Fashion Show в Музеї образотворчих мистецтв у Бостоні - Музей образотворчих мистецтв.

Ще у XVIII столітті якийсь маркіз записав у своєму щоденнику: «Бути в Парижі і не звернути увагу на моду - все одно що спостерігати Париж одним оком». Співробітники Музею образотворчих мистецтв (музею, розташованому в американському місті під назвою Бостон) вирішили перенести цю значну частину Парижа у свої стіни. Хоча б на час.
Переговори з французькою стороною пройшли успішно, і в музеї відкрилася виставка «Показ мод: Паризька Колекція 2006».
Про те, що це не просто виставка, а цілком реальне шоу, відвідувачі дізнаються, як тільки заповітний квиток-пропуск опиняється в руках. Бо сам квиток зроблений у вигляді запрошення на якесь дійство: на ньому вказані час початку показу, а також номер місця. Втім, якщо час і є реальним (що, загалом-то, логічно: зали невеликі, а охочих відвідати виставку вкрай багато), то ніяких рядів-крісел немає. Однак є подіуми, на яких десять найбільш впливових дизайнерів світу представили свої колекції. І величезні екрани з трансляцією реальних показів мод 2006 року в Парижі.
У минулому столітті Чорний Квадрат, намальований Казимиром Малевичем, викликав різноманітні пересуди - мовляв, не просто так він був створений - неспокійний час, революції, і хто його знає, що очікується завтра. Сьогоднішні кольору, які обрали дизайнери, також виявилися цілком революційні-чорний, червоний, білий.
Як зауважив один з організаторів виставки, Малколм Роджерс, «ми спостерігаємо вкрай цікаву тенденцію в нинішній моді - дизайнери змішують, здавалося б, непорівнянне: дорогі вечірні сукні з простою повсякденним одягом - таким чином, виходять досить сміливі наряди ». Дійсно, дзеркальні подіуми заповнені всілякими фантазіями - від рваних штанів Мартіна Маржела до класичних костюмів Карла Лагерфельда.
Отже, що ж рекомендують кумири моди сьогодні?
Йоджі Ямамото. «Мені неймовірно подобається, коли піджаки, сорочки, куртки зшиті на пару розмірів більше - це виглядає карколомно».
Ключове слово в його нинішній колекції - практичність. Знаменитий дизайнер представляє, наприклад, брючний костюм, у якого достатньо всього лише розстебнути блискавку, і він стане елегантним сукнею, куртки з додатковими рукавами (різних кольорів). На думку Ямамото, туфлі неодмінно повинні бути без каблуків, «щоб ходити було зручно». Мінімум аксесуарів і такий улюблений дизайнером вільний крій в одязі - ось саме те, що пропонується їм сьогодні.
Віткор енд Рольф. "Одяг повинен бути оригінальною, її сенс - неодмінно привертати увагу».
Знамениті голландські дизайнери, навпаки вітають аксесуари, надаючи їм особливого значення, - адже вони підкреслюють жіночність. Причому аксесуарів якраз повинно бути багато. Остання дизайнери вирішили підкреслити, надівши на манекени металеві маски. Метал взагалі є окрасою більшості нарядів з їх колекції - від поясів на коротких сукнях чорного кольору до величезних гудзиків на чорних пальто.
Хусейн Чалаян. «У наряді має значення все - важлива не сама одяг, а композиція повністю, включаючи будь-які, навіть найдрібніші, деталі».
Чалаян багато в чому сьогодні нагадує Шанель - його сукні, представлені в новій колекції, виконані в класичному стилі знаменитого Дому. Тим не менш пристрасть британського дизайнера до містики і експериментів виразилася в незвичайних прикрасах - зі шкіри і, до речі, теж з металу. Що стосується взуття, то вона дуже нагадує те, що ми бачимо сьогодні в магазинах, - на високій платформі.
Мартін Маржела. «Хоча багато хто вважає, що у нас абсолютно інше бачення моди - це означає, що насправді більше за все ми цінуємо індивідуальність».
