Kenya In My Mind - 2 - Кенія.

У Кенії в природних умовах живуть леви, слони, жирафи, буйволи, леопарди, гепарди, носороги, гіпопотами, крокодили ... Полювання офіційно заборонена, однак у ресторанах вам запропонують будь-яку дичину, аж до м'яса слона і крокодила.
Wild life c комфортом
Мене більше цікавила життя людей, тому «Жираф-центр», де можна власноруч годувати жирафів, і притулок маленьких слоників я не відвідав, а в притулку диких тварин на виїзді з Найробі найцікавішим було фотографуватися в обнімку з дорослими, але зовсім дружелюбними гепардами.
Заповідні місця починаються буквально на виїзді зі столиці. А вже на відстані однієї години їзди від Найробі знаходиться озеро Найваша (170 кв. Км), над яким височить сплячий вулкан Лонгонот. Від краси буде захоплювати дух вже на шляху до озера.
Національні парки - це савани, гори, пагорби, джунглі, а на південно-сході країни - ще й з океаном на горизонті. Економічний варіант: на машині, взятої напрокат, під'їжджаєте до воріт парку. Купуєте квиток (10-20 доларів для іноземця), отримуєте гіда, який сідає на заднє сидіння і показує дорогу, попутно розповідаючи про тварин. Неекономічний варіант: екскурсія від готелю (200-300 доларів, правда, з обідом в ресторані).
Будьте готові до того, що на дорогу вискочить прайд левів, а за машиною гнатися розлючений слон. Або навпаки - будете кілька годин кружляти по всіх стежках, а побачите тільки й без того всюдисущих мавпочок, яких на околицях Момбаси, наприклад, все одно що у нас - вуличних котів. Або стадо ледачих бородавочників. Але пам'ятайте - це не зоопарки, і стрілки, стежки і кемпінги не гарантують того, що тварини взяли і пішли в сусідній дальній ліс. Вони, на відміну від гіда, грошей за показ не отримують і ведуть себе скоєно непередбачувано. Тому з машини без дозволу гіда краще не виходити.
Екстремали можуть замовити пішу прогулянку, що називається, далі в ліс, з озброєним провідником. У національних парках навіть у глушині можуть бути кемпінги, поруч - місця для багать. Зняти такий будиночок можна за 20 доларів на добу, безпека адміністрація парку гарантує.
Екскурсії у великі, відомі парки включають проживання в комфортабельних готелях, у яких зроблять все для того, щоб ви відчули єднання з природою і добре відпочили. Звірів можна спостерігати в тому числі і вночі, в Поблизу або зі спеціальних оглядових майданчиків.
Можна побачити і Кіліманджаро. Ця найвища гора в Африці знаходиться на території Танзанії, але з території кенійського національного парку Амбоселі на неї відкривається приголомшливий вигляд. До речі, щорічно можна спостерігати міграцію диких тварин між національними парками Серенгеті в Танзанії і Масаї Мара в Кенії, це відбувається в період з червня по вересень. Піший перехід майже двох мільйонів зебр і інших тварин приваблює сотні знімальних груп і фотографів.
«Як ваші корови?»
Для того щоб побачити зебр та іншу живність, не обов'язково вирушати у туристичну сафарі по національному парку. Досить просто купити за 1000 шилінгів (близько 15 дол) квиток на автобус Найробі - Момбаса. І вже відразу на виїзді почнеться савана.
Не проїхавши й півгодини, я побачив у вікно масаїв в червоних плащах. Представники цього гордого племені, збройні традиційними залізними дротиками, розмірено брели поруч зі стадом корів.
Взагалі-то Найробі - в основному територія племені кікуйю, але масаї - кочовий народ, тому вони є скрізь. Як кажуть у Кенії, своїх корів (які нагадують буйволів) чоловіки-скотарі люблять більше, ніж жінок. Не даремно на мові масаї привітання звучить як «соба», що означає «як ваші корови?» Масаі люблять традиційні вбрання, однак тільки в Африці, напевно, можна побачити пастуха в джинсах і футболці, збройного цілком бойовим луком.

Зебри миготіли по сторонах дороги навіть частіше корів. Одного разу стадо зебр перегородило нашу цілком комфортабельну за африканськими мірками трасу, і водієві довелося розполохувати їх звуками сигналу. А так більше ніяких подій: баобаби, савана, пагорби, гори. Частенько вздовж дороги траплялися бабуїни. Вдалині паслися жирафи.
Напівпорожній, досить старий автобус, єдиний білий - я. Половина чоловіків, включаючи статечного дорослого водія Мухаммеда, жують стебла трави Марунгу (або Маруні, або світу). Пучки цієї трави, загорнуті в газету, продаються в Кенії на всіх ринках. Жуєш і не спиш подовгу, і завжди в гарному настрої - такий легальний наркотик-енергетик.
У маленьких містечках і селищах жінки (чим ближче до Момбасі, тим яскравіше одягнені) посміхалися мені, показували пальцями, махали руками. Чоловіки дивилися насторожено ... І я був вдячний автобусної компанії Coastline Safari, що в цих населених пунктах не було зупинок, а автобус лише знижував швидкість, і супроводжуючий співробітник компанії вискакував, щоб купити воду для водія.
За дев'ять годин була лише одна зупинка - містечко Мтітуатвінда. Там багато баз відпочинку для білих туристів, тому навіть продавці, у яких я купував воду і сигарети, були в білих сорочках і при метеликах.
Місто-казка
Момбаса знаходиться на острові, який повідомляється з материком мостами і поромами.


