаюча, дивовижна і розкішна - не дає відповідей, залишаючи ще більше питань. Запитань про загадкове дизайнера Ральфа Руччі, кар'єрі якого виповнилося чверть століття.