Концептуальний дизайнер, Мартін Маржела, знаменитий своїми скандальними колекціями, здивував і цього разу. Серед вбрання від Маржела - жилети, зроблені зі звичайних подушок, піджаки з карткових колод і з намист. За його словами, матеріал для своїх чергових задумок він купує на блошиних ринках і в антикварних магазинах. Тим самим Маржела дає зрозуміти, що не має сенсу дуже серйозно ставитися до свого одягу. Основне в наряді - це творчість, спроба показати саме себе і вже тільки потім всілякі тканини.
Олів'є Тейскенс і Будинок Мод Роша. «Я володію математичним складом розуму. Тому, коли я працюю над одягом, то намагаюся знайти у своїх ідеях деяку логіку - баланс, креативність і любов до моди взагалі ».
Немов бажаючи підкреслити те, що в моді в цьому сезоні змішання стилів - одяг вулична і одяг вечірня, організатори виставки наступної колекцією представили Дім Моди Роша. Колекція розкішна - хутряні манто, шуби та інші чорно-білі фантазії Олів'є Тейскенса чудові. Тут знову в пошані класика - такий собі поетичний образ панночки XIX століття, яка видаляється на своїй чорній кареті в білосніжну хуртовина. Хоча б тут, на цьому подіумі, присутній зима, якої поки що було так мало в цьому році.
Аззедін Червона. «Навіщо ж ще жінка витрачає величезну кількість грошей, купуючи коротеньку спідницю, якщо не для того, щоб спокушати, подобатися. Це і є освная мета будь-якого одягу - подобатися ».
Алая цього року сам не показався на Тижні Моди в Парижі, але його колекція традиційно була представлена ??під час даного заходу. Втім, якраз останнє і не є дивним. Французький архітектор Жан Нувель одного разу сказав: «Якщо і є на світі хоча б один Художник, настільки зацікавлений у формах жіночого тіла, в його гармонійний архітектурний, і який дійсно знає, як представити всі ці вигини та лінії найбільш красиво, то це, безсумнівно, Аззедін Алая ».


Наряди, які пропонує Алая, нескінченно улюблені багатьма супермоделями - вони для жінок з дуже хорошими фігурами. У його нинішній колекції - обтягуючі брюки - швидше, друга шкіра, ніж реально відчутна тканину, спідниці з величезними розрізами, вкрай короткі сукні. Все це виглядає дуже ефектно, тим більше що дизайнер експериментує з різними матеріалами - від оксамиту до хутряних тканин.
Джон Гальяно і Будинок Мод Діора. «Мода стала дуже складною, занадто серйозною. Прокиньтеся! Треба насолоджуватися нею, як хорошим вином ».
« Мама, забери мене, мені страшно », - саме ці слова, що належать маленькому відвідувачеві виставки, як не можна краще характеризують колекцію, представлену Джоном Гальяно та Будинком Мод Christian Dior. Одна частина колекції стала б чудовою ілюстрацією до Великої Французької Революції, інша - до творів маркіза де Сада. Більш схожі на прапори атласні накидки, а також шкіряні байкерські штани, корсети, ошийники. І, як і належить революційним настроям і будуару Де Сада, надзвичайно багато червоного кольору. Навіть перли перефарбований в червоний. «Це колір свободи», - так коментує свій вибір дизайнер. І рекомендує шкіряні вироби, бо вони, за його словами, є «ознакою розкоші».
Валентино. «Для мене дуже важлива тканина. Я б хотів, щоб потенційний покупець, коли побачив моє плаття, сказав би: «Я повинен його мати!» А коли надів, то вигукнув би: «Як у ньому добре!»
