Інопланетяни - Годинники.

Судячи з експозиції салонів у Базелі та Женеві, класичні наручні годинники скоро перейдуть у розряд морально застарілих, як це сталося колись із кишеньковими «цибулинами». На авансцену виходять прилади нового покоління - вони не подають час на плоскому блюдечку циферблату, а виробляють його в таємній лабораторії, в якій дуже багато найсучаснішим обладнанням.
В авангарді часовий перебудови йдуть в основному молоді компанії - Richard Mille, Max Busser & Friends, Hublot, de Bethune, HD3, Hautlence. Але приклад молоді виявився заразливим і для багатьох поважних мануфактур, таких як Audemars Piguet, Jaeger-leCoultre, TAG Heuer, Zenith.
У їхніх колекціях все частіше з'являються моделі, для яких характерна складна внутрішня архітектура, багатошаровість, використання високотехнологічних матеріалів. Ревнителі традицій і класики називають такий годинник вульгарними «бутербродами», іграшками для новоспечених мільйонерів і так далі. Але бурчання консерваторів навряд чи зупинить зміни на годинному ринку. Братам Баумгартнера і дизайнеру Мартіну Фраю можна сміливо замовляти реквізит для зйомок фантастичних фільмів у дусі «Зоряних війн».
Марка Urwerk з самого початку була синонімом годинного авангарду, але останнє творіння женевських авангардистів, Urwerk 201, - це вже не годинник, а загрозливого вигляду космічний корабель з пропелером під склом. Причому корабель військового призначення - не випадково ж нижні лопаті гвинта мають форму метального ножа з гострими ріжучими крайками, а з верхніх висуваються сталеві жала. Ось вам зразок стилю military двадцять першого століття.
На створення нової серії у команди Urwerk пішло цілих три роки. Хоча центральна карусель і система покрокового повороту наконечників з позначеннями години були відпрацьовані ще на Urwerk 103.03 і Opus V, Баумгартнера довелося вирішувати дуже складне технічне завдання.
Реалізація ідеї телескопічних стрілок зажадала створення найдрібніших деталей з допусками в одну тисячну міліметра. Висуванням стрілець-антен (вони змінюють свою довжину від 1,8 до 4,8 мм) управляє кулачковий механізм, прикритий лезами «ножа».
А необхідне зусилля забезпечують розміщені всередині кожної стрілки пружини з дроту діаметром в 70 мікрон . Оскільки за межами хвилинної шкали жало з люмінесцентної міткою втягується, корпус зміг ужаться в талії, і годинник набули того вигляду, за який їх прозвали «hammerhead» - «голівка молотка».
На лицьовій стороні 201-го, крім покажчика запасу ходу («Power»), розташувався також індикатор «am/pm» (до полудня/після полудня) - річ абсолютно необхідна в космосі, де немає різниці між вранці і ввечері.
Власників « зорельота »напевно порадує і можливість самостійно регулювати його швидкість: на обороті є гвинт тонкої настройки частоти балансу - абсолютно нетипова для наручних годин функція. Але взагалі зворотний бік - так звана «контрольна панель» - викликає не космічні, а скоріше автомобільні асоціації.
По-перше, тут є прилад, який показує, що прийшла пора «міняти масло», тобто нести годинник на техобслуговування. А по-друге, є аналог одометра - лічильник пройдених років. Судячи з його лінійної шкалою, Urwerk 201 розрахований на експлуатацію протягом цілого століття.
Harry Winston пропонує подорожувати в часі неспішно - на золотому локомотиві з платиновим двигуном. У цієї машини під назвою Tourbillon Glissiere принципово нова система автоматичного підзаводу.
Традиційне обертання ротора поступилося місцем лінійному ковзанню злитків платини по напрямних.
Інерційні важки мають із зворотного боку зубчасті рейки, і через храповик зусилля від них передається на барабанне колесо, забезпечуючи Зведення пружини.
Спроби створити механізм наручного годинника з поступальним рухом вантажу робилися ще у двадцяті роки минулого століття.
