Парфумерні подорожі у часі: Матильда Лорен, Тьєррі Воссер, Гаррі Фремонт, Серж Лютенс - парфумери інтерв'ю Матильда Лорен Mathilde Laurent Тьєррі Воссер Thierry Wasser Гаррі Фремонт Harry Fremont Серж Лютенс Serge Lutens.

В останній, п'ятнадцятої, частини серії про те, що б сказали сучасні парфумери, якщо б могли подорожувати в часі і зустрітися з парфюмерами минулого, Маріан Бендет розмовляє з Матільдою Лорен, Тьєррі Воссером, Гаррі Фремонт і Сержем Лютенсом.
Матильда Лорен (Mathilde Laurent) - парфумер Cartier Parfums, автор таких пахощів, як Bespoke Perfumer для Cartier Parfums, Roadster від Cartier, Attrape-Coeur La Maison Guerlain, Ylang Ylang et Vanille, Pamplelune, Herba Fresca, Rosa Magnifica із серії Aqua Allegoria та інших.
Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі і відправитися в якийсь певний вік, десятиліття , щоб зустрітися з парфумером, який Вас надихає, то куди б Ви вирушили?
Матильда Лорен: Приблизно в 1915 рік. Щоб подивитися на ту еру чистого творчості і зародження сучасної парфумерії. Я б хотіла зустрітися з Франсуа Коті через його генія і з Жаком Герленом, щоб подивитися чи правильно я його собі уявляю після всього того, що я дізналася про нього в Guerlain!
М.: Яке б питання Ви їм задали?
М.Л.: Я мрію, щоб мені вдалося поспостерігати за тим, як вони працюють, побачити їх методи, їх пристрасті, зрозуміти їх специфічні підходи та їх бачення парфумів.
М.: Якщо б Вам вдалося об'єднатися з ними для створення аромату, то для кого б Ви його створили?
М.Л.: Для Каміль Клаудель (французький скульптор і графічна художниця) за її сприйнятливість, креативність і дивну сучасність для свого часу.
М.: Якщо б Ви могли винести що-небудь з собою в даний, то що б це було?
М.Л.: Атмосферу зароджується парфумерного ринку, яким він був у той час. Тоді не було стільки парфумерного "шуму"! Парфум був справжнім елементом розкоші, він не був таким повсюдним продуктом, яким став сьогодні.
Тьєррі Воссер (Thierry Wasser) - парфумер Parfums Guerlain, автор таких пахощів, як Guerlain Homme, Diesel Fuel for Life Pour Femme, Hypnose Lancome, Emporio Armani Diamonds, Fendi Palazzo, Iris Ganache Guerlain, Quand Vient la Pluie, Dior Addict і Dior Addict Eau Fraiche, Truth Calvin Klein та інших.
Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі і відправитися в якийсь певний вік, десятиліття, щоб зустрітися з парфумером, який Вас надихає, то куди б Ви вирушили?
Тьєррі Воссер: Це було б між двома війнами - Першою і Другою світовою в XX столітті. Якраз після індустріальної революції світ зрозумів, наскільки багато існує незвіданих областей. Та ж ситуація спостерігалася і в мистецтві, особливо в Парижі, де Російські сезони показали нові винаходи в мистецтві. З'явилося багато імпровізацій, наприклад, в силуетах меблів, і це було так захоплююче!
З ким би мені хотілося зустрітися? Звичайно, з Жаком Герленом! Завдяки дивній посади парфумера Guerlain, яку я зараз обіймаю, у мене дуже привілейовані відносини з Жан-Полем Герленом, правнуком Жака! Для мене це дуже почесно, тому що зараз я маю доступ до інформації з перших рук.
М.: Яке б питання Ви йому задали?
Т.В.: Я б просто спостерігав за ним, тому що створення парфуму - це дуже одноосібний розумовий процес, це складно пояснити. Те, що ми робимо, сильно грунтується на експериментах і дослідах. Нам доводиться пробувати, і пробувати, і пробувати знову ... Це виглядає не дуже-то логічно ... Я б не хотів його відволікати, а просто б спостерігав і вчився.
М.: Якщо б Вам вдалося об'єднатися з ними для створення аромату, то для кого б Ви його створили?