Після колекції Джона Гальяно витончені вбрання від Шанель (про них піде мова далі) і Валентино виглядають по-весняному легко - білі, ніжно-пастельні кольори і повітряні, що летять лінії. Втім, навіть колекція Валентино не обійшлася без червоного сукні такою собі фатальною голлівудської кінозірки. У цілому ж нова колекція дизайнера, як і раніше елегантна, а основні принципи такі ж, що існували й раніше - розкіш і якість. Втім, як зауважує Майстер, саме прихильність своїм власним традиціям не робить наряд одноденним - інакше кажучи, на один короткий сезон, - а дає можливість знову повернутися до нього і через деякий час.
Карл Лагерфельд і Будинок Мод Шанель. «Я не хочу бути вічним символом 60-х. Я не належу ні до одного покоління, не належу ні до яких груп ».
Весняна колекція світового дизайнера справді надзвичайно жива і ультрасучасна - блискучі обтягуючі штани, короткі шкіряні піджаки. Але навіть ця колекція нагадує романтичні наряди Коко Шанель 30-х років. І вже, звичайно, вона не обійшлася без традіонних жіночих (швидше, дуже жіночних) костюмів, які давно стали візитною карткою модного Дому. Як не намагається дизайнер відійти від певних стереотипів, його вбрання все одно залишаються в стилі Шанель. І саме це і робить їх настільки неповторними та унікальними. Лагерфельд - одна з небагатьох дизайнерів сьогодні, який геніально вміє поєднувати в своїх колекціях витонченість традицій і новаторство сучасності.
Крістіан Лакруа. «Краса не є чимось очевидним, її треба вміти проявляти».
Крістіан Лакруа, на якому завершується модний показ, також віддає перевагу трьом кольорам - червоному, чорному і білому. Він з'єднує різні форми, тканини - таким чином, з традиційних нарядів виходить щось нове. Можливо, подібне змішання стилів пов'язано з початковою любов'ю дизайнера до вуличну моду і до історичних костюмах. У його самих класичних костюмах неодмінно присутній елемент театральності. Нинішня колекція, безсумнівно, романтична - в ній весільні та вечірні сукні, а сам подіум усипаний червоними гвоздиками.
Проте на цей раз саме колекція від Крістіана Діора викликала найбільшу кількість відгуків. За словами модного критика з газети «Бостон Глоб» Кена Джонсона, ні дивовижні сукні від Валентино та Шанель, ні сліпучої краси аксесуари від Лакруа не можуть зрівнятися з новою колекцією Галліано - хоча б просто тому, що остання найбільш запам'ятовується. А сьогодні в моді - екстравагантність, мода на «свою власну» моду, підкреслення індивідуальності.
Багато критиків, може, тому зустріли не вельми приязно нові колекції дизайнерів. «Ось візьмемо, скажімо, Віктор енд Рольф, бренд, який заслужив свою славу завдяки, насамперед, оригінальності, - розмірковує Кен Джонсон. - Їхня сьогоднішня колекція заснована на моді 50-х років - пальто з гофрованими комірцями, ремені з нефункціональними пряжками і навіть вечірні чорні сукні зі срібною обробкою ". Інакше кажучи, дизайнери, намагаючись - відкрито чи, підсвідомо - відійти від своїх колишніх традицій, знову повертаються до них же.
Однак украй цікавий той факт, що, крім хіба що квітів, пропонованих дизайнерами, досить складно виділити якісь -які певні тенденції в нинішній моді. Майбутній сезон - розкішна можливість для людей творчих показати себе. Ймовірно, така свобода йде від основної ідеї нових колекцій - спроби з'єднання в одязі святкового та повсякденного.
Задумка бостонських музейників виявилася вкрай цікавою - за океан була перенесена реальна можливість дізнатися, які тенденції розвитку моди, та й просто на побутовому рівні зрозуміти, що нині стильно. Бостонці випустили чудовий каталог, який присвячений не тільки самій виставці, а й історичним аспектам моди взагалі. Відвідувачі нібито справді побували на модних показах у Парижі. Тим більше що весь одяг, яку надали дизайнери для даної експозиції, одягнений у неї своїх манекенів, - та ж сама, що радувала безпосередньо парижан.