Парфумерні подорожі у часі: Наталі Фейстхауер, Крістоф Орнана, Джейн Хендлер, Ізабель Мішо - інтерв'ю парфумери Наталі фейстхауер nathalie feisthauer Крістоф Орнана christoph hornetz Джейн хендлер jane hendler Ізабель Мішо isabelle michaud.

У десятої частини серії про те, що б сказали сучасні парфумери, якщо б могли подорожувати в часі і зустрітися з парфюмерами минулого, Маріан Бендет розмовляє з Наталі Фейстхауер, Крістофом Орнана, Джейн Хендлер і Ізабель Мішо.
Наталі Фейстхауер (Nathalie Feisthauer) - головний парфумер Symrise, автор таких пахощів, як Innocent Rock від Thierry Mugler, Putain des Palaces і Delicious Closet Queen від Etat Libre d'Orange, Di Romeo Gigli, Eau des Merveilles, Kouros Tatoo Energizing, Guerrilla 2 від Commes des Garcons та інших.
Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі і відправитися в якийсь певний вік і десятиліття, щоб зустрітися з парфумером, який Вас надихає, то куди б Ви вирушили?
Наталі Фейстхауер: Це був би кінець 80-х і 90-і в Сполучених Штатах.
М.: З яким парфумером Ви б хотіли зустрітися?
Н.Ф.: З Софією Гройсман (Sophia Grojsman) з IFF і Енн Готліб (Anne Gottleib).
До цього часу європейці, або навіть французи, займали лідируюче місце в сфері парфумерії, і всі самі відомі та успішні бренди були теж європейськими. Єдиним великим винятком була марка Estee Lauder, яка співпрацювала з IFF.
У той період джерело креативу почав міняти своє географічне положення і зміщуватися зі Старого світу в Новий. Для мене тоді існувало два кумира - Софія Гройсман і Енн Готліб. Обидві вони жили і працювали в Нью-Йорку. Вони об'єднали свої таланти, техніку і смаки, щоб відкрити нові дороги в парфумерії. Їх роботи створили нову естетику, нові формули, нові способи змішувати і "зчитувати" аромати. У той час французи пропонували довгі свіжі початкові ноти, і потрібен був час, щоб зрозуміти, що насправді з себе представляє даний парфум. Американці ж розуміли, що у них є всього лише 30 секунд, щоб завоювати серце покупця, тому вони вважали за краще з перших нот розкривати стиль і характер аромату.
У той час мене, молодого парфумера (мені було 25 у 1990 році !), послали туди на чотири роки отримувати досвід і знання. Я думала, що приїхала з кращою (в парфумерному сенсі) країни, тому була, напевно, стереотипним французом: зарозумілим і нестерпним. Але я дуже багато чому там навчилася. Мені пощастило, і я опинилася саме там, в тому місці і часу, коли зароджувалося щось дійсно велике і значуще. Вперше креативність і новизна прийшли з Америки.
Я зустрічалася з Софією тільки одного разу, під час ланчу в її честь, організованого CEW. Вона виявилася яскравою і унікальною жінкою. Вона - майстер змішування інгредієнтів, тому всі її творіння, хоча і виконані в єдиному стилі, не схожі один на одного: White Linen, Paris, Eternity, Tresor, Realities, Exclamation ... Дивно, що вона брала зовсім невелика кількість інгредієнтів, часто навіть одних і тих же, і отримувала при цьому унікальні композиції ...
М.: Яке б питання Ви їй поставили?
Н.Ф.: Моїм питанням до неї є, чи була у неї теорія про те, чому вона використовує саме ці матеріали, а не інші. Я маю на увазі технічну сторону. Або вона знала, що зможе змішати їх таким чином, щоб одержати щось оригінальне?
Мені здається, що вона відкрила новий шлях до формування парфумерних формул. Вона була прикладом для наслідування для багатьох парфумерів. Її вплив поширився і за океан, а створені нею Tresor і Paris стали бестселерами. Стиль Софії Гройсман і Енн Готліб першими перетнув океан і дістався до Франції.
Так, для мене Софія є легендою парфумерії. Звичайно, у мене до неї мільйон питань. Якщо вона коли-небудь приїде до Парижа, то я з задоволенням вип'ю з нею чашечку російського чаю!
М.: Якщо б Вам вдалося об'єднатися з нею для створення аромату, то для кого б Ви його створили?
Н.Ф.: Я думаю, обидві ці жінки були представницями нового світу, світу без обмежень. Вони досліджували нові шляхи ... і я б хотіла вказати їм ще один шлях, створивши чуттєвий, навіть "брудний" аромат. Це було б нове слово в чуттєвих орієнтальних і по-справжньому сексуальних парфумах! Мені здається, що ці жінки принесли в парфумерію те, що було для нас, французів, в новинку: виявляється, парфум не обов'язково повинен бути сексуальним, він може бути чистим і прозорим. Це було справжнім відкриттям для того часу, яке перетворило парфумерію в повсякденний аксесуар, який можна було носити вдень і ввечері, на роботу і для занять спортом. Порівняйте це з більшістю французьких парфумів, багатих, стійких і традиційних.
Отже, я б із задоволенням погодилася на цю пригоду!
М.: Якщо б Ви могли понести що-небудь з собою в даний, то що б це було?
Н.Ф.: Я могла б забрати звідти безліч матеріалів. У той час не існувало таких строгих правил і законів по використанню інгредієнтів, і парфумери могли творити більш вільно. Сьогодні деякі акорди просто не можна більше використовувати, і в деяких випадках я повністю з цим згодна. Ми повинні бути обережніше і дбати про нашу планеті! Але іноді це просто обурливо, наприклад, ми не можемо використовувати навіть невелика кількість масла троянди (через вміст у ньому метілевгенола) або апельсинового масла. Саме тому іноді хочеться повернутися в той час, коли таких обмежень не було!
