Незмінна Fendi - fendi, Фенді.

Представниці третього покоління династії і нинішньому директору аксесуарів марки Fendi Сільвії Вентуріні Фенді було всього чотири роки, коли в 1965 році директором колекцій модного будинку став Карл Лагерфельд. Зараз, через сорок років, хоч марка і належить LVMH (французькій групі з виробництва та продажу багатьох відомих брендів класу люкс), Сільвія стверджує, що нічого не змінилося. На відміну від багатьох італійських марок люкс Fendi влаштувалася не в Мілані, а в «вічному місті» Римі.
Історія компанії почалася в 1925 році, коли Едоардо і Адель Фенді відкрили в Римі перший бутік Fendi, який продавав сумки і шуби. «Немає нічого неможливого», - любила повторювати бабуся Сільвії Вентуріні, енергійна, смілива жінка. Вона навчила своїх дітей (яких у неї цілих п'ять, і всі доньки) не боятися труднощів. Дружні сестри Ганна, Паола, Франка, Карла і Альда розвинули сімейний бізнес до цілого підприємства, який прославився на весь світ своїми передовими технологіями і високою якістю матеріалів і готових речей.
У шістдесяті роки Fendi розробили символіку у вигляді двох перевернутих F . Fendi стає модною і бажаною маркою багато в чому завдяки висхідній зірці того часу, молодому уродженцю Німеччини Карл Лагерфельд. Він пропонує клієнтам Fendi своє бачення хутра. Перестав бути статус-символом, завдяки новим технологіям він тепер піддається будь-яким змінам. Його в'яжуть, нашивають на тканину, поєднують з матеріалами, довгий час вважалися «бідними». З розряду дуже буржуазних речей хутро переходить у статус креативних матеріалів, міцно займаючи своє місце на самих стильних дефіле.
Не встиг хутро Fendi стати одним з найбажаніших атрибутів модного гардеробу, як компанія взялася за аксесуари. Тут теж все пішло як по маслу: сумки, вироби для подорожей і аксесуари з хутра сподобалися покупцям. Логічним продовженням виробництва аксесуарів і хутряних виробів стала лінія жіночого прет-а-порте. Її доповнили духами в 1985 році, лінією для молоді Fendissime в 1987 і чоловічий лінією в 1989 році. У цьому ж році відкрилася американський бутік марки на престижній П'ятій Авеню. Підприємство все росте і росте разом зі своїм торговим оборотом, а логотип марки стає двокольоровими: тепер це дві світлі букви F на темному тлі.
У 1999 році частина капіталу купує LVMH, а в 2002 році група стає основним власником марки . Сільвія Вентуріні Фенді не шкодує про те, що так сталося, і політика Бернара Арно, президента компанії LVMH, тільки зміцнює її в цій думці. У 2005 році на урочистому відкритті «Палацу Фенді» - нового офісу компанії - він оприлюднив свої плани: зробити Fendi «одним з перших брендів в Італії, якщо не найпершим». «Ми і продали компанію лише тому, що дуже хотіли, щоб вона стала найбільш успішній в Італії. Напевно, це те, чого нам сьогодні не вистачало: можливість відкривати нові бутіки і розвиватися швидше », - говорить Сільвія.
Вона також не ностальгує за минулим, хоча спогади про 80-х роках для неї особливо дорогі.


«Коли я була маленькою, я проводила більше часу в офісі нашої сімейної компанії, ніж удома. Наша історія - це змішання робочих відносин і прихильності один до одного », - радіє вона. «Сьогодні, звичайно, все помінялося, але душа в Фенді залишилася колишньою. Мені подобається думати, дивлячись на річ, підписану Fendi, що над нею тривалий час працював талановита людина », - додає вона.
Поставивши собі за мету зберегти старовинні ремесла, а значить, дати роботу майстрам, Сільвія не боїться конкуренції Індії та Китаю. «Навчитися прийомам, звичайно, можливо. Але цього недостатньо. Тільки багата фантазією і смілива на експерименти західна культура цікавить іншу частину планети. Цього ніде більше немає ».
Сільвія Фенді багато в чому сприяла популярності марки, створивши в 1997 році сумку, що стала класикою. Це був «Багет», який носять під пахвою, як хліб. «У той час мала великий успіх знаменита нейлонова сумка Prada, і мене попросили зробити те ж саме. Я сказала, що не буду, що це не наш стиль. По-моєму, слідувати за ринком - це прояв слабкості », - пояснює вона.
Результат: сумку полюбили всі, від самих завзятих модниць і редакторів моди до респектабельних і солідних дам. Не залишилися осторонь і багато голлівудських красуні і світові знаменитості на чолі з Джулією Робертс, Наомі Кемпбелл, Мадонною і Гвінет Пелтроу. Вона також увійшла в хіт-парад найбільш копійованих сумок світу, де міцно зміцнилися Луї Віттон і Шанель. «Звичайно, неприємно, що сумку підробляють, - як-то давно поділилася Сільвія з журналістами. - Але одночасно це приносить мені задоволення. Це синонім успіху ». За кілька років фірма примудрилася продати близько 700 різних варіантів міфічної сумочки.
Сільвія багато працює з Карлом Лагерфельдом, з яким вона дуже дружить. «Це складно пояснити, але з ним досить одного погляду, щоб все було зрозуміло. Ми один одного дуже добре знаємо, хоча, звичайно, наші маленькі таємниці завжди залишаються при нас. Коли я була маленькою, я більше любила дивитися, як він працює, ніж грати з подругами. Він міг говорити про все, в тому числі і про те, що цікаво дітям ».
На виставці, організованій перед Палацом Фенді, можна побачити таку фотографію: чотирирічна Сільвія позує для першої колекції прет-а-порте Лагерфельда в 1965 році. Сьогодні вона залишається прихильницею кутюр'є, чия основна риса, на її думку, це почуття гумору, а основний недолік той, що «він може сказати що-небудь дуже образливе». Але в одному вона впевнена точно: робота з Fendi підходить йому більше, ніж керівництво колекціями марки Шанель, куди Кутур прийшов у 1983 році.
Fendi - це, зрозуміло, дуже модна марка. Але, виявляється, компанія внесла свій вклад і в культуру, створивши в різний час костюми до більш ніж 30 фільмів, серед яких «Одного разу в Америці» Серджо Леоне, «Травіата» Франко Дзефіреллі, третя частина «Хрещеного батька» Френсіса Копполи, «Евіта »Алана Паркера і багато інших.