Технологія пошиття виробів. Найменування ліній і зрізів деталей крою - пошиття крій деталь підкладка пальто шиття.

Умільці! Щоб правильно стачать деталь, необхідно знати найменування її зрізів. Не полінуйтеся їх вивчити, це дійсно важливо знати.
При пошитті вироби необхідно користуватися єдиними назвами для позначення зрізів і ліній деталей крою.
Поличка пальто має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. мал. 14, а): зріз борту - 1-2, лацкана - 2-3, уступу лацкана - 3-4, горловини - 4-5, плечовий зріз - 5-6, зріз пройми - 6-7, бічний зріз - 7-8, зріз низу - 8, бічна витачками - 9, передня витачками - 10, верхня (нагрудна) витачками - 11, лінія прорізу бокової кишені - 12, лінія полузаноса - 13, перегину лацкана - 14, талії - 15, стегон - 16, петлі - 17, контрольні знаки - 18.
Спинка пальто має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. рис. 14, б): середня лінія спинки - 1-2, зріз горловини - 2-3, плечовий зріз - 3-4, зріз пройми - 4-5, бічний зріз - 5-6, зріз низу - 6, витачками на лінії талії - 7, витачками від плечового зрізу - 8, лінія талії - 9, стегон - 10, контрольні знаки - 11.
подборта пальто має такі назви зрізів і конструктивних ліній (см . рис. 14, в): зовнішній зріз подборта - 1-2, зріз уступу лацкана (або верхній зріз лацкана) - 2-3, зріз раскепа - 5-4, плечовий зріз - 4-5, внутрішній зріз - 5-6 , зріз низу - 6-1, лінії надставок - 7.
Верхня частина рукава пальта має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. мал. 14, г): ліктьовий зріз - 1-2, зріз обка - 2-3, передній зріз - 3-4, зріз низу - 4-1, лінія переднього перекату - 5, лінія ліктьового перекату - 6, контрольні знаки - 7.
Нижня частина рукава пальта має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. мал. 14, д): ліктьовий зріз - 1-2, зріз обка - 2-3, передній зріз - 3-4, зріз низу - 4, контрольні знаки - 5.
Верхній комір пальта має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. мал. 14, е): лінія середини - 1, зріз відльоту - 2, кінця - 3, раскепа - 4, стійки - 5, лінія перегину стійки - 6.
Нижній комір пальта має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. мал. 14, ж) : зріз середини - 1, відльоту - 2, кінця - 3, стійки - 4, лінія перегину стійки - 5, лінія надставок - 6.
Якщо хочете збільшити картинку, натисніть на неї.
Деталі підкладки та прокладки мають ті ж назви зрізів і конструктивних ліній, що і деталі верху.
Технічні умови на розкрій
Перед тим, як конструювати і кроїти, не полінуйтеся дізнатися технічні умови на розкрій. В іншому випадку ваше виріб не сяде по фігурі.
Деталі верху, підкладки і прокладки пальто і жакета викроюють у відповідності з технічними умовами на розкрій. Деталі основної тканини. У поличках (див. рис. 14 і малюнки в попередній статті) нитка основи проходить паралельно лінії полузаноса (напрямок нитки основи показано стрілками).
Допустиме відхилення від основного напрямку нитки в гладкофарбовані тканинах становить 1%, в тканинах з малюнком відхилення не допускаються. Величина відхилення від основної нитки визначається довжиною деталі. Наприклад, при довжині полички в 120 см відхилення внизу полички складе 120-0,01 = 1,2 см в одну або іншу сторону від нитки основи.
У поличках необхідно перевірити наявність і точність наступних ліній: полузаноса, талії , витачек (нагрудних і від лінії талії), прорізу кишені і контрольні надсічки. Довжину витачек і лінію прорізу кишені обмежують поперечними лініями.
Наявність контрольних надсечек забезпечує точність з'єднання основних деталей. На поличках контрольні надсічки розташовують по проймі для поєднання з лінією переднього перекату рукава і на бічних зрізах по лініях талії, стегон, а також на 7-8 см нижче пройми.
У спинці нитка основи повинна проходити паралельно лінії її середини. Допустиме відхилення від напрямку нитки основи для гладкофарбовані тканин сягає 2%, для тканин з малюнком, в смужку чи клітинку - 0,5%.
Перевіряють наявність лінії талії, контрольних надсечек по проймі і боковому зрізу, плечових виточок, а також (залежно від силуету) витачек від лінії талії, які повинні бути по довжині обмежені лініями.
У подбортах нитка основи проходить паралельно зовнішньому зрізу від верхньої петлі до низу. При розкрої деталей з гладкофарбовані тканин допускаються відхилення від напрямку ниток основи у верхній частині до 5%, в надставках - до 10%. У тканинах з малюнком, в смужку чи клітинку відхилення у верхній частині подбортов не допускаються, в надставках відхилення можуть становити 2%.
З метою економного витрачання матеріалу подборта можуть бути стачнимі: у пальто - з трьох частин, в жакеті - з двох, з розташуванням швів в поперечному або косому напрямку (зі скосом не більше 5 см). Шви мають нижче першого бортовий петлі (не рахуючи петель на ділянці лацкана), а внизу - на відстані не менше 6 см від лінії низу. Шви на подборта повинні знаходитися на відстані не менше 2,5-3 см від петель. Допускається збіг шва подборта з прорізом обтачной петлі.