Крістоф Орнана (Christoph Hornetz) - парфумер IFF і Les Christophs ', автор парфумерної колекції Thierry Mugler Coffret for Perfume , the Story of a Murderer.



Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі і відправитися в якийсь певний вік і десятиліття, щоб зустрітися з парфумером, який Вас надихає, то куди б Ви вирушили?
Крістоф Орнана: Назад в майбутнє IV!
М.: З яким парфумером Ви б хотіли зустрітися?
К.О.: 1980-ті роки були багаті не тільки на величезну кількість фільмів, в цей час народилося декілька видатних парфумів. Одним з них є Davidoff Cool Water for men, створений одним з найталановитіших парфумерів планети - П'єром Бордо (Pierre Bourdon).
Отже, замість того щоб відправитися в минуле, я б запросив містера Бордо здійснити подорож у майбутнє. Це було б величезною честю дослідити незаймані сфери парфумерії разом з моїм натхненником, парфумером, який поєднує в собі такі якості, як неймовірне почуття гумору, широкі пізнання в літературі та поезії, почуття прекрасного і в якійсь мірі характер революціонера.
Створити разом аромат було б дуже цікаво. Але я б хотів зробити його не для якого-небудь модного бренду або знаменитості, а для нового виду мистецтва або перформансу, де б аромат був так само важливий, як аудіо та візуальна інформація.
Що б ми принесли з собою з майбутнього? Я думаю, це був би який-небудь просунутий ароматизатор повітря для салону нашої машини часу - прекрасна альтернатива ялинка Wunderbaum!
Джейн Хендлер (Jane Hendler) - парфумер з Ajne Perfumes, автор таких ароматів, як Citron Regnerez, Desir, Lakshme, Fleur Blanche, Joy of Motherhood, Maternity Rose та інших.
Джейн Хендлер: Моя любов до натуральних рослинних інгредієнтів привела б мене в епоху до середини XIX століття, коли використання цих матеріалів було щоденною практикою.
Я довго думала над питанням, з ким би я хотіла зустрітися, і вибрала французького парфумера, який вражає мене своїми фундаментальними знаннями. Це Септімус п'єсою (Septimus Piesse), автор парфумерної монографії "Мистецтво парфумерії" ("The Art of Perfumery"). Ця праця є основою сучасної парфумерії, він покриває багато тем: історію парфумерії, формули та описи ароматів і ароматичних речовин. Він також є творцем "одофона" - системи запису ароматів, подібну системі запису музики. Ця система розбивала аромат на три складові: початкові ноти, "серце" і "база" - парфумери до цих пір цим користуються.
Мені б хотілося поспостерігати за його роботою, за його дослідженнями рослин і ароматів, дізнатися про його методі створення сумішей, особливо коли він хотів зімітувати аромат, який не міг бути дистильований.
З собою я б хотіла привезти його записи, формули і власне аромати. Мені б дуже хотілося понюхати чисті рослинні матеріали і ефірні масла того часу.
Ізабель Мішо (Isabelle Michaud) - парфумер MonSillage - Bespoke Perfumer, випускниця ISIPCA.
Ізабель Мішо: Під час свого останнього візиту до Парижа я купила книгу Алана Корбина (Alain Corbin) під назвою "Le miasme et la jonquille", яка описує еволюцію сприйняття запахів з кінця XVIII до середини XIX століття. Я була вражена науковими експериментами, які проводилися в той час, щоб спробувати зрозуміти запах і розробити теорію ароматів. Як говорилося в книзі, ароматні тренди того періоду були тісно пов'язані зі змінами в стилі життя.
Час йшов і змінювалися акорди і характер композицій. Анімалістичні, амброві і мускусні аромати, які спочатку цінувалися за свою здатність залучати і спокушати, поступово були відкинуті на користь більш повітряних рослинних і квіткових ароматів, які асоціювалися з хорошою гігієною, а також з більш інтелектуальним і тонким підходом до спокушення.
Потім трапилася Французька революція з усіма цими битвами, морем крові, перемогами і емансипацією. Вона відзначена поверненням багатих анімалістичні нот і появою складних парфумів, які вже схожі на сучасну парфумерію. До цих пір залишається це протистояння важких анімалістичні і легких квіткових парфумів (звичайно, з безліччю відтінків у кожному "таборі").
Я хотіла б взяти участь в експериментах француза Жан-Ноеля Холла (Jean-Noel Halle), доктора медицини і батька сучасної гігієни. Він працював над дослідженням походження запахів, щоб краще їх вивчити.
Трохи пізніше я б хотіла зустрітися з П'єром Франсуа Паскалем Герленом (Pierre Francois Pascal Guerlain) і поспостерігати за стрімким розвитком його парфумерного бізнесу.
М.: Яке б питання Ви йому задали?
І.М.: Яке Ваше сприйняття аромату? Як воно розвивалося протягом життя? Які Ваші погляди на жінок і як вони повинні пахнути?
М.: Якщо б Вам вдалося об'єднатися з ним для створення аромату, то для кого б Ви його створили?
І.М.: Для нареченої і для повії. Було б цікаво поділитися з ним поглядами на чуттєвість, спокуса, невинність і молодість.
М.: Якщо б Ви могли винести що-небудь з собою в даний, то що б це було ?
І.М.: Пару ароматизованих шкіряних рукавичок, які носили аристократи в той час.
Автор: Marian Bendeth
Джерело: Basenotes.net
Переклад: Людмила Лаврушина