Парфумерні подорожі у часі: Мішель Рудницька, Менді Афтель і Антоін Лі - мішель Рудницька Менді Афтель антоін чи michel roudnitska mandy aftel antoine lie.

У третій частині серії про те, що б сказали сучасні парфумери, якщо б могли подорожувати в часі і зустрітися з парфюмерами минулого, Маріан Бендет розмовляє з Мішелем Рудницька, Менді Афтель і Антоіном Лі.
Мішель Рудницька (Michel Roudnitska) - парфумер Art et Parfum, автор таких пахощів, як Noir Epices від Frederic Malle, Amoureuse від Delrae, Bois de Paradis від Delrae, Debut від Delrae, Eau Illuminee від Delrae, Ellie D, N de Maurice Namani, Shiloh від Hors la Monde та інших.
Мішель Рудницька: Я думаю, що останні 40 років ми переживаємо золоте століття парфумерії: найширша палітра інгредієнтів , який ніколи до цього не було, в поєднанні з визнанням парфумерії як мистецтва. Я відчуваю себе в привілейованому положенні, тому що, по-перше, живу в цей період, а по-друге, тому що мав можливість вчитися у свого батька Едмонда. Він передав мені пристрасть до якості і креативності не тільки в парфумерії, але і в інших мистецтвах.
У мене була можливість допомагати у створенні Eau Sauvage, а потім відчувати його майже на всіх своїх друзів у бізнес-школі. До того ж, мені пощастило з чудовою матір'ю, яка носила унікальний і вражаючий Parfum de Therese! Що може бути краще для парфумера, ніж це?
Насправді, моїм завданням було не знайти іншого вчителя в минулому або майбутньому, а знайти власну індивідуальність, незалежну від батьківського впливу. Тому після п'яти років роботи і навчання в нього я вирішив виїхати з дому. Десять років я подорожував по всьому світу і шукав нові джерела натхнення. Я був абсолютно покорений тропічними культурами, культурами Азії та Океанії. Природа стала моїм кращим вчителем: я відкривав для себе нові запахи і прислухався до старовинних традицій і ритуалів.
Треба визнати, мене не цікавило вивчення великих класичним ароматів, як це буває у більшості молодих парфумерів. Мене більше захоплював пошук нових підходів до композиції, що базуються на моєму досвіді в організації парфумерних шоу і балетів. У цій сфері не було майстрів, тому що, коли я починав у 1996-му, це була абсолютно нова тема.
Мені довелося все винаходити самому. За допомогою невеликого числа інгредієнтів, поєднуючи їх у різних варіаціях, необхідно було висловити дух цілої країни чи культури або яку-небудь емоцію. Так я навчився нового виду «парфумерного листа», подібного музичної партитурі, допомагаючи людям відчути політ фантазії або воскресити спогади.
Мене не хвилювали ні маркетингові міркування, ні фінансові обмеження, тому що кількість використаних парфумів було дуже мало. Ця незвичайна свобода дуже стимулювала на створення нових парфумерних акордів. Саме так в 2003 році було створено моє шоу «World Scents», яке показувалося в декількох містах по всьому світу.
Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі, то куди, в коли я помру і десятиліття, Ви б пішли?
М.Р.: Кращими партнерами в моїх вишукуваннях стали б шамани з їх переданими з покоління в покоління знання про рослини та їх психологічних ефектах.
М.: І з яким парфумером Ви б хотіли зустрітися?
М.Р.: У стародавні часи парфумерія використовувалася в священних цілях у різних народів: аборигенів Австралії, Полінезії, корінних американців, єгиптян, греків, буддистів ...
М.: Яке питання Ви б поставили цим парфумерам?
М.Р.: Я впевнений, що до цих пір ми можемо багато чому у них навчитися, особливо використання деяких специфічних рослин, про які ми ще дуже мало знаємо.
Коли я приїхав до Австралії у 2003 році на Aboriginal Garma Festival у Північних територіях, я виявив «Вогненне дерево» («Fire Tree»), яке має дуже характерним і потужним ароматом, негайно мене надихнув. Ця рослина традиційно використовувалося в ритуалах місцевими шаманами, і я б хотів дізнатися більше про його вплив на людину. Я почав працювати з цим запахом в новій квіткової композиції, але до цих пір чекаю санкціонування на його використання.
Моїм основним завданням на майбутнє є поєднання кращих сучасних технологій з древніми традиціями (поки вони не втрачені!), Щоб привнести більше усвідомленості в наші творіння і, як наслідок, більшу повагу до публіки.
