Косметичний ремонт своїми руками (частина друга) - ремонт.

Методи запобігання повторного тріщиноутворення
Імовірність появи тріщин залежить, в основному, від конструкції стелі. Стельове перекриття, утворене цільною залізобетонною плитою, як правило, не схильне до утворення тріщин. Якщо на стелі є стик бетонних плит - виникнення тріщини в цьому місці досить ймовірно. Найбільш важка ситуація складається в будинках старої будівлі з дерев'яними перекриттями (часто володіють недостатньою твердістю), стелі в які покриті шаром штукатурки. Піддані тріщин і стелі з гіпсокартону, що рано чи пізно тріскаються в місцях стиків листів, як би якісно ці стики не закладалися.
Як показує практика, вірогідність повторної появи навіть ретельно забитих стельових тріщин дуже велика. Для боротьби з цим неприємним явищем можна рекомендувати використання скловолокнистих стельових шпалер, відомих під назвою "павутинка". Павутинка - рулонне неткане полотно з скловолокна, що має товщину 1,5 - 2,0 мм і є порівняно пухкою структурою. Значна товщина і пухка структура павутинки не дозволяє тріщинам, що утворяться виходити на поверхню стелі.
Окремі полотнища павутинки наклеюються встик клеєм для шпалер. Поверхня стелі, підготовлена, як зазначено вище (дефекти забиті, тріщини заклеєні склосіткою, зашпакльовані і оброблені наждачним папером), грунтується клеєм, розбавленим чистою водою на 20-30%. Після висихання складу грунтовки на стелю валиком наноситься шар клею нормальної концентрації, полотнища павутинки наклеюються встик і притираються жорсткою щіткою.
При роботі з павутинкою, як, втім, і з усіма матеріалами, що містять скловолокно, необхідно використовувати гумові рукавички. Зауважимо, що фінішне фарбування павутинки повністю виключає емісію скляного пилу і робить застосування склошпалер абсолютно нешкідливим для здоров'я.
Велике значення має правильний вибір клею. Відомі випадки, коли клей, що продавався в комплекті з павутинкою, не забезпечував достатньої водостійкості з'єднання, що приводило до утворення міхурів, зморшок і жовтих плям в процесі нанесення фінішного шару фарби. Практичний досвід роботи з павутинкою дозволяє рекомендувати для її наклеювання клей QUELYD "Спеціальний вініловий", що відрізняється високим і, що важливо, стабільною якістю.
Одержати ідеальні стики полотнищ павутинки практично неможливо, тому їх необхідно зашпаклювати. Ця операція виконується після грунтування всієї поверхні стелі водно-дисперсійної фарбою, розведеною чистою водою на 10-30%. Точне співвідношення фарби і води вказати неможливо, оскільки фарби різних марок дуже сильно відрізняються по густоті. Після висихання грунтовки стики і незначні дефекти поверхні шпаклюються "Ветонітом КР" або "Ветонітом ЛР", зашпакльовані ділянки шліфуються дрібнозернистим наждачним папером, і стеля остаточно забарвлюється водно-емульсійної фарбою.
У старих будинках з дерев'яними перекриттями навіть застосування павутинки може виявитися недостатньо. У цих випадках рекомендується повне обклеювання поверхні стелі штукатурної склосіткою з осередком 2х2 мм. Сітка шпаклюється, шліфується, грунтується розведеним клеєм для шпалер і обклеюється павутиною, як описано вище. Такий "листковий пиріг" забезпечує максимальний ступінь захисту від виходу тріщин на поверхню стелі. Більш докладно про застосування стеклотканевой штукатурної сітки можна прочитати в "ТС" 1/2001.
Фарбування стелі
Фінішне фарбування стелі виробляється малярським валиком (бажано новим) з ворсом середньої довжини. Поролонові валики, а також валики, що використовувалися для нанесення грунтовки, застосовувати не рекомендується. Значно прискорює і полегшує роботу спеціальна пластикова ванночка для фарби, що дозволяє віджимати надлишки фарби і рівномірно розподіляти її по всій поверхні валика. Для полегшення процесу очищення ванну можна вистилати шматком поліетиленової плівки, краї якого закріплюються по зовнішньому периметру ванни липкою стрічкою (скотчем). Після завершення роботи плівка знімається і викидається разом із залишками фарби, а ванночка залишається чистою.
В даний час на ринку будівельних товарів представлена ??величезна кількість марок водно-дисперсійних фарб. Об'єктивно оцінити якість фарби можна тільки шляхом пробної викраски. Прекрасно зарекомендувала себе порівняно недорога, але якісна водно-дисперсійна акрилова фарба "УДА-В" (московський завод СКІМ).
Підготовлена ??стеля грунтується розведеною водно-дисперсійної фарбою. Ця операція дозволяє виявити незначні дефекти, практично непомітні на зашпаклеванной, але незабарвленої поверхні. Після шпаклювання й шліфування дефектних ділянок стеля забарвлюється нерозведеною фарбою. Витрата фарби визначається її властивостями і, в першу чергу, покриваністю (вичерпна інформація про властивості лакофарбових матеріалів в "ТС" 1/2001). Слід мати на увазі, що на поверхнях, обклеєних павутинкою, витрата фарби зростає на 20-30%, що обумовлено рихлістю цього матеріалу.