Це найбільший порт не тільки в Кенії, а й у всій Східній Африці.
Момбаса - це вузькі вулички, будинки англійських офіцерів родом з вісімнадцятого століття, арабська архітектура. Старовинна різьблення по каменю, різьблення по дереву, арабська і португальський стиль, дерев'яні балкони. Є й цілком сучасні вулиці, банки, супермаркети. Багато туристів, особливо британців і німців.
Головна визначна пам'ятка - фортецю Форт-Ісус, що височіє над портом, зі стін якого відкривається приголомшливий вигляд. Тут відбувалася битва за Кенії між португальцями і арабами.
Першим європейцем, що потрапили до Момбаси, став португалець Васко да Гама. Його флотилія мала знайти морський шлях до Індії. Після двох років поневірянь, у квітні 1498, кораблі Васко да Гами кинули якір у Момбасі. Наприкінці наступного століття була побудована фортеця Форт-Ісус. До речі, форт має форму хреста - звідси і назва. Колись він служив не тільки фортецею, а й місцем утримання рабів, адже Момбаса була центром работоргівлі. У XVII столітті форт перейшов під контроль турків, і лише в XIX столітті, коли сюди прийшли англійці, було скасовано рабство, а з фортеці зробили арсенал і в'язницю.
Вам покажуть і будиночок Васко да Гами і катакомби, в яких тримали рабів. Не менш цікава екскурсія по житлових вуличках міста. Люди живуть у будинках-музеях, готують їжу на жаровнях, як і сотні років тому. Змішання культур - арабської, індійської, португальської, англійською - створює абсолютно неповторну атмосферу.
Прямо в місті ростуть височенні кокосові пальми. Розкриті кокоси продають на пляжах усього за 20 шилінгів. До речі, пляжі в Момбасі - чудові: чистий білий пісок, прозора вода, корали. Тут і розташовані розкішні готелі, бунгало і вілли білих людей і багатих кенійців, включаючи президента країни.
Нічні клуби, наприклад Pirates на пляжі Bamburi Beach або Florida в самій Момбасі, вночі безпечні. На відміну від Найробі, де слухають в основному агресивний реп, в Момбасі звучить місцевий реггі та світова попса, під які і запалюють на танцполах місцеві шоколадні красуні.
Молоко з кров'ю
Кенійська кухня дуже різноманітна . Однак, якщо у відомому ресторані Carnivore в Найробі (від 10 до 20 доларів за блюдо) ви перепробували практично всіх диких тварин Африки, не варто думати, що це і є традиційна їжа кенійців.
Символами кенійської кухні є не тушковане м'ясо слона або смажена нога зебри, а кукурудзяна каша ugali, боби і молоко з кров'ю. Так, саме коктейль з крові і молока (живим коровам робляться надрізи і пускається кров) - традиційна їжа масаї та інших скотарських племен. Може, саме тому на вулицях так багато місцевих Наомі Кемпбелл - як у нас би сказали, "кров з молоком». Відкриті, акуратно одягнені, дружелюбні, є навіть місцеві блондинки - з знебарвленим дредами.
А от коли їсти нічого, посуха і неврожаї, мирні землероби і скотарі стають відчайдушними мисливцями. Місцеві племена їдять буквально все, що рухається. Спіймали лева - з'їдять і лева, впіймали крокодила - з'їдять його хвіст (все інше вважається отруйним), тушканчик, слон - все піде в їжу.
На лева полюють всім плем'ям: вистежують, оточують і йдуть на небезпечного звіра психічної атакою, створюючи якомога більше шуму. Зі слоном все навпаки - полювання делікатна. Масаї натираються складом, який маскує їх від слонячого нюху, підкрадаються, залазять під мирні, але дуже небезпечна тварина (дикий слон може бути агресивнішими лева) і розпорюють черево точним ударом ножа.
Ну, звичайно, коли є їжа , непогано б і випити. Місцеві племена воліють пальмове вино і самогон з цукрової тростини.
Наприклад, коваль племені міджикенда (народ, що проживає на березі Індійського океану) у перерві між роздуванням хутра і куванням налив мені в дерев'яний стаканчик мутної рідини - пальмового вина - і видав саморобну соломинку. Вино виявилося кислуватим напоєм, за міцністю - приблизно як пиво.
А взагалі городяни п'ють звичайні пиво, горілку, віскі і джин. У Кенії за ліцензією виробляють, наприклад, Smirnoff і Guinness, пляшку непоганого місцевого джина в супермаркеті можна придбати доларів за 8-10. Найдешевше пиво коштує близько долара, сигарети є місцевих і глобальних брендів, правда, місцеві теж часто виявляються належать транснаціональним корпораціям.
У Момбасі їдять багато риби, лобстерів і інших морепродуктів. Mombasa Tamarind вважається найкращим рестораном морепродуктів в Африці.
Неодмінні інгредієнти багатьох страв, в тому числі і рибних, - кокосове молоко і різноманітні спеції. Багатовікове арабський вплив проявляється у великій кількості кебабів. Багато дуже дешевих індійських ресторанчиків, де добре поїсти можна за 5-10 доларів на людину. Скуштуйте мариновані зелені манго, лимони і Лайми. У Момбасі, в маленьких кафе, де зазвичай не буває білих, я пробував chiken biriani (основна страва Момбаси, родом з Індії, - курка в соусі з томатів, папайї, прянощів з рисом) і великі квадратні пряні млинці з м'ясом. Порція - менше трьох доларів. Чай (а Кенія - один зі світових виробників чаю та кави) п'ють в основному по-британськи - з молоком, а кава може бути по-арабськи пряним.