Епоха змін (Частина I) - мода, краса.

Ніколи раніше мода не мінялася так швидко і так кардинально, як в 1910 році. Російські сезони в Парижі ввели в світову моду екзотику і орієнталізм - модниця в цей час повинна була виглядати як рабиня в гаремі. Прозорі муслінові туніки, драпіровані або з декоративною обробкою, нагадували стародавню Грецію; тюрбани, широкі панталони з вишивкою і набивним малюнком - Схід; рукави кімоно і асиметричні застібки - Азію. Єгипет, Індія - у модному калейдоскопі змішалися всі екзотичні країни і вся палітра фарб. Однак у середині десятиліття все це веліколепріе зникло ...
Це був час першого fashion-зйомок, які стали з'являтися в таких журналах, як VOGUE, раніше всі модні ілюстрації були виключно мальованими. Актори кінематографа і театру, співаки, танцюристи ставали першими трендсеттерів - шанувальниці копіювали їх туалети з листівок. У Росії іконою стилю була актриса Віра Холодна, в її честь називалися туфлі і капелюшки, була навіть зачіска «а-ля Холодна». У чоловічій моді тон задавали футуристичний, зі свій знаменитої яскравою жовтою блузою, Володимир Маяковський і співак Олександр Вертинський. Популярною світської фігурою і законодавицею мод була художниця Наталя Гончарова. З її легкої руки увійшов у моду боді-арт - світські левиці того часу виїжджали, за словами С. Дягілєва, «з конячками, будиночками і слониками, намальованими на лобі, щоці або шиї».
Російський балет став початком нової епохи розвитку світової моди: в кінці першого десятиліття ХХ століття в Парижі почалися гастролі трупи Сергія Дягілєва. Знамениті «Російські сезони». Преса писала про них, як про «революцію» і початок нової ери в балеті, прем'єри користувалися феєричним успіхом. Це було пов'язано не тільки з музикою і хореографією, а й з приголомшливою цілісністю всіх компонентів сценічного дійства. Вперше декорації і костюми створювалися за ескізами одного художника - Бакста. Його фірмові східні мотиви і драпірування, яскравий феєрверк чистих фарб різко контрастували з чіткими фасонами і забарвленнями того часу. Одяг легендарних танцюристів, таких як Ніжинський, надихнула на орієнталізм й сміливі поєднання весь Париж-який був тоді все ще єдиним центром світової моди. Ескізи Бакста негайно набуває паризький Музей декоративних мистецтв. У Росії проходять великосвітські бали, гості яких одягнені виключно в костюми за його театральним ескізами. Він стає незаперечним авторитетом у питаннях стилю і моди. Визнання публіки спонукало художника спробувати малювати ескізи модних туалетів, але вони виявилися занадто складними, щоб перетворитися на звичайні сукні. Зате його напрацювання використовував Поль Пуаре, хоча провідний кутюр'є того часу і заперечував вплив на свою творчість Бакста.
Пуаре був справжнім творцем високої моди, «диктатором», що нав'язує суспільству свої уявлення про красу жінки.


До нього кутюр'є були просто кравцями, створювали моделі за замовленням клієнта. Він придумав театралізовані покази мод-перший показ у формі маскараду він влаштував 24 червня 1911р. Першим відмовився від корсета, а в числі його новинок були «кульгає» спідниці. Це були вузькі прямі або звужені донизу спідниці, ходити в яких можна було тільки маленькими кроками, так як розрізи тоді не допускалися. Продавалися спеціальні ремені, щоб пані перетягували ними ноги на рівні щиколоток. Поль Пуаре не раз запозичив ідеї Льва Бакста, навіть відвідував усі без винятку прем'єри «Російських сезонів». У результаті з'явилися сукні в стилі грецької архаїки, спідниця-абажур, навіяна костюмом головного персонажа в балеті «Синій бог», широкі шальвари і багато іншого. Він ввів до повсякденної моди яскраві «фірмові» кольори Бакста: жовтий в поєднанні з яскраво-синім або рожевим, оранжевий - з смарагдово-зеленим. Художник і кутюр'є навіть планували разом організувати бал «на честь російського балету», але свято відмінили, тому що два генія не змогли домовитися, хто ж з них є першовідкривачем орієнтального стилю.
Величезний внесок у моду вніс Маріано Фортуни. Поки Пуаре прагнув вражати новими стилями, йому вдалося - на хвилі захоплення античної Грецією - створити образи, які виявилися цілком непідвладні часу. У Фортуні вручну виготовляли тканини в техніці набійки для чудових шарфів і дрібно плісировані шовкові сукні-«дельфос» розкішних кольорів: помаранчеві, червоні, перлинно-сірі, фіолетові ... Геніальні у своїй простоті сукні: вони, стікаючи з плечей до підлоги, підкреслювали вигини тіла. «Делфос» сприймалися як вишукана альтернатива моді, справжні витвори мистецтва, були в моді протягом десятиліть і до сих пір сприймаються як абсолютно сучасні. Ці сукні стали знаком високого статусу та інтелектуального підходу до моди. Іноді їх прикрашали набивним орнаментом, доповнювали накидками, туніками. Айседора Дункан не тільки носила сукні-«дельфос» в житті, але й виступала в них на сцені, вона була якийсь час самої вірної клієнткою Маріано Фортуни, поки не змінила стиль на хвилясті напівпрозорі силуети.
З'явилася в 1913 році в Довілі модистка Габріель Шанель, на відміну від модних яскравих забарвлень і вишуканого крою, вибирала нехитрі фасони і приглушену гаму: чорні, сірі, бежеві, темно-сині тони. Про Пуаре вона відкрито заявляла, що знаходить його стиль і колірну гамму «варварськими». У 1916 році американський VOGUE оголосив прості і шалено дорогі сукні від Шанель «зразком втіленого стилю». Її знамениті маленькі сукні, прямі до колін, без будь-якої обробки, носили з маленькими капелюшками і короткою стрижкою. Вони надавали вигляду модниці вид незалежної волі.