Необхідний догляд за яблунями - яблуня сад город яблука.

Багато клопоту доставляють власникові молодого саду знову посаджені дерева. Але ці витрати виправдовуються з лишком, коли через кілька років сад перетворюється в наповнений квітучими та плодоносними яблунями прекрасний куточок для відпочинку.
У перший рік після посадки молоді деревця потребують поливі кілька разів за літо (3-4 рази). При цьому витрачається по 3-4 відра на одне деревце. Після кожного поливу грунт навколо дерева мульчують рихлим грунтом або перегноєм. У разі загибелі саджанців замість них восени або навесні садять нові. Для захисту молодих дерев від опіків кори біля кореневої шийки (на кордоні з грунтом) відразу ж після посадки роблять притінення стовбура сухою травою, соломою або легкими дерев'яними щитами. Підійде також картон від коробок або шматки шиферу. У кущовий кроні яблуні формують 4 провідника зі скелетних розгалуженнями на них. На скелетних гілках залишають пагони, що ростуть назовні від центру крони, розташовані один від одного на 15-20 сантиметрів і відходять під кутом до 70% від провідника. Пагони, що ростуть усередину крони, вкорочують шляхом прищіпки при довжині їх в 8-10 сантиметрів, перетворюючи на обростають гілочки. На них формується перший урожай, і вони служать так званими "пагонами потовщення".
Як правило, при догляді за молодими деревцями видаляють труться і затінюють один одного пагони і гілки. Вирізають в першу чергу слабкі гілки, що ростуть усередину крони, а також непотрібний приріст у розвилці. Стежать за зростанням пагонів продовження на провідниках і скелетних гілках. У разі їх загибелі замінюють новими, що росли у поруч розташованих верхніх нирок. При формуванні Кустовидное крони на втечу продовження щорічно закладають через одну-дві нирки - чотири-п'ять скелетних розгалужень, спрямованих у різні сторони і відходять під кутом 60-70 градусів від провідника. Для створення стабільного кістяка крони потрібно до п'яти-шести років. Під час створення кістяка крони ведуть обрізку пагонів для її проріджування. У сортів зі слабким розгалуженням довгий приріст (більше 50 сантиметрів) вкорочують майже на одну третину.
При створенні стланцево-Кустовидное крони однорічний або дворічний саджанець яблуні саджають похило під кутом 45 градусів до поверхні грунту. Після того як саджанець приживеться, у липні-серпні його нахиляють до поверхні грунту і пришпилюють дерев'яними або металевими гачками. Для пригинання можна використовувати також дерев'яні рейки і гачки. Для створення стланцевой основи дерева біля поверхні грунту пригинання проводять протягом 3-4 років. Між гілками пригнутися дерева і грунтом залишають просвіт до 10 сантиметрів. У період свого формування яблуні вже дають перший урожай. Після того як стланцевая основа дерева сформована, примусове пригинання можна не продовжувати. На стланцевой основі вирощують від 4-х до 6-ти вертикально зростаючих провідників з їх самостійними кронами. Надалі догляд за такий кроною складається з регулярного проріджування пагонів і гілок, щоб не допустити надмірного затінення і загущення.


Ширина стланцевой основи дерева залежить від площі живлення дерев і може досягати чотирьох метрів.
Одним з обов'язкових умов у догляді за посадженими деревами є їх захист від сонячних опіків. Для цього стовбур і великі скелетні розгалуження з осені обв'язують мохом, очеретом, толем, ялиновим лапником. Толь і ялиновий лапник охороняють дерева і від пошкодження гризунами. Пошкоджені частини кори і обламані гілки видаляють, рани очищають гострим ножем, замазують садової замазкою, зверху обв'язують стрічкою або плівкою. Зайву прикореневу поросль у дерев щорічно навесні вирізують біля самої основи. Восени на початку жовтня молоді дерева обв'язують і підгортають шаром грунту висотою 15-20 сантиметрів. Для утеплення кореневої системи на пристовбурних коло обов'язково додають мульчі (перегною, торфу, тирси).
Для нормального росту і раннього плодоношення в грунт, зайняту корінням яблуні, потрібно стійкий доступ повітря. Обов'язково має бути достатньо поживних речовин і вологи. Тому при нестачі в грунті елементів живлення вносять необхідні добрива. Бажано, щоб в саду був запас доступних рослині поживних речовин. Для цього визначають необхідну кількість добрив і складують їх у спеціальних сховищах на ділянці. Зміна забарвлення листя від темно-зеленого до блідо-зеленого або жовтуватою, зниження приросту пагонів, подрібнення плодів - характерні ознаки нестачі поживних речовин у грунті. Для забезпечення доступу повітря до коріння і боротьби з бур'янами грунт в саду перекопують до глибини залягання коренів. Осінь вважається кращим часом для перекопування грунту. Перед її початком на пристовбурних коло розкидають необхідну кількість добрив, потім грунт вирівнюють граблями.
Навесні після неглибокого розпушування грунту розкидають перегній, торф або перепрілий тирсу. Така мульча перешкоджає заростання бур'янами і швидкого випаровування вологи. Влітку знищують бур'яни, що з'явилися на мульчі, але глибокого розпушування в цьому випадку робити не потрібно. Замість мульчування грунту зараз широко застосовують спеціальні плівки чорного і білого кольору. Покриття плівкою грунту біля рослини скорочує витрати праці на її розпушування і знищення бур'янів. Мульчування можна вважати типовим способом у посушливих районах і на легких піщаних грунтах. За відсутності мульчі поверхню грунту підтримують у пухкому стані, обробляючи її сапою або граблями. В посушливе літо яблуні поливають кілька разів, причому на п'ятирічне дерево витрачається 15-20 відер води за один полив. Грунт зволожують до глибини залягання основної маси коренів. Полив припиняють у другій половині серпня. Міжряддя молодого саду займають дрібницею і овочами. Коріння яблуні використовують вологу, внесену при поливі інших посаджених культур, тому яблуні можна поливати значно рідше. Надлишок вологи в другій половині літа небажаний, тому що знижує зимостійкість дерев і може призвести до їх загибелі.