Парфумерні подорожі у часі: Сесіль Краковер, Карін Шевальє, Лін Харріс, Сільвія Жорді - Сесіль Краковер Cecile Krakower Карін Шевальє Karine Chevallier Лін Харріс Lyn Harris Сільвія Жорді Sylvie Jourdet парфумери парфумер парфумерія.

У дванадцятої частини серії про те, що б сказали сучасні парфумери, якщо б могли подорожувати в часі і зустрітися з парфюмерами минулого, Маріан Бендет розмовляє з Сесіль Краковер, Карін Шевальє, Лін Харріс і Сільвією Жорді.
Сесіль Краковер (Cecile Krakower) - парфумер Mane, автор таких пахощів, як Hard Candy, Gap Washed Cotton і Velvet Bloom, Gendarme Envious, Abercrombie & Fitch 8, Yu by Perfect Sense , Mac MV3, Laura Mercier L'Heure Magique та інших.
Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі і відправитися в якийсь певний вік і десятиліття, щоб зустрітися з парфумером , який Вас надихає, то куди б Ви вирушили?
Сесіль Краковер: Повірите ви цьому чи ні, але мені більш цікаво представляти себе в майбутньому і працювати сьогодні над створенням кращого завтра, коли проектування ароматів буде приділятися стільки уваги, скільки це заслуговує. Зрештою, це те, про що я мрію і що допомагає мені справлятися з тим станом речей, який існує зараз.
Моїми кумирами є люди, які намагаються залишитися вірними своєму баченню, незважаючи на індустрію і її тиск, люди, які борються проти бездушних продуктів, люди, які впевнені, що існує зв'язок між композицією, назвою, упакуванням і позиціонуванням - всі ті, хто любить парфуми досить сильно, щоб намагатися все робити правильно. Як Ви можете очікувати емоційного відгуку на продукт, який самі не любите?
М.: Яке б питання Ви їм задали?
С.К. : Який наступний крок ми можемо разом зробити, щоб закінчити еру ароматів як одноразових продуктів?
М.: Якщо б Вам вдалося об'єднатися з ними для створення аромату, то для кого б Ви його створили?
С.К.: Не важливо, чиє ім'я буде коштувати на флаконі, якщо композиція буде створена у повному взаєморозумінні. Звичайно, кожен парфумер має своє власне ароматне бачення, тисячі ідей, але по-справжньому хвилюючою завданням буде зібрати воєдино запахи, які відповідали б чиїмось бажанням і побачити між ними зв'язок. Будь-яка людина, яка любить аромати, може бути для мене натхненням: достатньо лише побачити його блискучі очі - це безцінне!
М.: Якщо б Ви могли винести що-небудь з собою в сьогодення, то що б це було?
С.К.: Я б хотіла, щоб винайшли еліксир сміливості, яка дозволила Коко Шанель створити жіночі штани, Франсуа Коті - випустити Chypre, Фріду Кало - стати тим, ким вона була. І щоб ми могли час від часу "прикладатися" до цього еліксиру. Я сподіваюся, що Віра Струбі не випила його весь, коли випускала Angel!
Карін Шевальє (Karine Chevallier) - парфумер Olfactive Design, автор таких пахощів, як Ambre a Sade, Atelier d 'Artiste, Bal Musque, Bouche Baie, Figues et Garcons, Foret de Becharre, Rosier Ardent, Vanithe від Nez a Nez, свічок Oranger en fleurs від L'Artisan Parfumeur та інших.
Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі і відправитися в якийсь певний вік і десятиліття, щоб зустрітися з парфумером, який Вас надихає, то куди б Ви вирушили?
Карін Шевальє: Я б хотіла відправитися в кінець XIX століття. Коли Стендаль, Шатобріан, Віктор Гюго та інші "романтики" дозволили собі використати "Я" в літературі і відкрили цим нову свободу у всіх мистецтвах.
Це дозволило наприкінці століття Емілю Золя винайти натуралізм у літературі, а художникові Мане і решті - прийти до імпресіонізму. Якимось чином ця свобода позначилася і на парфумерії, звичайно, багато в чому завдяки новим хімічним речовинам, які дозволили домагатися більшого реалізму. Внаслідок цього Жак Герлен зміг сформулювати свої відчуття від вечірніх вогнів в ароматі L'heure Bleue, а Коті зобразив "свою" троянду в знаменитому Rose Jacqueminot.
М.: Яке б питання Ви їм задали?
К.Ш.: У романі "Труд" Еміль Золя описує спільні обіди художників і письменників: я б хотіла бути серед цих людей (Сезанн, Піссаро, Моне .. .) і запросити туди Жака Герлена і Франсуа Коті, щоб обговорити, як втілювати природу в наших творіннях і як побудувати зв'язок між літературою, живописом і парфумерією.