Наклеювання шпалер
Після завершення процесу фарбування стелі можна приступати до поклейке шпалер.
Для наклеювання шпалер використовуються спеціалізовані клейові склади. Шпалерний клей, поряд з високими властивостями, що клеять, повинен володіти певним рівнем вологостійкості, ефективно протистояти розвитку грибків і цвілі (фунгіцидні властивості), не залишати плям на шпалерах і, нарешті, легко розмішуватися і не утворювати грудок. На жаль, не всі марки клеїв забезпечують однаково гарні результати. Професійні обробники рекомендують для всіх видів паперових шпалер клей QUELYD "Експрес" (біло-зелена упаковка), а для вінілових, текстильних і шпалер під фарбування - уже згадуваний QUELYD "Спеціальний вініловий" (біло-фіолетова упаковка).
Приготування клею (відповідно до інструкції) зазвичай не викликає труднощів. Щоб виключити утворення грудок, воду в місткості (відрі) необхідно "розкрутити" паличкою до утворення стабільної воронки, в яку тонкою цівкою висипається вміст упаковки. Рідина у відрі потрібно безперервно перемішувати до повного розчинення клею.
Перед наклеюванням шпалер вся поверхня стін грунтується клеєм, розбавленим чистою водою на 20-30%.
У переважній більшості випадків клей наноситься на зворотну сторону шпалер, але деякі види шпалер (наприклад, флізелінові) передбачають нанесення клею безпосередньо на стіну, що обов'язково вказується в інструкції по застосуванню.
До початку роботи на стіні (за допомогою схилу) відбивається вертикальна лінія, службовка орієнтиром при наклеюванні першого полотнища. Сучасні шпалери клеяться тільки встик, тому послідовність монтажу полотен (від вікна до дверей або від дверей до вікна) ніякого значення не має.
Шпалери нарезаются на шматки з деяким припуском (50-70 мм) по довжині. У процесі виконання цієї операції необхідно враховувати раппорт (періодичність повторення) узору, наявність якого вимагає ретельного підбору сусідніх полотнищ по висоті для збігу малюнка. Деякі види шпалер (однотонні, шпалери під фарбування без впорядкованої фактури і т.п.) не мають раппорта візерунка, що практично повністю виключає утворення відходів і істотно прискорює роботу з ними. Просочилися клеєм шпалери накладаються на стіну, зморшки і міхури розгладжуються жорсткою щіткою. Використовувати для цієї мети ганчірку не рекомендується, тому що на деяких видах шпалер - найчастіше паперових - фарба може розпливатися. Наклеюючи паперові шпалери, потрібно уважно стежити за тим, щоб клей не видавлювався зі стиків. З поверхні вінілових шпалер клей легко віддаляється вологою ганчіркою, вони практично не фарбуються, тому працювати з ними зручніше.
Оскільки шматки нарізаються з запасом по довжині, після наклеювання під стелею і в плінтуса утворюється надлишок матеріалу. Цей надлишок зрізається гострим ножем по металевій лінійці. Тупий ніж мне й рве папір, тому міняти лезо слід достатньо часто.
Нижній край наклеєного полотнища обрізається з таким розрахунком, щоб він небагато (4-6 мм) загинався на горизонтальну полицю плінтуса.
Досить часто виникають проблеми з наклеюванням бордюру на поверхню вінілових шпалер. Навіть застосування спеціалізованих бордюрних клеїв не забезпечує прийнятного результату: через невеликий проміжок часу бордюр починає відклеюватися, а іноді просто відвалюється. Тільки наклеювання бордюрної стрічки безпосередньо на поверхню стіни гарантує багаторічну службу шпалер з цим декоративним елементом.
Технологія наклеювання бордюру виглядає наступним чином. По всьому периметру кімнати на потрібній висоті відбивається горизонтальна лінія. Після цього наклеюють верхню (над бордюром) частину шпалер, нижня кромка яких обрізається по нанесеній лінії за допомогою гострого ножа й металевої лінійки. Бордюр, заздалегідь просочений клеєм, наклеюється встик до кромки шпалер, причому його нижній край (15-20 мм) до стіни не притискається. Полотнища шпалер нижнього ряду заводяться під бордюр і обрізаються по його нижньому краю. Відрізану смужку видаляють, після чого бордюр остаточно приклеюють до стіни. Ця робота вимагає великої уваги й акуратності, але забезпечує одержання ідеального (і довговічного) з'єднання бордюрної стрічки з шпалерами.
Наклеювання паперового бордюру поверх паперових шпалер ніяких утруднень, як правило, не викликає, але результат виходить гірше. У цьому випадку також рекомендується дотримуватися технології, приведеної вище.
Остання порада: у процесі наклеювання шпалер і до їхнього повного висихання необхідно виключити всяку можливість виникнення протягів. Протяги викликають нерівномірне висихання шпалер і, як наслідок, їхню нерівномірну усадку, що може привести до розповзання стиків, неякісному приклеюванню полотнищ, а у важких випадках - до порушення цілісності шпалер.