У верхній частині рукава нитка основи проходить паралельно лінії, що з'єднує кінці переднього зрізу. Допускається відхилення від нитки основи для гладкофарбовані тканин до 4%, для тканин з малюнком, в смужку чи клітинку - до 1%. У верхній частині рукава перевіряють наявність контрольних надсечек: одна в центрі оката і по дві по ліктьовому і передньому зрізах на відстані від зрізу оката 10-12 см і від лінії низу - 6-8 см.


На верхній частині рукава має бути нанесена лінія переднього перекату паралельно переднього зрізу на відстані 3-4 см від неї.
Нижня частина рукава викроюється так, щоб нитка основи проходила паралельно лінії, проведеної через кінці переднього зрізу. Допустиме відхилення для гладкофарбовані тканин - 6%, для тканин з малюнком - до 3%. Контрольні надсічки на нижній частині розташовуються по два на відстані від зрізу оката 10-12 см і від лінії низу 6-8 см по передньому і ліктьовому зрізами.
У верхньому комірі нитка основи проходить паралельно лінії середини коміра. Відхилення від нитки основи допускаються тільки для гладкофарбовані тканин до 5%. Викроювання верхнього коміра з двох частин зі швом посередині допускається тільки у виробах з коміром, суцільнокроєні з подбортах.
Нижній комір викроюють в залежності від моделі. У комірі для виробу з застібкою доверху нитка основи проходить під кутом 30-60 ° до зрізу відльоту, при відкритій застібці нитка основи проходить паралельно лінії раскепа. Відхилення на 20% допускається тільки в нижніх комірах для пальто з застібкою доверху з гладкофарбовані тканин і тканин з малюнком.
Нижній комір допускається викроювати складена з двох-чотирьох частин з поперечним або косим розташуванням швів. У всіх частинах нижнього коміра повинно бути збережено один напрямок основної нитки, прийняте в ньому. Шви нижнього коміра повинні бути розташовані на відстані не менше 2 см від плечових швів і 1,5-2 см від лінії перегину лацкана в бік внутрішнього зрізу подборта.
Клапани, листочки, манжети, накладні кишені повинні бути викроєні так, щоб їхні нитки основи збігалися з нитками основи поличок, рукавів при накладанні на виріб верхніх зрізів даних деталей. Відхилення на 8% від нитки основи допускається тільки для гладкофарбовані тканин.
Обтачке кишень, листочки, обтачке петель викроюють так, щоб нитки основи проходили паралельно лінії, проведеної посередині вздовж деталі. Відхилення на 2% допускається для гладкофарбовані тканин і для тканин з малюнком.
Хлястики, пояс, шлевкі викроюють так, щоб нитка основи була паралельна лінії, проведеної посередині і впоперек деталі. Відхилення для гладкофарбовані тканин допускається в межах 5%, для тканин з малюнком - 0,5%.
Деталі підкладки
Підкладку (див. рис. 15 і 18 в попередній статті) для поличок викроюють вже основної деталі на ширину подбортов, даючи припуск 2-2,5 см на шов приточування подборта. Підкладка пальто має бути довшою основної деталі на рівні лінії підгину низу на 3-4 см, а в жакеті на 2 см. У поличках нитка основи проходить паралельно зрізу борту на ділянці нижче початку лінії перегину лацкана.
Спинка може бути цільної або з двох частин. Підкладка спинки повинна бути ширше основної деталі на 1-2 см і довший її, тобто перекривати лінію підгину низу основної деталі в пальті на 3-4 см і в жакеті на 2 см. У цільної спинці нитка основи проходить паралельно лінії, проведеної посередині вздовж деталі, а в спинці, що складається з двох частин, паралельно середньому зрізу нижче лінії талії.
Верхні і нижні частини рукавів викроюють з розташуванням нитки основи паралельно прямій лінії, що з'єднує верхні і нижні кути передніх зрізів.
облямівки, підкладку клапанів, манжет, накладних кишень, хлястиків, вішалку, полодержатель викроюють з розташуванням нитки основи паралельно лінії, проведеної посередині вздовж деталі. У деталях підкладки відхилення від напрямку ниток основи в тканинах з малюнком не допускаються.
Деталі прокладки
У деталях бортової прокладки (див. рис. 16 і 19) нитка основи проходить перпендикулярно бортовому зрізу або паралельно лінії перегину лацкана. Для меншої витрати тканини бортова прокладка може бути викроєний з надставкою нижче лінії стегон. Бортову прокладку за формою викроюють відповідно до форми верху полички, але ширше з урахуванням обробки та усадки за лацкана на 1,2-1,5 см, по проймі, горловині та плечового зрізу - на 0,8-1 см, у нижній частині бортова прокладка повинна бути ширше подборта на 1-2 см.
Прокладку для нижнього коміра викроюють з двох частин; нитку основи повинна проходити так само, як у нижньому комірі. Прокладка повинна бути за розміром більше нижнього коміра на величину обробки та усадки з усіх боків (на 0,7-1 см).
Плечові накладки викроюють за формою верхньої частини бортової прокладки з розташуванням нитки основи під кутом до плечового зрізу .
Прокладку для рукава викроюють по формі низу рукава з бавовняної прокладочною тканини (бязь, коленкор і матеріали з клейовою просочуванням). Довжина прокладки дорівнює ширині низу рукава, а ширина її дорівнює 5-6 см. Нитка основи проходить по ширині прокладки.
Підкладку кишені викроюють з бавовняної тканини. Форма її залежить від розташування лінії входу в кишеню, ширина дорівнює довжині обтачке і облямівки, а довжина - 40-42 см. Нитка основи проходить по довжині кишені, але становище її може змінюватися в залежності від виду кишені.
І. М. Литвинова, Я. О. Шахова. «Виготовлення жіночого верхнього одягу»