Але тільки зараз такий калібр доведений до рівня Haute Horlogerie завдяки прогресу мікромеханіки і досвіду майстрів мануфактури Christophe Claret. (У годиннику Monaco V4 для підзаводу теж використовується лінійно рухається платиновий злиток, проте складнощі з ремінними передачами і мініатюрними підшипниками поки не дозволяють TAG Heuer запустити цю довгоочікувану модель у серійне виробництво.)
Tourbillon Glissiere демонструє ідеальну симетрію корпусу і механізму. Для цього довелося відмовитися від звичайної схеми заводу годин і переведення стрілок. Функції заводної головки перейшли до двом однаковим напівкруглим рукояткам, які утапливаются в основі. Одна передає зусилля прямо на вал барабана, інша - переводить стрілки. Так що і з зворотного боку все абсолютно симетрично.
Внутрішнє пристрій Tourbillon Glissiere - повністю на увазі. Для кращого огляду в корпусі зроблені навіть додаткові бічні віконця. Відкритість механізму, блискучі рейки, «колісна пара» на передньому плані - все це викликає асоціації зі старим добрим паровозом. Незвичайний покажчик запасу ходу, нагадує логарифмічну лінійку з візиром, чудово вписався в індустріальний пейзаж.
А ось турбійон - головний орден на грудях швейцарських годинників - на цей раз відійшов на другий план. До того ж його вигадлива каретка виглядає на тлі залізничної механіки якось недоречно. І алмаз в якості опорного каменю осі балансу (де Harry Winston, там і діаманти) положення не рятує.
Безумовно, для Glissiere потрібен регулятор ходу більш суворого дизайну. Однак на годинниковому ринку Швейцарії не кожен власник відомого бренду може замовити турбійон в індивідуальному виконанні. Навіть для ексклюзивної моделі ціною в 267 000 доларів і накладом в 50 екземплярів.
Ще одне диво механіки під маркою Harry Winston створив молодий швейцарський годинникар родом з Німеччини, Андреас Штрелер. Його Opus 7 - новий внесок у легендарну серію, яка щорічно поповнюється роботами найобдарованіших майстрів годинникової справи.



Від звичайних годин сьомий опус відрізняється насамперед тим, що добровільно час не показує - тільки з примусу. І при цьому обходиться без стрілок. Покажчиком годин, хвилин і запасу ходу слугує один-єдиний диск з білими (годинник) і синіми (хвилини) цифрами. Opus 7 видає інформацію в три етапи.
У відповідь на перше натискання кнопки в заводний голівці він показує поточну годину: диск повертається так, що відповідна біла цифра встає навпроти «галочки» (якраз під написом «Harry Winston» ). Друге натискання - і напроти тієї ж мітки виявляється синя цифра, що позначає хвилини. Третє натиснення - і ми дізнаємося ступінь заводу пружини. Оскільки запас ходу становить 60 годин, для його індикації використовується та ж хвилинна шкала з синіми цифрами.
За зовнішньою простотою - всього одна кнопка і один диск з подвійною шкалою - ховається дуже складний механізм. (Взагалі для Штрелера характерно саме спрощення ускладнень. Наприклад, він придумав календар, якого начебто і немає на циферблаті: фокус в тому, що годинна і хвилинна стрілки по команді перетворюються на покажчики місяця і дати.)

оманливий і дизайн Opus 7, який на перший погляд здається дуже декоративним. Багатоярусна чорно-синьо-біла в'язь прорізних мостів і коліс просто заворожує своїм ошатним візерунком. Але насправді кожен елемент ажурною решітки у формі метелика несе функціональне навантаження. Головною прикрасою годин стали самі що ні на є робочі вузли і деталі.
Вся ця невагома на вигляд конструкція укладена в грунтовний (діаметр 45 мм і висота майже 15 мм) круглий корпус з білого золота, покритого родієм. Колекціонери вже вишикувалися в чергу за новим опусом. Його власниками стануть всього 50 чоловік, готових викласти по 200 000 доларів за годинник без турбійона, без календаря і навіть без стрілок.