Менді Афтель (Mandy Aftel) - парфумер і власник Aftelier Perfumes, автор таких пахощів, як Tango, Cepes and Tuberose, Pink Lotus та інших.



Маріан: Якщо було б можливо подорожувати в часі, то куди, в яке століття і десятиліття, Ви б пішли?
Менді Афтель: Я б вирушила в останню чверть XIX століття, коли було багато інгредієнтів для натуральної парфюмерії.
М.: І з яким парфумером Ви б хотіли зустрітися ?
М.А.: З Септімуса п'єсою (Septimus Piesse), автором «Мистецтва парфумерії» («The Art of Perfumery»), одного з перших зрозумілих і добре написаних офіційних навчань про парфумерії. Вона містить історичний екскурс і докладна розповідь про інгредієнти. Вперше книга була опублікована в 1855 році, а протягом наступних чотирьох десятиліть вона перекладалася і видавалася на різних мовах. Ця книга до сих пір є класикою літератури і відома по всьому світу.
М.: Яке питання Ви б йому задали?
М.А. : Септімус п'єсою був, разом з поетом Бодлером, одним з перших, хто порівняв парфумерію з музикою. Він бачив музичну структуру в ароматах і співвідношення між музичними та парфумерними нотами. Він створив «одофон», в якому тонкі запахи відповідали високим нотах, а важкі - низьким. Він вірив, що одна фальшива нота в парфюме, як і в музиці, руйнує гармонію.
Це було в той час, коли парфумерію почали вважати мистецтвом. П'єсою говорив: «Як художник змішує свої фарби, так і парфумер повинен змішувати аромати». Я б хотіла, щоб він далі пояснив зв'язок між ароматами і музикою, щоб парфумерія звільнилася від прив'язки до аптекарям, а перетворилася у щось прекрасне, самодостатнє й оригінальне. Я б хотіла попрацювати з ним над створенням аромату повністю з натуральних есенцій.
М.: Якщо б вам вдалося об'єднатися з цими парфюмерами для створення аромату, то для кого б Ви його створили?
М.А.: Для великого Оскара Уайльда, який написав один з кращих аргументів на користь створення ароматів з натуральних есенцій:
«Він почав вивчати дію різних запахів , секрети виготовлення ароматичних речовин. Переганяв запашні масла, палив запашні смоли Сходу. Він приходив до висновку, що всяке душевний настрій людини пов'язано з якимись чуттєвими сприйняттями, і задався метою відкрити їхні справжні співвідношення. Чому, наприклад, запах ладану налаштовує людей містично, а сіра амбра розпалює пристрасті? Чому аромат фіалок будить спогади про померлу любові, мускус туманить мозок, а чампак розбещує уяву? Мріючи створити науку про психологічний вплив запахів, Доріан вивчав дію різних пахучих коренів і трав, запашних квітів у пору дозрівання їх пилку, ароматних бальзамів, рідкісних сортів запашного дерева, нарду, який розслаблює, Ховен, від запаху якої можна збожеволіти, алое, який, як кажуть, зцілює душу від меланхолії ». (Портрет Доріана Грея)
М.: Якщо б Ви могли винести що-небудь з собою в даний, то що б це було?
М . А.: Мудрість, дотепність і людяність Оскара Уайльда разом з великим шматком сірої амбри, якій тоді було удосталь.
Антоін Лі (Antoine Lie) - головний парфумер Givaudan, автор таких пахощів, як Etat Libre d'Orange Rossy de Palma, Armani Code for Men, Burberry Brit Gold, Paul Smith London Men, Comme des Garcons серпня 1988, Tom of Finland, Davidoff Adventure та інших.
Антоін Лі: Я б хотів перенестися в минуле століття десь між 1950 і 1970 роками і зустрітися з Жермен Селла (Germaine Cellier), тому що вона створила Vent Vert для Balmain і Bandit і Fracas для Piguet . Вони до цих пір є дуже креативними та надихаючими.
Я б не став ставити якихось особливих питань, просто сказав би, наскільки їй пощастило бути такою талановитою і що її аромати є справжнім мистецтвом. Сьогодні ми більше сконцентровані на бізнесі, ніж на творчості.
Я б хотів створити разом з нею наступний жіночий аромат для Christian Dior. З її баченням і моєму розумінням ринку, а також з міццю LVMH, я впевнений, що це був би справжній хіт.
М.: Якщо б Ви могли винести що-небудь з собою в сьогодення, то що б це було?
А.Л.: Свободу творчості, якість натуральних продуктів і законодавство з токсикології того часу.
Автор: Marian Bendeth
Джерело: Basenotes.net
Переклад: Людмила Лаврушина