Парфумерні подорожі у часі: Родріго Флорес-Ру, Ральф Швегер, Нейл Морріс - Родріго Флорес ру rodrigo flores roux Ральф Швегер ralf schwieger нейл Морріс neil morris парфумери парфумерія інтерв'ю.

У дев'ятій частини серії про те, що б сказали сучасні парфумери, якщо б могли подорожувати в часі і зустрітися з парфюмерами минулого, Маріан Бендет розмовляє з Родріго Флорес-Ру, Ральфом Швегер і Нейлом Морісом.
Родріго Флорес-Ру (Rodrigo Flores-Roux) - головний парфумер Givaudan, автор так ароматів, як Donna Karan Essence Wenge Wood, John Varvatos, Cordoroy, Zirh, With Love Hillary Duff, Black Cashmere Donna Karan та інших.
Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі і відправитися в якийсь певний вік і десятиліття, щоб зустрітися з парфумером, який Вас надихає, то куди б Ви вирушили?
Родріго Флорес-Ру: Хоча можна було б відповісти, що хочеться відправитися далеко-далеко, у Древній Єгипет, мавританської Іспанії, Флоренцію епохи Відродження і т.д ., я б вважав за краще не таке далеке подорож, всього лише на 70-80 років тому: у 20-30 роки минулого століття ...
У мене завжди була пристрасть до класичних французьким парфуму. Я виявив, що починаючи з 20-х років креативність у парфумерії розцвіла з повною силою. "Ревучі двадцятих" були горнилом ідей. Мода знайшла статус важливої ??галузі, те ж саме відбулося і з елітною парфумерією.
У той час вже почали визначатися тренди в парфумерії, аромати стали концептуальними (з'явилися "розбійник", "пригода", "летять час", " сердечне захоплення "," заколот "замість" троянда "," фіалка "," бергамот "," мімоза "), і над парфумами працювали не тільки талановиті парфумери, а й з відомі графічні дизайнери, художники, ілюстратори, фотографи, скульптори .. . На думку спадають імена Альфонса Мухи, Соні Делоне, Пікассо, Далі, Леонор Фіні, Крістіана Берар, Рауля Дюфі, Фернана Леже, Марі Лоранс, Бакста, Грюо і т.д.
М.: З яким парфумером Ви б хотіли зустрітися?
Р.Ф.Р.: Відповідаючи на це питання, я повинен назвати ім'я людини, який був не тільки неймовірно відомим парфумером, але також володів дивовижним уявою і вмів надихнути свого колегу і дизайнера (і свою кохану?) на винахід самих значущих і вишуканих парфумів, які також примітні з точки зору візуальної естетики ... І навіть більше, ці парфуми стали революційними саме через їх концептуальності. Я кажу про засновника будинку Caron Ернесті Далтроффе (Ernest Daltroff) і мадам Феліції Берго (Felicie Bergaud), його дизайнера і "спорідненої душі "...
Будинок Caron відкрився на початку XX століття, і дуже скоро ця креативна пара зрозуміла, що парфум - це скоріше ідея або відчуття, ніж конкретний образ або портрет. Всього лише у проміжок часу довжиною в 25 років, перед Другою Світовою війною, їх ідеї еволюціонували від Violette Precieuse і чорного нарциса в Narcisse Noir до торжества троянд (La fete des roses), потім продовжилися парфумами вічності (Infini), ароматами Різдва (Nuit de Noel - фантастичний шипр, який служив еталоном для величезної кількості шипрових парфумів, до того ж він був поміщений в один з найкрасивіших флаконів), розкішшю тютюну і шкіри в Tabac Blond, хвилюванням від польоту на літаку (En Avion), декадансом сп'яніння (With Pleasure, який йшов у чудовому флаконі Baccarat у вигляді винної бочки), парфумерним зображенням барочного Риму чи Венеції (Farnesiana, Or et Noir і Acaciosa) ... і знайшли подальший натхнення в Італії, звертаючись до середньовічної літератури і середземноморським традиціям (Bellodgia, Alpona і Adastra )...
М.: Чого особливого Ви б хотіли у них дізнатися?
Р.Ф.Р.: Я б хотів поспостерігати за їх творчим процесом, як вони розробляли оригінальну ідею, концепцію, пробували різні парфумерні інгредієнти для нового аромату і як шукали відповідний дизайн флакона. У прекрасній книзі про Caron, яку я купив у 2003 році, було опубліковано багато ескізів Феліції, серед яких були різні версії флаконів для одного і того ж аромату. Наприклад, там є відмінна серія малюнків флаконів Fleurs de Rocaille, а в кінці кінців ми бачимо той, який був схвалений: напівкругла "чорнильниця" з паперовим мереживним "комірцем" та збільшувальним склом на кришечці ... Є там також і відкинуті ідеї, наприклад, ультрасучасний флакон з назвою Reflections ...