Т.В.: Йому було цікаво безліч речей, і він знав багатьох людей. Він брав участь у наукових відкриттях, дружив з художниками, колекціонерами та дизайнерами меблів - був дуже багатостороннім людиною! Я б хотів попрацювати з ним над ароматом для відомої Жозефіни Бейкер. Вона була самою досконалістю!
М.: Якщо б Ви могли винести що-небудь з собою в даний, то що б це було?
Т . В.: Люди в ту епоху знали все про своєму часу: з широко відкритими очима, носами і вухами вони вбирали все, що відбувалося навколо. Стравінський з Російськими балетами представив "Весну священну" - це був скандал, але це була і революція в музиці і балеті! Тоді ж набирало обертів і рух ар-деко! Так багато всього ... Я думаю, що аромати того часу, наприклад, Mitsouko, теж були революційними і заснованими на волі самовираження.
Я б хотів повернути еру "без обмежень". Війна була важким випробуванням, тому звичайний час стало "легким". Ця легкість сьогодні вже зникла, тому що нам доводиться думати про планету і численних глобальних проблемах. Парфумерія того часу постійно змінювалася, тому що кожен день з'являлися нові аромати! Guerlain створював аромати для спеціальних подій - і для мене це, як мед на душу! Люди хотіли веселощів і користувалися для цього ароматами ... Але потім знову прийшла війна, а після неї - нічого ...
Гаррі Фремонт (Harry Fremont) - головний парфумер Firmenich, автор таких пахощів, як cK One від Calvin Klein (разом з Альберто Морілласом), David Yurman, Romance від Ralph Lauren, Harajuku Lovers Baby, Homme Exceptionnel від Montblanc, Calvin Klein Man (разом з Жаком Кавальє), Coach, L by LAMB Gwen Stefani, Noir de Noir і Tuscan Leather із серії Private Blend Tom Ford, Tuberose Gardenia від Estee Lauder, Juicy Couture, Vera Wang Princess та інших.
Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі і відправитися в якийсь певний вік, десятиліття, щоб зустрітися з парфумером, який Вас надихає, то куди б Ви вирушили?
Гаррі Фремонт: Якщо б я міг подорожувати в часі, то пішов би в початок XX століття, коли сучасна парфумерія тільки зароджувалася, розвиваючись і рухаючись вперед з кожним новим днем. Як художник, який виявляє нові кольори для своєї палітри, парфумери відкривали для себе нові молекули, винайдені хіміками, і використовували ці нові інгредієнти в поєднанні з традиційними натуральними екстрактами, маслом та абсолюту, щоб створити повністю нові парфумерні форми.



Один парфумер повністю виділяється з усіх інших - це Франсуа Коті, людина, який перевернув парфумерну індустрію. Хоча він зовсім небагато навчався в Грассі, йому вдалося випустити дивно оригінальні аромати, створити нові категорії і сімейства парфумів. Едмонд Рудницька, який сьогодні, як мені здається, надихає кожного парфумера, говорив про Франсуа Коті, що "він був генієм і вмів бачити майбутнє".
Отримати можливість попрацювати разом з ним було б незабутнім враженням. Він дотримувався глобального підходу в парфумерії: приділяв увагу і композиції, і флакону, та упаковці, та рекламі, і дистрибуції. Він був не лише видатним парфумером, але й унікальним бізнесменом, який за короткий час з нічого побудував цілу імперію. На жаль, він страждав манією величі, що, в поєднанні з іншими чинниками, врешті-решт зіграло з ним поганий жарт.
М.: Яке б питання Ви йому задали?

Г. Ф.: Мені було б цікаво дізнатися, чи ставив він себе в якісь фінансові рамки, коли створював новий аромат. Мені здається, що він цього не робив, тому що він звертався до кращих виробникам флаконів, таким як Lalique, а його формули містили багато дорогих інгредієнтів. Прикладами цього є формули Chypre або L'Aimant. Коли Франсуа завершував складання формули, то аромат був повністю готовий. Не вимагалося додавати в нього ні води, ні спирту, бо він використав настої і тинктури натуральних продуктів, які і розбавляли інші компоненти. У той час аромати були справжніми предметами розкоші.
