Стелються яблуні - стеляться яблуні стланци.

Посадка дерев, вирощуваних в стелеться формі, має деякі особливості. У яму, на дві третини глибини заповнену грунтом, змішаної з перегноєм, насипаної у вигляді конуса, саджанець встановлюють похило, під кутом 35-40 °, вершиною на південь. Місце від вирізаного шипа підщепи повинна бути звернена до поверхні грунту. Якщо ранка шипа виявиться зверху, то при пригинання саджанець зламається. Коренева шийка саджанця в ямі повинна бути нижче рівня поверхні грунту на 3-5 сантиметрів.
Дрібна посадка приводить до утворення порослі від підщепи, яку треба щорічно вирізати. Глибока ж посадка на важких грунтах у районах з високим зволоженням грунту призводить до подопреванію кори біля кореневої шийки. Коріння саджанця рівномірно розправляють на всі боки по пагорбу і ретельно засипають грунтом, яку потім ущільнюють. Поливають з розрахунку 2-3 відра на одне дерево. Підготовка ділянки для посадки, копка ям та інші передпосадкових роботи проводять так само, як і в звичайному саду.
Кращий строк посадки - рання весна (до розпускання бруньок на саджанцях). Чи можна висаджувати стланци і восени після листопаду, за 15-20 днів до замерзання грунту. Для посадки сланких яблунь використовують однорічні саджанці з мочковатой кореневою системою і стволиков товщиною 0,8-1 сантиметр. Коріння саджанців треба тримати у вологому стані, для чого їх умочують в земляну бовтанку. Яблуні розміщують на відстані 4-6 метрів один від одного. Коли вода вбереться, лунки навколо дерева мульчують перегноєм, торфом, гноєм і іншими матеріалами. До стволики саджанця з південного боку кладуть пучок соломи або трави, який охороняє кору від сонячних опіків.
Як правильно сформувати крони стланца
Якщо стланци посаджені восени перед замерзанням грунту, однолітки пригинають і пришпилюють до грунту дерев'яними гачками, щоб зберегти їх від вимерзання. Рано навесні рослини звільняють від прікопок, і вони ростуть вільно до липня.
При весняній посадці яблуні також ростуть до липня вільно. Для кращого розгалуження саджанець ранньою весною укорочують на одну третину довжини однорічного приросту. Можна залишати саджанець і без укорочування. У липні яблуні пригинають для формування крони. Деревце обережно притискають до землі і пришпилюють дерев'яними гачками, при цьому однією рукою притримують яблуню в місця щеплення, щоб не відламати основну частину.
Стволик молодого дерева повинен відстояти від поверхні землі на 5-6 сантиметрів, щоб не було опіків від грунту. Ні в якому разі не можна допускати дугоподібного вигину стволика у його заснування. Вигнуті таким чином рослини згодом погано ростуть, а стовбур у місця вигину страждає від опіків і морозобоін.


Бічні розгалуження на стволике направляють у різні боки і пришпилюють гачками. Пригинаючи скелетні гілки, їх небагато скручують, щоб виключити їх ломку при формуванні. Восени притискають гачками до землі все підвівшись пагони. На зиму стовбури молодих яблунь підгортають грунтом на висоту 8-10 сантиметрів, щоб оберегти кореневу шийку від підмерзання. Навесні наступного року відгортають землю від стовбура і звільняють рослини від прікопок. У першій половині літа яблуні ростуть вільно, а в серпні за сокоруху, коли тканини гілок еластичні і добре згинаються, пригинають їх для формування скелета крони.
При формуванні крони стланца гілки дерева постійно повинні утримуватися біля поверхні грунту . Скелетні гілки першого і наступного порядків направляють у різні боки, де є вільне місце. Зростаючі біля основи стовбура пагони відгинають в сторону, протилежну напрямку стовбура дерева, і пришпилюють. При формуванні видаляють поламані, пошкоджені і затінюють один одного пагони. Загущяющіе пагони видаляють рано навесні і в першій половині літа.
Сланкі дерево формується у землі, тому кожному скелетному побіжу треба дати потрібний напрям, а всі гілки та гілочки обростають повинні бути добре освітлені . Висвітлювати крону слід регулярно, тому що в цьому випадку плодові бруньки формуються краще. Зростаючі пагони не потрібні для формування крони, тому їх пришпилюють над четвертим-п'ятим аркушем і перетворюють на плодові. При відростанні пагонів прищіпки повторюють.
Доросле дерево яблуні в сланкий формі перед зимівлею має розташовуватися з усіма гілками на 25-30 сантиметрів над поверхнею грунту. Гілки, розташовані вище, в малосніжну зиму вимерзають. Якщо скелет крони стелющегося дерева сформований правильно, то у дорослого дерева скелетні гілки не піднімають від землі. Щорічно на зиму укладають лише молоді пагони, влітку регулюють ріст пагонів у кроні дерева і замінюють їх у разі загибелі.
Для формування скелета крони потрібно 5-6 років. Робота ця проста, але повинна проводитися щорічно. Сланкі яблуні можна саджати і прямо. У цьому випадку рано навесні однорічний стволик підрізають над четвертою-п'ятою ниркою (залишають пеньок заввишки 12-15 сантиметрів). Влітку, коли з нирок виростуть пагони довжиною 15-20 сантиметрів, їх направляють у різні боки, притискають до землі і пришпилюють гачками, залишаючи просвіт між пагонами і грунтом в 5-8 сантиметрів. Надалі формування крони проводиться так само, як описано вище. В обох випадках восени потрібно пригинати стланцевие дерева на зиму.