Говорячи про авангардному годинному дизайні, не можна не згадати Йорга Хайзека. Він працював за замовленням багатьох відомих компаній, налагодив виробництво годинників під власним ім'ям, потім розлучився з брендом Jorg Hysek і зібрав нову дизайнерську команду. Зібрав для того, щоб випускати обмеженими серіями виключно революційні годинник під маркою HD3 (High Definition Trilogy).
Точніше не випускати, а вигадувати, оскільки втіленням ідей у ??металі займаються партнери Хайзека - спеціалізовані фірми та майстерні, одна з яких виготовляє механізми, інша - корпуси, а третя займається складанням.
Для початку Йорг Хайзек, Валері Уршенбахер і Фабріс Гона попрацювали в індивідуальному порядку, кожен над своїм проектом. (Так на світ з'явилися моделі Idalgo, Capture і Raptor.)
А потім сіли за стіл і створили новий концепт спільними зусиллями. Плід колективної творчості і мозкового штурму отримав офіційну назву Three Minds. Неофіційно ці години можна назвати «головоломкою» - круговорот безлічі цифр викликає асоціації з шифрувальної машиною. Ніяких стрілок на циферблаті немає. Щоб дізнатися час, треба пробігти очима по трьом дискам, орієнтуючись на трикутні мітки.
Приблизно так само ми зчитуємо показання лічильника електроенергії, тільки в даному випадку замість кіловат - секунди, хвилини і години. Three Minds будуть випускатися і в білому і в рожевому золоті, але особливо ефектно вони виглядають в корпусі з титану з чорним PVD-покриттям. Чорний колір перетворює ці години у загадковий шпигунський прилад.
Три голови, може, і краще, ніж одна, але в області годинного авангарду і хай-тека лідерство одноосібно утримує Рішар Мілль. Якими тільки епітетами не нагороджують його творіння - футуристичні, позаземні, тривимірні, наворочені, надлюдські ... І все це відповідає дійсності.
Рішар Мілль не отримує замовлень ні від NASA, ні від Пентагону, але з його хроноскопамі можна вирушати хоч на орбіту, хоч на війну. У годиннику марки Richard Mille закладено величезний запас міцності, вони стійкі до перевантажень, ударам, корозії, зносу, перепадів температур.
Замість шляхетного, але піддатливого золота Мілль застосовує для виготовлення корпусів і механізмів титан, авіаційні алюмінієві і магнієві сплави , вуглепластики, кераміку, синтетичний каучук. Він використовує найсучасніший дизайн і технічні рішення, підказані пристроєм підвіски гоночних болідів.
А в своєю радикальною моделі 2006 року - RM012 - взагалі відмовився від звичайної монтажної платформи. Все тримається не на платині, а на жорсткому каркасі зі сталевих трубок, що нагадує будівельні ліси.
Анітрохи не менше вражає і новий flyback-хронограф RM011, присвячений гонщику «Формули 1» Феліпе Масса. Якщо попередній подарунок бразильцеві - іменний турбійон RM09-01 - з-за великих просвітів між корпусом і механізмом виглядав аж надто полегшеним, то «одинадцятий» схожий на міжпланетний зонд, під зав'язку набитий незрозумілою апаратурою.
Спостерігати за погодженою роботою деталей хронографа завжди задоволення, але RM011 може просто загіпнотизувати непідготовленого глядача. Успіх марки Richard Mille вже породив наслідувачів і послідовників. Хтось - як, наприклад, Cvstos - не мудруючи, копіює зразок, а хтось намагається домогтися того ж результату меншими зусиллями.
Взяти хоча б Odyssey - Базельську прем'єру компанії Clerc. Вигляд у нього досить ефектний, високотехнологічні матеріали сміливо поєднуються з рожевим золотом та паладієм, захисна скоба крутіше, ніж у Royal Oak Offshore Terminator 3, а в прес-релізі прямо говориться про космічні мотиви.
Але замість інтегрального рішення - цілком традиційний калібр, прикритий традиційним циферблатом. І нехай циферблат не простий, а різнорівневий, та ще й з віконцями для спостереження за механічними нутрощами, такого «космічного Одіссея» в один ряд з Richard Mille не поставиш. Це швидше землянин під маскою прибульця.