М.: Якщо б Вам вдалося об'єднатися з ними для створення аромату, то для кого б Ви його створили?
К.Ш.: Я дуже люблю Поля Сезанна, і мені б хотілося створити разом з ним, наприклад , "Nature morte" в парфумерії.


Сезанна дуже надихали роботи за кольором Еджена Шевроле, грунтуючись на які, він сказав: "Необхідно додати трохи помаранчевого в синій, якщо Ви хочете, щоб Ваш синій виглядав як синій". Глибока думка про контрасті, яка завжди надихає мене в роботі над парфумами.
М.: Якщо б Ви могли винести що-небудь з собою в даний, то що б це було?
К.Ш.: Безумовно свободу, це відчуття, що "все ще має бути зроблено" і могло бути зроблено в той час, і величезне поле для експериментів, яке здається нескінченним. На жаль, сьогодні молоді парфумери швидше відчувають, що "все вже зроблено", що дуже погано для мистецтва і натхнення.
Лін Харріс (Lyn Harris) - парфумер Miller Harris, автор таких ароматів, як Coeur de Fleur, Feuilles de Tabac, Tangerine Vert, Citron Citron, Fleur du Matin, L'Air de Rien, Terre de Bois та інших.
Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі і відправитися в якийсь певний вік і десятиліття, щоб зустрітися з парфумером, який Вас надихає, то куди б Ви вирушили?
Лін Харріс: Я б вирушила в 1940-і і зустрілася з Жаном Карлес.
М.: Яке б питання Ви йому задали?
Л.Х.: Я дивуюся, як, незважаючи на обмежену кількість доступних в ті дні інгредієнтів, він зміг створити такі дивовижні шедеври, які стали справжньою класикою, непідвладною часу. Сьогодні вони так само прекрасні, як і в той день, коли були випущені вперше.
М.: Якщо б Вам вдалося об'єднатися з ними для створення аромату, то для кого б Ви його створили?
Л.Х.: Я б не хотіла створювати аромат разом з ним, це було б неправильно. Я б просто хотіла провести з ним трохи часу, повчитися в нього, дізнатися його погляди і теорії. Мені цікаво, що він вважав своїм ключем до успіху. Я думаю, своїм успіхом він зобов'язаний наполегливій вивчення і розуміння матеріалів і простоті конструкцій, а також наявності часу і відсутності поспіху.
Сільвія Жорді (Sylvie Jourdet) - головний парфумер і професор ISIPCA, власниця Creassence, автор таких пахощів, як Dinner by Bobo, Histoire des Parfums.
Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі і відправитися в якийсь певний вік і десятиліття, щоб зустрітися з парфумером, який Вас надихає, то куди б Ви вирушили?
Сільвія Жорді: Якби мені довелося вибирати, в яке минуле мені йти, я б вважала за краще великий період кінця XIX - початку XX століття (1890-1910 роки). Це був час, коли все тільки створювалося. Це був період індустріальної революції і початок ери сучасної парфумерії. У той час креативне рух в парфумерії було спровоковано саме індустріальною революцією, і подальший розвиток йшло паралельно.
Я б хотіла відправитися в минуле, щоб зустрітися з Франсуа Коті, який, на мій погляд, був найвидатнішим, талановитим і креативним парфумером. Він був свого роду мрійником.
М.: Яке б питання Ви йому задали?
С.Ж.: Я б запитала , від чого він був такий упевнений в собі, своїх творіннях і талант. Ми, парфумери, створюючи аромат, часто замислюємося, чи в правильному напрямку ми працюємо. Містер Франсуа Коті, здається, був повністю впевнений в тому, що він створює правильні речі. Як йому вдавалося уникати сумнівів?
М.: Якщо б Вам вдалося об'єднатися з ним для створення аромату, то для кого б Ви його створили?
С.Ж.: Якщо б ми могли об'єднатися в той час, то мені було б цікаво створити разом з ним унікальний парфум для "молодої леді" - Ейфелевої вежі, якою вона була в кінці 1890-х - початку 1900 - х. Ми б створили аромат, який символізував би Париж, а Ейфелева вежа стала б нашою моделлю. Специфічний парфум був би присвячений молодий, стрункою та елегантною "леді".
М.: Якщо б Ви могли винести що-небудь з собою в даний, то що б це було?
С.Ж.: З цього періоду минулого мені б хотілося забрати оригінальну версію Rose Jacqueminot Франсуа Коті, датовану 1905 роком. Цей аромат - справжній шедевр, свідок того багатого періоду в історії парфумерії.
Автор: Marian Bendeth
Джерело: Basenotes.net
Переклад: Людмила Лаврушина