З Африки - африка Кенія подорожі пригода відпочинок.

Коли мова заходить про Кенії, то уява в першу чергу малює сафарі по заповіднику чи полювання в нічний савані. Я їхала до Кенії з дітьми, і мені якось не дуже хотілося постійно обсмикувати їх спроби протягнути руку голодному лева або погладити носорога. Пам'ятала я і про неспокійну обстановку в тубільних провінціях. Виявилося, в Кенії існує величезна безліч альтернатив традиційному дикого сафарі - і для цього навіть не обов'язково виїжджати зі столиці Найробі.
Всього на відстані якийсь пари метрів на мене постанов немигаючим поглядом саме висока тварина на землі. Це моя перша зустріч з представником дикої фауни на африканській землі, і я повна рішучості провести її «на найвищому рівні». Я намагаюся не моргати, дивлячись в очі розміром з маленький акваріум для самотньої золотої рибки - і такі ж чисті й прозорі, як вода в ньому, - але зрадницькі мурашки все одно біжать по спині.
«Ну, давай» , - шепочу я. Гігантські повіки повільно замикаються, а потім так само повільно відкриваються. Несподівано ноги-ходулі починають рухатися в моєму напрямку, голова, мало не в половину мого зросту, схиляється наді мною, з пащі вилітає щось довге, тепле і ... синє - мова! - І змітає горішки з моєї простягнутою долоні. Несподівано все закінчується - я погодувала жирафа! Почуття якогось дитячого захоплення і розчулення затоплює мене.
Звичайно, Центр Жирафів Лангат в Найробі не зовсім те дике сафарі, про який мені мріялося в дитинстві, і не найбільша пригода в моєму житті, але все ж, все ж таки ... Це мій перший реальний контакт з диким світом Африки, і я відчуваю себе так, як ніби потрапила в канал Діскавері.
Варто залишити межі столиці, і за вікном машини починають тягнутися безкрайні савани, озера захоплюючої краси, романтичні темні ночі - і все це просто кишить екзотичними, красивими і дуже небезпечними тваринами. Тут же, в Центрі Жирафів, маленькому парку в межах Найробі, притулок рідкісних Ротшільдскіх жирафів, можна в повній безпеці фотографувати, годувати жирафів, спостерігати за їх спілкуванням; тут же носиться дітвора всіх кольорів шкіри, а блиск в очах дорослих відвідувачів підозріло схожий на блиск в очах дітвори.
Якщо ж вам хочеться справжніх пригод, відправляйтеся в неогороджена Національний парк Найробі , що примикає безпосередньо до міста і тягнеться до самої Рифтової долини, розташованої всього в 100 км від знаменитого заповідника Амбоселі. Це означає, що ви можете побачити левів, зебр, буйволів і газелей і сфотографувати їх прямо на тлі піднімаються міських хмарочосів. Тут немає кліток, тварини живуть практично на волі. Туристи переміщуються по парку у величезних джипах і фотографують трапляються на шляху диких тварин. У парку живе також найбільша в світі (50 особин згідно з моїм путівника) популяція чорних носорогів, а також сотні видів рідкісних птахів, що прилітають сюди в посушливі місяці року. Було дуже дивно спостерігати, наприклад, як «заходив на посадку» величезний рожевий пелікан - прямо на тлі аеробуса, теж призахідного на посадку в міжнародний кенійський аеропорт.



Поблизу розташовується Притулок Девіда Шелдріка, де і вигодовуються всі дитинчата цих самих чорних носорогів. Шелдрік заснував цей фонд для вигодовування осиротілих дитинчат слонів і носорогів з наступним поверненням їх в дикий світ. З першої години ночі до одинадцятої ранку тут можна спостерігати процес годування «сиріток». Можу з цілковитою впевненістю гарантувати, що вид дев'ятимісячного слоненяти, ніжно обіймає хоботом за шию годує його доглядача-няньку, здатний розтопити найчерствіше серце. А коли він також ніжно обхоплює вашу ногу, випрошуючи подачку, то ви починаєте судорожно копатися у себе в сумці у пошуках їстівного. До речі, першу в житті слоненяти пляшку молока з соскою дають йому, висовуючи з-за великого сірого ковдри, повішеного між двома деревами на мотузку. Слоненяті легше смоктати молоко, якщо їжа асоціюється з мамою-слонихою - чимось більшим, сірим і м'яким. Через кілька днів він уже звикає до пляшки і починає обходитися без ковдри.
Втім, навіть тварини іноді набридають. І на щастя, в Найробі є що подивитися крім всіляких зоопарків. Наприклад, будинок письменниці Карен Бліксен, в якому зараз музей. Плантація початку 20-го століття, оточена садами, являє собою мрію колонізатора, що ховають під безтурботним фасадом всі ті труднощі суворої африканської життя, яких зазнала письменниця. В ідеалі, звичайно, варто спочатку подивитися оскароносний фільм «Із Африки», який і розповідає про життя Карен Бліксен. Любовні перипетії Меріл Стріп і Роберта Редфорда наповнять життям кімнати особняка.
У пошуках справжньої, «чорної» екзотики обов'язково слід відвідати Національний Музей Найробі, в якому знаходяться свідоцтва приголомшливо багатої історії Кенії, сотні примірників мистецтва племен Африки, археологічні знахідки з усього континенту та неминучі опудала африканських тварин.
Коли ви зголодніли і захочете чого-небудь перекусити, то не забудьте, що в Кенії їжа - це м'ясо і тільки м'ясо. Яскравим прикладом традиційного кенійського ресторану є, наприклад, ресторанчик «Carnivore» («Хижак») на околиці Найробі. Тут у величезних ямах-жаровнях коптиться, очікуючи вас, величезні шматки яловичини, баранини, буйволятини, м'яса антилопи, зебри, страуса і, гм, крокодила. Після багатоденних походів по зоопарках я з побоюванням вчитувалися у меню, майже очікуючи побачити там біфштекс з жирафа або молодого слоненяти, яких з такими зусиллями вигодовують ентузіасти. На щастя, мене запевнили, що всіх тварин для ресторану вирощують спеціально на фермах, в тому числі крокодилячих і страусиних, а не купують у прилеглих заповідниках. Яке полегшення! Втім, можна і не ганятися за екзотикою. М'ясо крокодила було занадто волокнистим (хоча вважається, що за смаком воно схоже на м'ясо курчати), м'ясо зебри схоже на страусине, і взагалі, чесно кажучи, яловичина здалася мені кращою з всього іншого м'яса. Ні, все ж дикі тварини гарні в «живому» вигляді, на просторах савани, а не у вашій тарілці.