Крім того, я давно помітив, що аромати Caron мають специфічну палітру. Як Guerlain пишається своїм досконалим лейтмотивом (комбінацією ванілі, бобів тонка, ірису та ін), який використовується у всіх творіннях марки, так і Далтрофф завжди використовував дуже специфічну комбінацію нот, в яку завжди входила троянда (я підозрюю, що троянда була улюбленою квіткою мадам Берго): ароматів на основі троянди у Caron було безліч, включаючи ще один різдвяний аромат Rose de Noel, який згодом став називатися Voeu de Noel.



Далтроффу також подобалися пудрові квіткові відтінки, такі як мімоза і фіалка, і він завжди "приправляють" свої композиції насиченими прянощами, в основному гвоздикою і ізоевгінолом, але також і чорним перцем і відтінками шкіри (не тільки так званої "російської шкіри" на основі березового дьогтю, а й великими дозами квіноліна). Тільки Caron міг випустити фантастичний аромат під назвою Poivre, в якому гвоздична квіткова аура розкривається в пряний, муслінову акорд чорного перцю, лаврового листа із Сен-Томаса і пряної гвоздики ... Цей аромат Далтрофф потім переробив у чоловічий парфум, теж дуже пряний, але тепер основою стала нота багатою шкіри в поєднанні з грандіозним білим тютюном. Він отримав назву Coup de Fouet.
Дует Далтроффа і Берго постійно захоплює і надихає мене. Як би мені хотілося бути, як то мовиться, "мухою на їх стіні"!
Крім дуету Caron, у мене є ще одна відповідь: Ельза Скіапареллі ... Але це вже зовсім інша історія ...
Ральф Швегер (Ralf Schwieger) - парфумер Mane, автор таких пахощів, як Baby Doll YSL, Lipstick Rose, Marc Jacobs Men, Empress Lily Stacked Style, Eau de Merveilles Hermes та інших.
Ральф Швегер: Коли я думаю про подорож до парфюмерне минуле, то можу собі уявити тільки XX століття, тому що "сучасна" парфумерія не існувала до цього часу. Це було б цікаво, перенестися на два або три століття тому, але тоді я б не міг говорити про конкретні парфумера, "які мене надихають "...
Я б хотів відправитися у XX століття, під час відразу після Другої Світової війни.
Маріан: З ким би Ви хотіли зустрітися?
Р.Ш.: З Жермен Сельє через її майже брутального стилю композиції або з Едмондом Рудницька через його інтелектуального підходу.
М.: Яке питання Ви б їм задали?
Р. Ш.: Нічого специфічного. Мені було б цікаво обговорити і спробувати з ними деякі мої композиції ...
М.: Якщо б Вам вдалося об'єднатися з ними для створення аромату, то для кого б Ви його створили?
Р.Ш.: Я не вірю, що місіс Сельє або містер Рудницька хотіли б "об'єднатися" з ким-то, тому що ця тенденція увійшла в моду набагато пізніше ... Я б хотів попрацювати для Скіапареллі після війни.
М.: Якщо б Ви могли винести що-небудь з собою в даний, то що б це було?
Р.Ш.: Деякі анімалістичні ноти, які сьогодні вже не використовуються ... Сіра амбра і, можливо, справжній мускус (той самий "смердючий", а не те, що ми сьогодні називаємо "чистим"). Хоча я б залишив цю думку, якщо б для цього треба було б убити тварину ... Це зайшло надто далеко ...
Нейл Морріс (Neil Morris) - парфумер Neil Morris Fragrances, автор таких пахощів, як Aegean, Afire, Zephyr, Coral та інших.
Нейл Морріс: Я б перенісся десь у 1920-1922 роки і зустрівся з Ернестом Бо. Спочатку я б подякував йому за величезний внесок у мистецтво парфумерії, за його класичне творіння Chanel No. 5. Я б запитав, коли йому спало на думку створити аромат, використовуючи альдегіди, основу багатьох його композицій. Багато хто з моїх улюблених парфумів - включаючи Chanel No. 5, No. 22, First Жан-Клода Еллени, Arpege by Lanvin - всі так чи інакше пов'язані з піонером парфумерії Ернестом Бо.
Маріан: Якщо б Вам вдалося об'єднатися з ним для створення аромату, то для кого б ви його створили?
Н.М.: Тільки для Грети Гарбо. "Королева Христина" (1933) - мій улюблений фільм з Гарбо, і створити аромат разом з Ернестом Бо для загадкової і серйозною Гарбо було б найбільшим насолодою і честю. (До речі, у Гарбо і мене одна дата народження - 18 вересня).
М.: Якщо б Ви могли винести що-небудь з собою в даний, то що б це було?
Н.М.: Флакончик духів Chanel No. Травень 1921!
Автор: Marian Bendeth
Джерело: Basenotes.net
Переклад: Людмила Лаврушина