М.: Якщо б Вам вдалося об'єднатися з ним для створення аромату, то для кого б Ви його створили?
Г. Ф.: Я б хотів попрацювати разом з Франсуа Коті над винаходом нової парфумерної форми, як, наприклад, L'Origan, який відкривається квітково-орієнтальними нотами на основі квітів апельсина (L'Heure Bleue з'явиться пізніше). Крім того, я б хотів попрацювати з ним над шипровими ароматами. Винайти нове сімейство парфумів, випустити його на ринок і зробити з цього величезний успіх - ось саме дивовижне досягнення і мрія будь-якого парфумера, особливо зараз, коли "життя" створюваних нами парфумів складає всього кілька місяців. Я думаю, що любов парфумерів до шипровим ароматам, постійні розмови про них були б найбільшим враженням для Франсуа Коті, доживи він до наших днів.
М.: Якщо б Ви могли винести що-небудь з собою в даний, то що б це було?
Г. Ф.: Я б вибрав привезти з собою в минуле дві специфічні речі. Найважливіше, я б привіз молекулу L'Hedione High Cis, розроблену фахівцями Firmenich. У 1900-х такий продукт дозволив би парфюмеру додавати легкості і ефемерності в аромати, як ніби додаючи кисень у формулу. Другою річчю була б технологія head space, яка дозволяє ароматам оживати, використовуючи природу як джерело натхнення.
Незважаючи на все, що говорять про сьогоднішній стан індустрії, парфумери в 2008 році мають самої високоякісної палітрою за всю історію: кращі екстракти натуральних матеріалів з такою якістю, яка 15 років тому навіть і не снилося, величезна колекція молекул з дивовижними властивостями, характером і стійкістю і неймовірні технології аналізу, що дозволяють нам розшифрувати будь-який запах на планеті. Я думаю, що якщо б ми могли використовувати цю палітру на всі 100%, то багатьох проблем, які стоять перед парфумерної індустрією сьогодні, можна було б уникнути.
На жаль, в даний час бюджет, який виділяється нам на створення аромату, дуже малий у порівнянні з іншими складовими (парфумер може використовувати всього лише від 1/50 до 1/30 коштів, що виділяються на виробництво аромату). У результаті виходить, що кожен новий парфум - це всього лише бліде подобу того, що могло б вийти, якби парфюмеру виділили більше грошей, щоб він міг використовувати більше багату палітру для створення формули, яка була б більш пропорційна і збалансована. Сьогодні ми намагаємося мінімальними засобами досягти прийнятного результату - я впевнений, що Франсуа Коті зненавидів би таку ситуацію!
Серж Лютенс (Serge Lutens) - режисер парфумерії, директор Les Salons du Palais Royal Shiseido .
Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі і відправитися в якийсь певний вік, десятиліття, щоб зустрітися з парфумером, який Вас надихає, то куди б Ви вирушили?
Серж Лютенс: Оскільки це всього лише гра, то я скажу, що не хочу подорожувати ні в минуле, ні в майбутнє. Самим цікавим періодом для мене був би не певний етап розвитку парфумерії, а описаний в літературі. Я кажу про книгу Патріка Зюскінда "Парфумер. Історія вбивці" - і я б вибрав Париж XVIII століття! Герой цієї книги - парфумер, якого ніколи не існувало: Гренуй, який народився в купі гнилої риби. У нього немає душі, немає запаху, але в той же час він володіє самим могутнім носом у світі. Він може понюхати гроші за двома стінами між купи інших речей ... приголомшливо!
М.: Яке б питання Ви йому задали?
С.Л.: Я думаю, Гренуй зміг би відповісти на будь-які питання, як, втім, і я ...
М.: Якщо б Вам вдалося об'єднатися з ними для створення аромату, то для кого б Ви його створили?
С.Л.: Так, мені, звичайно ж, хотілося б створити аромат разом з Гренуя! Він був готовий на все і усвідомлював влада ароматів.
М.: Якщо б Ви могли винести що-небудь з собою в даний, то що б це було?

С.Л.: Я сподіваюся, що мені вдалося б принести з собою пляшку і посадити в неї Гренуя!
Автор: Marian Bendeth
Джерело : Basenotes.net
Переклад: Людмила Лаврушина